Планируя визит на Кубу, я ознакомился со списком объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каково же было моё удивление когда выяснилось, что в него входит не только целый город, расположенный на юге острова у побережья Карибского моря, но и вся прилегающая долина!

Тринидад (Trinidad) считается гордостью страны, музеем под открытым небом, где лучше всего сохранилось колониальное наследие. Быть на Кубе и не посетить этот регион, на мой взгляд, это очень большое упущение:(

Сейчас Тринидад не соединен железнодорожным сообщением с остальными городами из-за того, что в 1992 году в результате сильного урагана был разрушен мост. Поэтому добраться до города можно на автобусе, на автомобиле или небольшим самолетом.

Учитывая его удаленность от Варадеро (262 км), на поездку было отведено 2 дня. Попутно было запланировано посещение города Сьенфуэгос (Cienfuegos), осмотр водопада Эль Ничо (El Nicho) в природном парке Гуанаяра (Guanayara). На обратном пути планировалось побывать в городе Санта Клара (Santa Clara), где расположен мавзолей Че Гевары.

Рано утром, сложив дорожные припасы в сумку, отправляюсь в путь. По дороге остановился у небольшой кафешки, чтобы позавтракать и насладился великолепным местным кофе.

На входе всех посетителей встречает забавное чучело крокодила с кубинским флагом.

После утреннего кофе, продолжил дальнейший путь, который проходил преимущественного по дороге, проложенной вдоль полей с посадками сахарного тростника.

Расстояние между Варадеро до Сьенфуэгоса составляет порядка 190 км. Путь проходит через множество маленьких городков с довольно интенсивным местным движением на повозках, велосипедах и мотоциклах, хотя число машин, в общем-то, невелико. При этом дороги узкие, обогнать движущийся транспорт порой бывает сложно. В целом, пусть до Сьенфуэгоса занял около 3 часов.

      Сьенфуэгос (Cienfuegos) - южная жемчужина

Сьенфуэгос (Cienfuegos) - портовый город (~150 тыс. чел.) в одноименной провинции, расположенный в 250 км от Гаваны. Это третий по величине город Кубы, после Гаваны (La Habana) и Сантьяго-де-Куба (Santiago de Cuba).

Провинция представляет собой в основном низменные сельскохозяйственные угодья. Здесь же находится крупнейший производитель всей бутилированной воды на острове - фабрика "Ciego Montero".

Кубинцы зовут Сьенфуэгос "южной жемчужиной" за его красоту, а, буквально, слово "cienfuegos" означает "сотня огней".

Удобный для захода судов залив открыл еще Христофор Колумб (исп. Cristóbal Colón) в 1494 году. Именно тогда он высадился на берегу и несколько часов провел в деревушке индейского племени Ягуа, в честь которого назвал залив - Хагуа (Jagua).

В 1745 году до этих мест дошла рука испанцев. Они построили на входе в залив крепость де Хагуа (Castillo de Nuestra Señora de los Angeles de Jagua) для обороны мыса от флибустьеров, поскольку у колонизаторов не было достаточного количества кораблей для сражений на воде. В ней размещались пушки разного калибра в количестве 10 штук и гарнизон солдат.

Первым комендантом крепости был Дон Хуан Кастилья Кабеса де Вака (Juan Cabeza de Vaca). Его молодая жена рано умерла и была похоронена прямо на территории крепости. С тех пор в народе ходят разные предания об этом месте, самое известное из которых - это легенда о Синей Даме, прогуливающейся по крепостной стене поздно ночью.

Город был заложен в 1819 году и его назвали в честь тогдашнего короля Испании Фердинанда VII (Fernardina de Jagua). Через 6 лет мощный ураган почти до основания снес новоиспеченный городок, но жители занялись его восстановлением. Современное название город получил в 1880 году в честь кубинского генерал-губернатора Хосе Сьенфуэгоса Ховелланоса (José María Cienfuegos Jovellanos). В нём селились преимущественно французы с Гаити, из Нового Орлеана, Флориды и даже из самой Франции – из Бордо (им оплачивали дорогу и бесплатно раздавали землю). Это определило архитектурный стиль города, котором переплетается неоклассицизм, модерн, французское барокко. Именно поэтому исторический центр города внесен в список Всемирного наследия Юнеско.

