Сегодня нас ждет достаточно длительный переезд из центра острова на южное побережье Индийского океана, где пройдет основная часть путешествия.
Из отеля выезжаем достаточно рано, в 8 утра, поскольку по дороге планируем заехать в слоновий питомник в Пиннавеле (Pinnawela),
где приблизительно через час начнется кормление слонов...
Прощаемся с гостеприимным городом и следуем по живописным горным серпантинам, утопающим в тропической растительности,
мимо небольших городков и деревень, построенных на территориях отвоеванных у джунглей.
Примерно через 50 минут приближаемся к городку Пиннавела, который расположен на берегу реки Маха Ойя...
Питомник Пиннавела (Pinnawela Elephant Orphanage)
На Шри-Ланке обитает сравнительно небольших размеров индийский слон, подвид которого называется цейлонский.
Слоны достаточно плохо размножаются в неволе, поэтому обычно отлавливают и обучают молодых диких животных возрастом 12-15 лет.
Обычно за каждым слоном закрепляется мальчик-дрессировщик, который купает его и полирует бивни.
Питомник был открыт в 1975 году Департаментом по охране дикой природы Шри-Ланки на территории кокосовой плантации.
Изначально приют был открыт с целью спасения и заботы о многих брошенных родителями слонятах, найденных в джунглях, пострадавших от гражданской войны или браконьеров.
Сейчас слонов в приюте более 80ти.
Если приехать достаточно рано (к 9:15), то можно попасть на процедуру кормления слоников.
На это "шоу" собирается достаточно много туристов и школьников из соседних школ.
Мы как раз успели на сие действо, и сразу пошли к слонятам, которых кормили молоком из 4х литровой бутылки.
При желании за 250 рупий можно и самому принять участие в этом процессе. В природе мама кормит своих отпрысков молоком до пятилетнего возраста;
в ее понимании слон пяти лет от роду - все еще малыш, для нас же - это преизрядный слоняра.
Рядом на полянке уже взрослые слоны поедают зеленую массу – пальмовые листья, ветки и прочий силос, которых каждая особо съедает порядка 70 кг.
Главное слоновье шоу Пиннавелы - это проводимое дважды в день (с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов) купание серых великанов с выцветшими хоботами.
Такая недостаточная пигментация самого важного слоновьего органа (а часто еще и ушей) – это всего лишь особенность цейлонского подвида азиатского слона.
Купание начинается с променада по главной улице городка и к этому моменту лучше заблаговременно занять столик на веранде одного из стоящих на улице маленьких ресторанчиков -
это выгодная позиция для фотосъемки.
Слоны идут медленно и величаво, преисполнившись сознанием своего физического и морального превосходства над человеком и лучше не пути у них не стоять.
Проследовав до конца променады, они спускаются в речку, а по реке начинают вальяжно плыть громадные куски желто-зеленой биомассы,
часть из которой перерабатывается на местной фабрике в бумагу.
Взрослые слоны целиком в реку не погружаются, да и нереально это - река мелкая.
Вместо этого они принимают душ, очень умело пользуясь душевыми приспособлениями, которые разработала для них сама природа.
Если и заваливаются, то набок в воду, блаженно закрывая глаза и высовывая из воды одни только хоботы.
А погонщики драят слоников длинными швабрами и жесткими скребками из кокосовых орехов.
Направляемся к машине по главной улице городка, проходя мимо множества сувенирных лавок и заклинателя змей, и продолжаем движение на юг.
Лагма указывает на один из поворотов на проселочную дорогу - она ведет в его родную деревню.
Вдоль обочины мелькают небольшие населенные пункты, горы, тропическая растительность и даже столь необычная для нашего взгляда картина,
как ананасовая поляна в кокосовом лесу.
По дороге останавливаемся у фруктовых лавок, закупаюсь разными тропическими фруктами. В итоге набрали 2 вида манго (мелкие и огромные, очень сочные),
ананасы, бананы красные и желтые, мангостины и рамбутаны, похожие на красные ежики, орехи кешью.
Во истину, земля Шри-Ланки благодатный край – вкус фруктов и орехов не идет ни в какое сравнение с тем, что можно купить у нас дома.
Часть нашего пути прошла по хайвею - недавно построенной платной скоростной магистрали Коломбо-Галле, значительно сокращающей время пути.
И вот спустя несколько часов послышался шум океана - мы достигли южного побережья острова...
Местечко Ахунгалла (Ahungalla) на южном побережье. Отель Heritance Ahungalla 5*
Въезжаем на территорию отеля Heritance Ahungalla, что в одноименном местечке Ахунгалла (Ahungalla),
находящемся недалеко от более известных курортных городков Бентота (Bentota) и Хиккадува (Hikkaduwa).
Терраса перед отелем достаточно живописная – зеленоватый бассейн с шикарными пальмами, на которых часто можно видеть раскачивающихся обезьян.
Здесь же на террасе есть два небольших магазинчика с сувенирами и ювелиркой, медпункт, помещение для встречи с гидами и местными таксистами.