В Сьенфуэгосе был построен большой порт для торговли сахаром, кофе, экзотическими фруктами и табаком. Один из путешественников писал, что в этом порту можно встретить корабли всех стран мира. Город довольно быстро разбогател.

После Революции он превратился в крупный промышленный центр – на его окраинах появилось нефтеперерабатывающее производство, были возведены новые сахарные заводы и даже началось строительство первой на острове АЭС специалистами из СССР. Однако, с распадом Союза стройка была заморожена в высокой степени готовности.

Город достаточно современный, хотя и старая архитектура тоже сохранилась. На улицах много молодежи, одно из любимых мест которой - центральный парк Марти (Рarque José Martí). Первоначально он носил название Площадь оружия (Plaza de Armas), где проводили парады и собиралась публика, чтобы послушать оркестр в сохранившейся до сегодняшнего дня ротонде. Всё в соответствии с традицией:)

Именно здесь французские колонисты торжественно основали город, который позднее стал именоваться Сьенфуэгосом. В память о тех событиях в центре парка растет традиционное для таких случаев хлопковое дерево.

В 1902 году в центре площади был разбит парк, а в 1906 году когда на ней появилась мраморная статуя Хосе Марти (José Julián Martí y Pérez), знаменитого борца за независимость страны, и площадь была переименована в современное название.

В 1920 году в западной её части была сооружена трехпролетная Триумфальная арка (L’Arco de Triunfo). Она украшена гербом Кубы, символизирующим независимость от Испании. Кубинцы утверждают, что это единственная триумфальная арка на всем острове.

В целом, парк получился весьма симпатичным - есть эстрада, много скамеечек в тени деревьев, интересных фонарных столбов и пышных деревьев.

Мозаичная "метка" на тротуаре - это нулевой километр, от которого отсчитывают расстояния в одноименной провинции.

Площадь примечательна ещё и тем, что на ней сосредоточены практически все уникальные сооружения города.

Муниципалитет Сьенфуэгоса (Municipio de Cienfuegos) - это светло-серое здание украшенное четырьмя колоннами, построенное в стиле неоклассицизма.

Его венчает башня с куполом, переходящая в небольшую башенку. Из-за него здание иногда называют "малым Капитолием" ("большой брат" - это Капитолий в Гаване, разумеется).

У символического входа в парк установлены два пилона со львами и городским гербом. Он представляет собой крепость Хагуа (Castillo de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua) и хлопковое дерево. На ленте написан девиз Сьенфуэгоса: "Вера, труд и единение" (Fides Labor et Unio).

Соседнее двухэтажное бело-голубое здание - это бывшее казино "Эспаньол" (Español, 1896 год). Сразу после революции оно превратилось в музей провинции Сьенфуэгос (Museo Provincial), где можно познакомиться с жизнью и бытом богатых окрестных семейств 19 века.

Собор Непорочного Зачатия (Catedral de la Purisima Concepcion) был построен возле парка Марти в 1869 году.

Он окрашен в светлые тона и тем самым представляет собой образец чистоты и непорочности.

Здание имеет две колокольни разной высоты и неоклассический фасад с минимумом декора. Небольшое витражное окно с изображением 12 апостолов было изготовлено во Франции.

Внутреннее убранство собора полностью стилизовано под готический стиль.

Театр Томаса Терри (Teatro Tomas Terry) - шедевр архитектуры 19 века (1889 год постройки). Он был сооружен по завещанию венесуэльского сахарного магната и бывшего мэра города Томаса Терри Адамса (Tomás Terry y Adán) на деньги его семьи. Фактически - это копия театра "Сауто" (Teatro Sauto) в Матансасе. Вероятно, он был построен по единому проекту, но гораздо богаче украшен мозаиками, лепниной и фресками.

Первый сезон своего существования театр открыл знаменитой оперой "Аида". В разное время в его стенах выступали такие знаменитости, как Сара Бернар, Энрико Карузо, Анна Павлова и многие другие.

Справа к театру примыкает серое здание - колледж Лоренцо (Colegio San Lorenzo), студенты которого в 1957 году открыто поддержали партизанское движение в горах Сьерра-Маэстро под руководством Фиделя Кастро.

Светло-голубое двухэтажное здание - это Дворец Феррер (Palacio de Ferrer) - относящийся к началу 19 века. Когда-то он принадлежал сахарному магнату Хосе Ферреру (José Ferrer). Сегодня это Дом Культуры им. Бенхамина Дуарте (Casa de la Culture de Benjamin Duarte), знаменитого кубинского художника, прожившего в городе все свои 74 года. Этого выдающегося человека вполне можно назвать самоучкой, поскольку за всю свою жизнь он так и не получил академического образования.

Дворец представляет собой светло-голубое двухэтажное здание с элементами модерна и со странноватой башней на одном из его углов. На неё можно подняться по винтовой железной лестницей – это лучшая смотровая площадка в городе, откуда получаются великолепные предзакатные фотографии.

Прогуливаясь по парку невольно обращаешь внимание на припаркованные здесь ретромобили.

Замкнув полный круг и осмотрев достопримечательности, можно отправиться на улочку Святой Изабеллы (Santa Isabel). Она тянется до самого моря и на ней расположено множество сувенирных лавочек.

В них можно приобрести аляпистые картины местных художников с незамысловатыми сюжетами. Обычно это виды Гаваны с ретро машинами, либо портреты с сигарой.

Ещё очень много различных изделий из дерева и, конечно же, магнитиков.

Увы, но времени на осмотр города было запланировано немного, хотя город заслуживает того, чтобы остаться в нем хотя бы на сутки. Дальнейший осмотр достопримечательностей придется делать уже из окна авто...

Как в любом уважающем себя городе, в Сьенфуэгосе присутствует довольно много революционной символики.

В противовес простой революционной стилистики, есть и весьма роскошные здания, например, дворец Валье (Palacio de Valle).

Он был построен в 1917 году одним из богатейших людей Кубы, торговцем сахаром Асикло дель Валье Бланко (Acisclo Valle Blanco). Здание удивительно гармонично и очень интересно в архитектурном смысле - здесь смесь готики, венецианского и неомавританского стиля. Сейчас в этом необычном дворце проводят различные культурные мероприятия, отмечают особенные события и его по праву можно считать символом Сьенфуэгос.

Ещё один замечательный особняк - Голубой дворец (Palacio Azul), который был построен в 20 века в неоклассическом стиле. В этом небольшом дворце сейчас расположена гостиница.

А рядом находится ещё одно красивое здание - Дворец богатого сахарозаводчика, в котором сейчас размещается яхт-клуб.

Домики простого люда, конечно же, несколько попроще...

... но в целом, город достаточно ухоженный.

В нём есть и классические пятиэтажки, похожие на наши, но с местным колоритом и надписями на испанском языке.

Одной из самых популярных спортивных игр на Кубе является бейсбол, причем у каждой провинции есть своя команда. В Сьенфуэгосе расположен специализированный Стадион "5 сентября" (Estadio 5 de Septiembre), перед которым установлена статуя спортсмена.

Местная команда носит название "Зеленые слоны" (Green Elephants), о чем красноречиво повествует статуя слона...

По мере приближения к горному массиву Гуамуайа (Guamuhaya) (другое название - Эскамбрай (Escambray), пейзаж за окном постепенно меняется.

Хребет возвышается в среднем на высоту около 700 метров над уровнем моря и растянулся на три провинции: Вилья-Клара (Villa Clara), Сьенфуэгос (Cienfuegos) и Санкти-Спиритус (Sancti Spiritus). Высочайшая вершина горного массива — это пик Сан-Хуан (San Juan, высота 960 метров над уровнем моря).

      Эль Ничо (El Nicho)

Через полтора часа добрались до местечка Эль Ничо (El Nicho, буквально - "ниша"), одного из составляющих природного парка Гуанаяра (Guanayara). Оно известно своими водопадами с каскадами, девственными тропическими джунглями, горными речками и ручьями, озерами, природными бассейнами и пещерами.

Выбор, конечно, весьма скромный, но самое необходимое есть - вода, местное мороженное, пиво и ром.