Регистрируемся на рецепшине, получаем пароль к wi-fi и прощаемся с Лагма. С этого момента мы будем предоставлены сами себе.
Вещи относят в номер на втором этаже, а мы отправляемся знакомиться с обстановкой.
Несколько слов об отеле. Отель считается достаточно дорогим по местным меркам и относится к категории 5*, но его нельзя сравнивать, например,
с турецкими той же категории. Весь сервис англоязычный, персонал очень вежливый и тактичный.
На территории 2 бассейна в которых обычно проводит время гости, перед одним из них стоит живописная каноэ – постоянный спутник фотосессий.
Для отдых лучше подойдет не центральный бассейн, а тот, что чуть в стороне, с джакузи,
поскольку его большая часть закрыта от солнца деревьями по которым бегает много бурундуков.
В бассейне 2 зоны, одна не глубокая, другая поглубже - 2,75 метров.
По лужайке прогуливаются два варана – один большой, а другой мелкий. Периодически они что-то выкапывают из земли и поедают это "что-то".
Береговая линия шикарная – широкая и чистая с отличным песчаным дном. Волны мощные, иногда сбивают с ног.
Как потом выяснилось при общении с местными – полгода океан бурлит (с весны по осень), полгода – океан спокойный, как стекло (с осени до весны).
Вода очень приятная и теплая +28 0С. Несмотря на выставленный красный флаг, при желании искупаться можно,
но не советую слишком далеко заплывать. Иностранцы же традиционно от бассейна не отходят.
Территория отеля со стороны береговой линии ограничена черными флажками, пересекать которые местным жителям нельзя –
за этим внимательно следит служба безопасности. А на самом пляже всегда поджидают торговки платками и бич-бои. Несколько слов о последних.
Бич-бои достаточно приставучие. Стоит выйти за территорию, обязательно пристанут и будут предлагать экскурсии, рекламировать аюрведческие центры.
Многие туристы пользуются услугами бич-боев для заказа экскурсий и остаются довольными, так что проблем с этим нет.
При желании можно торговаться и сильно скинуть цену.
Обычно бич-бои носят с собой тетрадку с отзывами от других туристов, мы видели положительные отзывы и на русском языке.
Тут каждый решает сам для себя, но если бич-бои надоедают, достаточно 2-3 дня вежливо отказываться или прямо игнорировать их и они перестанут приставать –
будут только здороваться. А вот со стороны гидов и работников отеля отношение к бич-боям крайне негативное – из серии "шли бы работать как все",
"местная мафия" и т.п. Но нужно понимать, что в целом страна не богатая, каждый пытается зарабатывать, как может.
Номера отеля в основном отличаются своей площадью и обустройством ванных комнат.
Номера на 3м этаже считаются с видом на океан (хотя на 2м этаже его также хорошо видно) и обходятся чуть дороже, на первом этаже номера несколько сыроваты.
Возможно, это связано с тем, что отель сильно пострадал и был подзатоплен во время страшного цунами в 2004 году –
оно обрушилось именно на эти берега.
Обслуживание номеров отличное – уборка 2 раза в день. О проведенной уборке можно судить буквально приоткрыв дверь номера - выдает запах гвоздичного масла, которое добавляют в качестве антисептика.
В номере - кондиционер, телевизор, телефон, душ за стеклянной дверью, все необходимые банные принадлежности, мини-бар, сейф. Есть еще просторный балкон со столом и стульями, но несколько не хватает сушилки на балконе – из-за повышенной влажности, белье сохнет крайне плохо:(
Из отрицательных сторон отеля можно отметить организацию питания. Прежде всего оно неадекватно дорогое, учитывая общую дешевизну на острове и
не отличается разнообразием. Ужин стоит 4500 л.рупий на человека (шведский стол) - сравните со счетом в размере 3500 л.рупий, который
нам выставили в ресторане в центре Канди за троих человек. Кроме основного ресторана, в отеле есть еще один, где можно заказать морепродукты.
Для романтиков есть возможность организовать ужин на берегу океана, его готовит сам шеф-повар.
Если прогуляться по пляжу в правую сторону (по отношению к океану), то в 300-400 метрах будет парочка живописных ресторанчиков с более
доступными ценами и, по слухам, с более широким выбором морепродуктов.
Проверить последнее утверждение не пришлось – за все время пребывания так и не собрались там отужинать.
Еще можно закупиться продуктами и фруктами буквально в двух шагах от отеля, но вот гулять по поселку особо негде - для прогулок подойдут
близлежащие города Галле или Бентота с Хиккадувой. Из анимации в отеле присутствует аквааэробика, по вечерам живая музыка и иногда танцы.
Сразу по приезду в номер принесли корзину с фруктами - мелочь, а приятно:)
Резюмируя вышесказанное, Heritance Ahungalla - весьма милый отель за свои деньги, но он подойдет для людей желающих спокойно отдохнуть,
полюбоваться океаном и природой. Или для тех, кто найдет себе приключения и друзей даже в столь спокойном месте, но о последнем читайте далее...
Продолжаем...
Поделиться ссылкой на страницу:
Комментарии для сайта Cackle
|