Все кто путешествуют самостоятельно, должны быть особенно осторожны - дорога в парк достаточно сложная: много спусков и подъёмов, асфальтовое покрытие сменяется грунтовкой, бетонкой, а местами и просто глиной. А если пройдет хороший дождик, то на легковушке и вовсе не проехать.

Именно поэтому от заправки есть отдельный трансфер - групповой, на местных размалёванных ЗИЛах, либо в индивидуальном порядке на внедорожниках. Но в солнечную погоду можно воспользоваться услугами местных таксистов.

Парк является одновременно и популярным туристическим местом, и уголком нетронутой природы в котором можно отдохнуть в одиночестве. Стоимость входа - 10 кук с человека.

Облагороженная тропинка ведет в царство лиственных деревьев, папоротников, сосен, тропических и субтропических растений. При желании можно прогуляться и по более диким местам, продираясь через заросли.

Здесь встречается национальный кубинский цветок – марипосa и птица токоро, оперение которой окрашено в цвета флага Острова Свободы.

От входа в парк тропинка поднимается вверх среди тропического леса. Гулять под солнцем жарковато, но по дороге можно охладиться в водах горных рек и струях водопадов.

Самый известный водопад парка - Эль Ничо (буквально "ниша"), высотой 30 метров.

Он бьет прозрачными брызгами посреди густых тропиков, таинственных пещер, сохранив свою первозданную дикую красоту.

А у подножья водопадов лежат кристально чистые озера с прохладной водой.

В них можно искупаться или найти какое-нибудь уединенное место у воды для медитации.

Прелестные лесные нимфы также облюбовали эти места;)

Если подняться через густой тропический лес повыше, то откроется вся окрестная долина.

А всмотревшись в тропические растения, обнаруживаются знакомые их виды - например, кофейное дерево.

У входа в парк есть небольшая кафешка, где можно передохнуть, пообедать блюдами местной кухни.

Охлаждающие коктейли также в ассортименте. Для большего колорита в кафе частенько выступают местные музыканты.

Неподалеку от кафе растут кустарники одонтонема с ярко-красными цветками. Когда приблизился к кустам, какое-то "насекомое" прожужжало над ухом и устремилось к этим цветам. Присмотревшись внимательнее, я увидел... колибри!

Птичка быстро облетела цветочки, но едва успел включить камеру и сделать на автомате несколько снимков, как она исчезла в джунглях. А летают колибри чрезвычайно быстро, до 80 км/ч.

Уже дома, рассматривая фотографии, выяснилось, что это была колибри-пчёлка, которая считается самой маленькой птицей в мире. Причем данный вид живет только в некоторых лесистых областях Кубы. Её длина 5,7 см, включая хвост и клюв, а вес - около 2 г.

Нагулявшись по парку, отправляемся в дальнейший путь к Тринидаду.

Вдоль дороги встречаются небольшие лавочки, где можно запастись местными фруктами.

Увы, по мере приближения к городу, погода начала портиться - показались низкие серые тучи...

... но, к счастью, добраться до места назначения успели ещё до начала сильного дождя.

      Тринидад (Trinidad) - город, застывший во времени

Если хотите "вернуться" в колониальные времена, то посещение Тринидада (Trinidad) будет отличной идеей. Благодаря тому, что город был, во многом, изолирован от остальной части острова, в нём отлично сохранились дома 18-19 века и мощенные брусчаткой улицы.

Он был основан в 1514 году на месте небольшой индейской деревни, вблизи рек Агамбо и Таябо, как Вилла де ла Сантисима Тринидад (Villa De la Santísima Trinidad, город Святой Троицы). Это был один из семи первых городов на острове.

Именно отсюда конкистадоры Франсиско Эрнандес де Кордова (исп. Francisco Hernández de Córdoba) и Эрнан Кортес (исп. Fernando Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano) отправились в 1517-18 году на поиски новых земель в сторону Мексики.

В 17-18 веках город был крупным торговым центром и специализировался на сахаре, контрабанде, продаже табака и работорговле.

Его удобное расположение – на берегу Карибского моря, но вдали от других крупных городов, способствовало бурному расцвету. При этом значительную часть доходов составляли средства от контрабанды. Из Тринидада, в обход монополии Испании на торговлю, тоненькой, но весьма ощутимой струйкой, товары из Нового Света шли к обосновавшимся на Ямайке англичанам, а от них - в Европу.

Периодические набеги пиратов беспокоили горожан, но выгода от контрабанды окупала издержки с лихвой. После отмены испанской монополии местные жители переквалифицировались на выращивание и продажу сахара, кофе и табака.

В 1-й половине 19 века в Тринидаде было самое большое количество каменных домов среди всех кубинских городов. Многие из них дошли и до нашего времени.

В середине 19 века Тринидад пришел в упадок из-за произошедшей в Европе промышленной революции и начала производства сахара из свеклы. В итоге жизнь города замерла до 1950-х годов.

Сегодня Тринидад - это изящный и спокойный город с мощеными улицами, небольшими домиками пастельных тонов с деревянными жалюзями и оконными решетками. Это настоящий город-музей, в котором сосредоточено множество домов и церквей того периода. Из всех исторических городов Кубы, Тринидад, пожалуй, самый колониальный.

В 1988 году ЮНЕСКО объявила город Достоянием человечества и пополнила им список охраняемых памятников мировой культуры. В последние годы была проведена реставрация некоторых районов Тринидада, и он принял прямо-таки кукольный вид.

В настоящее время действует запрет на изменение фасадов домов, а любые перестройки возможны только внутри.

Одна из интересных особенностей архитектуры города - это огромные окна, ведущие на улицу и закрытые решеткой. В них отлично просматривается обстановка дома, и поэтому горожане старались выставить напоказ лучшие предметы интерьера, чтобы "перед соседями было не стыдно".

Сердце города - площадь Майор (Plaza Mayor de Trinidad), где находятся самые интересные исторические здания.

На площади можно отдохнуть в тени пальм, полюбоваться удивительными по красоте скульптурными композициями, коваными заборчиками и скамейками, а также заботливо подстриженными цветниками.

Пожалуй, самое оригинальное украшение площади — это две статуи гончих.

Главная приходская церковь Святой Троицы (Iglesia Parroquial Mayor de la Santisima Trinidad) расположена по соседству. Самое первое здание, построенное ещё в 17 веке, было разрушено сильнейшим ураганом вместе с половиной тогдашнего Тринидада. На месте старого храма в 1892 году построили новый. Сюда же перенесли местную реликвию – деревянную статую Иисуса Христа (18 век).

Согласно одной из легенд, статуя изначально предназначалась для церкви в Веракрузе. Её везли мимо Тринидада на корабле, однако сильно перегруженное судно постоянно сносило к берегу. Пришлось оставить часть груза вместе со статуей в городе, после чего корабль смог продолжить свое плавание. Горожане восприняли это как знамение, и деревянный Христос тотчас же превратился в самую почитаемую местную реликвию.

Ещё одно интересное здание - дворец графа Брунета (Palacio Brunet), построенный в 1812 году. Когда-то оно принадлежало богатому плантатору графу де Брунету (José Mariano Borrell y Padrón), после смерти которого осталось наследство из двух фабрик и 700 рабов.

Сейчас во дворце расположен Романтический музей (Museo Romántico) с экспонатами предметов, принадлежащих семье Боррел.

Главное украшения дворца - широкая лестница из красного дерева, полы из европейского мрамора, картины, коллекция китайского фарфора, мебель 19 века, богемское стекло.

Широкие каменные ступени справа от дворца ведут к танцевальной площадке под открытым небом. Здесь находится бар Дом музыки (Casa de la Musica), где по вечерам выступают танцоры, певцы и ансамбли. Когда-то на этом месте продавали рабов, а теперь сидят туристы и ловят wi-fi.

На старинных улочках Тринидада жизнь течёт размеренно и спокойно, никто никуда не торопится, не спешит и не напрягается.

Исторический центр Тринидада совсем небольшой - с десяток улиц и при желании его можно обойти минут за 15.

Но гораздо интереснее изучать его более вдумчиво, не торопясь, бродя по старинным мощёным улочкам, подмечая детали, разглядывая фасады старинных колониальных зданий во многих из которых и сейчас живут обычные люди.

Почти все такие дома характеризуются черепичными крышами, а стены поддерживаются деревянными балками, но при этом каждое здание по своему интересно.

Например, желтое здание - это Дом заговорщиков (La Casa de los Consipiradores), где собирались борцы против колониальной зависимости Кубы от Испании.

В Тринидаде, как в любом туристическом городе, есть улочки с сувенирными лавочками, но из-за дождя и позднего времени, торговцы успели разойтись.

Впрочем, кубинские сувениры во всех местах похожи друг на друга, независимо от места их покупки.

В городе есть Ресторан-музей (Restaurante Museo 1514) в колониальном стиле, которому исполнилось 300 лет. В нем очень красивый интерьер, мебель и посуда настоящие, старинные, а по вечерам играет живая музыка.

А неподалеку находится кафе Канчачанчара (La Canchanchara), пожалуй, самое знаменитое в городе.

Оно известно тем, что здесь подают одноименный освежающий коктейль, состоящий из рома, меда, сока лайма, льда и воды (хотя оригинальный рецепт несколько сложнее). Стоит такой коктейль 3 кука.

Кафе упоминается во всех путеводителях, да и экскурсии его мимо не обходят. Оно расположено во внутреннем дворе домика 17 века, построенного также в колониальном стиле.

И хотя заведение туристическое и почти всегда многолюдное, тем не менее рекомендую его посетить в качестве пит-стопа. Здесь можно передохнуть после прогулки по знойному городу и немного освежиться.

Заметив, что я его снимаю, бармен заулыбался:)

Коктейль подается в керамической посуде, похожей на калебасы. К нему обязательно прилагается палочка для взбалтывания меда со дна, чтобы было вкуснее.

Также кафе славится выступлениями музыкальных коллективов.

Поужинать можно в ресторане Taberna el barracon (222 Calle Alameda corner Callejon de Galdos), с верхнего этажа которого открывается отличный вид на город. В нём хорошая кубинская кухня, прекрасное обслуживание и живая джазовая музыка.

Остановиться на ужин проще всего в касе. Ориентироваться в городе несложно, в отличие от Гаваны он небольшой и достаточно много ориентиров.

Хозяйка доме, где я остановился, женщина средних лет, говорящая только по-испански, поэтому и в этот раз выручил универсальный язык жестов. При вселении хозяйка заполнила бланк гостевой книги данным с ксерокопии паспорта и выдала небольшую карту местности с отмеченным на ней её домом.

Каса представляла собой типичный колониальный дом. На его первом этаже находилась кухня со столовой, высокое "смотровое" окно которой выходит на улицу.

Есть также традиционный в таких домах небольшой внутренний дворик с лестницей на второй этаж.

Поднявшись по ней, попадаешь на такую же небольшую терраску со столиками.

Комнаты на втором этаже изолированы друг от друга и напоминают небольшие домики. Весьма удобно, если сдавать их туристам в аренду.

Обстановка внутри довольно скромная - две кровати, тумбочка, вешалка и светильник.

На окнах и дверях деревянные жалюзи, открывающиеся подъемом ручки.

Розетки оказались на 110 В для штырьковой вилки, впрочем, хозяйка оперативно предоставила переходник на европейскую розетку, а все имеющиеся у меня девайсы такое напряжение поддерживали, хотя и зарядка аккумуляторов заняло более продолжительное время.

В смежной комнатке расположен туалет и душевая кабинка, что было очень кстати - приятно принять душ после прогулки по дневному зною.

В отличие от Гаваны, которая "ночью никогда не спит", местные жители идут отдыхать довольно рано, а вот туристы отправляются в кафешки и рестораны, особенно те, в которых играет "живая" музыка...

Можно прогуляться по тёмным переулкам до холма, где расположен знаменитый ночной клуб Аяла (Ayala). Известен он прежде всего тем, что расположен в настоящей пещере, в которую уместились три бара, пять танцполов и несколько сцен. Владельцы клуба утверждают, что когда-то в этой пещере прятались разбойники и бандиты, по имени самого известного из которых, Карлоса Аялы, и назвали дискотеку.

Увы, но на входе в пещеру встретилась только компания чернокожих парней, которые поведали о том, что в данный момент на дискотеке народ отсутствует, но, возможно, к часу ночи подтянется. Поэтому погуляв немного по ночному городу, повернул в одну из кафешек, где играла живая музыка...

                                                                                                             *     *     *                   

Рано утром хозяйка касы приготовила скромный, но достаточно сытный завтрак (яичницу, нарезку сыра, колбасы и фрукты). Поблагодарив её за гостеприимство, отправляюсь на прогулку по утренней прохладе. В это самое время пионеры школьники весёлою гурьбой спешат в школу на первый урок.

А торговцы раскладывают свои товары на прилавках в ожидании первых туристов. На одном из них заметил довольно оригинальные поделки, сделанные из жестяных банок. Очень креативно!

В это время на площади Майор, подсвеченной утренним солнцем, активно идет фотосессия.

Через квартал от неё, на улице Calle Hernández Echerri, находится монастырь Святого Франциска (Iglesia y Convento de San Francisco), который был построен для монахов-францисканцев в 1813 году.

Позднее (в 1895 году) в нём располагался испанский гарнизон, затем школа, а сейчас находится Музей борьбы с бандитами (Museo de la Lucha Contra Bandidos).

Бандюгами, о которых идет речь, называли контрреволюционеров, которые укрылись в близлежащих горах после победы кубинской революции в 1959—1965 годах и воевавшие против правительства Фиделя Кастро.

В восстании принимали участие даже бывшие сторонники Ф.Кастро из "Движения 13 марта", совместно с противниками кубинской революции, имевших поддержку со стороны местного населения. Основная масса зачинщиков контрреволюции, среди которых даже было два команданте (Хесус Каррера и Уильям Морган) были арестованы правительством и вскоре расстреляны или перебиты, а выжившие сбежали в США.

Во внутреннем дворике монастыря находится небольшой катер, который использовался для пиратства у берегов Кубы и доставки диверсантов.

Он оборудован весьма впечатляюще для середины 60-х годов прошлого века: радиолокатор на мачте, два мотора Mercuri по 170 л.с., на корме - скорострельная пушка, а на носу - пулемет.

Второй экспонат во дворе — советский полноприводный грузовик ГАЗ-63, поставляемый из СССР для кубинской армии.

Музейная экспозиция рассказывает об истории борьбы за независимость острова и о партизанском периоде (1956-1958) кубинской революции.

Она представлена фотографиями разных эпох (от дореволюционной до социалистической), личными вещами, военной амуницией и оружием борцов.

И, конечно же, есть личные вещи вождей - походный гамак команданте Че Гевары и гимнастерка Камило Сьенфуэгоса.

В большом зале музея находятся экспонаты, рассказывающие о периоде борьбы с контрреволюционерами в горах Эскамбрай. О трудностях этой борьбы поведал экскурсовод, продемонстрировав карту боевых действий партизан.

Разумеется, есть также стенды, посвященные знаменитой операции в Заливе Свиней и Карибскому кризису.

В качестве вещдоков представлены обломки американского самолета-шпиона U-2, сбитого над Кубой советской ракетой.

Ещё есть несколько стендов с фотографиями деятелей революционной борьбы, по большей части мне неизвестных.

Зато заинтересовал макет Площади 13 марта с дворцом. На нём красной нитью отмечено направление стрельбы снайпера во время одного из покушений на Ф.Кастро.

После осмотра экспозиции можно подняться на колокольню и оглядеть Тринидад с высоты птичьего полета.

Со всех, кто планирует туда подняться берут клятвенное обещания не трогать колокола, чтобы не потревожить жителей города.

И, действительно, поднявшись по лестнице всего на несколько пролетов, натыкаешься на огромный колокол.

Сам по себе колокол не так интересен, как стена напротив, усыпанная надписями "Здесь был Вася" на всех языках мира.

Подъем на колокольню стоит той великолепной панорамы, которая открывается сверху. Отсюда можно увидеть и Карибское море, находящееся на некотором удалении от города и основные достопримечательности города.

Тринидад, как на ладони! :))

Если сравнить фотографию, снятую в 20-х годах 20-го века с современным фото, то можно заметить, что вид особо не изменился за прошедшие сто лет.

На таком фоне приятно сделать и собственное селфи:)

В то время, как находился на колокольне, во дворе организовался оркестр, который исполнял зажигательные кубинские ритмы.

А в одном из коридоров монастыря обнаружился торседорес (скручивальщик сигар), который демонстрировал туристам свое мастерство, а попутно продавал собственноручно изготовленную продукцию.

Сигары изготавливаются из нескольких типов листьев. Для сердцевины (трипы, tripa) они подбираются с особой тщательностью, чтобы сигары получили оригинальный аромат. Трипа может быть из цельных табачных листьев (tripa larga) или из резанных (tripa corta). Если сигара изготовлена вручную, то наполнитель начинки состоит из цельного табачного листа, нарезанного на полоски по длине сигары (long filler). Машинные сигары делают с наполнителем из мелко резанного табачного листа (short filler), поэтому их вкусовые и ароматические качества не так хороши, как у сигар ручной скрутки.

Само по себе выращивание табака достаточно трудоемкое дело: в октябре-декабре сажают рассаду, а через 2 недели её высаживают на плантации. Урожай собирают вручную с января по март. Листья высушивают ~50 дней до тех пор, пока они не станут красновато-золотистыми. После первичной ферментации их освобождают от прожилок, увлажняют и оставляют для вторичной ферментации на 60 дней. Табак могут выдерживать в течение нескольких месяцев или даже лет. Затем он поступает на фабрики, где торседорес скручивают сигары со скоростью до 120 сигар в день.

Для работы ему нужен нож чавета (chaveta), гильотина для обрезания и горшок со смолой. Хорошая сигара – это невероятные сочетания вкусоароматов, получаемых благодаря использованию разных типов табачных листьев. Всего их пять: три в начинке, связующий и покровный лист.

В состав начинки входят листья с разных ярусов табачного куста:

Лигеро (ligero) – листья верхних ярусов. Очень богаты никотином, который образуется в корнях растения, а скапливается в больших количествах именно в верхних листьях. Обеспечивают вкус и характер сигары.
Секо (seco) – листья средних ярусов, самые ароматные. Они большие по размеру и "волосатые". На них образуется липкий слой, где концентрируются эфирные масла.
Именно благодаря им в табаке после ферментации проявляются все ароматы, которые мы потом чувствуем в сигаре.
Воладо (volado) – листья двух (иногда трех) самых нижних ярусов, они очень богаты калием, благодаря которому обладают хорошей горючестью.
Искусство создания хорошей сигары заключается в умении составить табачную смесь из трех разновидностей табачных листьев (ligero, seco, volado) в такой пропорции, чтобы получить сигару задуманной крепости (мягкую, среднюю или крепкую), аромата, формы и с хорошими качествами горения.

В правильно скрученной сигаре, ligero, как самый жирный и потому негорючий лист, находится в середине, вокруг него расположены листья seco, а по краям – volado. Поэтому горящая часть хорошей сигары принимает форму конуса. Если неопытный торседорес, например, положил volado не по краям, а в центр, горящая часть будет в виде кратера.

Чтобы начинка не разворачивалась и сигара держала нужную форму, ее оборачивают в связующий лист, который должен хорошо гореть и быть достаточно прочным на разрыв. Затем эту "куколку" оборачивают покровным листом, который должен обладать высочайшим качеством, хорошим вкусом и горючестью, ведь он придает товарный вид сигаре. Для изготовления покровного листа обычно используют seco, поскольку volado для этой цели слишком грубые, а у ligero слишком выделяются прожилки.

Подробнее о кубинских марках сигар и истории табака читайте в отдельном обзоре.

Наблюдать за ловкой работой торседореса можно бесконечно долго, но нужно отправляться в обратный путь. Пока солнце не разогрело тротуар, захотелось напоследок прогуляться по улочкам города.

На углу голубого здания торговали напитками, а в самом доме оказался небольшой магазинчик.

Ассортимент весьма скромный, но принимаются талоны, которые значительно экономят финансовые средства местного населения.

Осмотрев этот удивительный город, дальнейший путь лежал по живописной дороге в сторону долины де лос Инхеньос (Valle de los Ingenios).

Если говорить об общих впечатлениях о городе, то Тринидад действительно красив и в нём ощущается абсолютно аутентичная визуальная атмосфера, а, самое главное, несмотря на обилие туристов, здесь всегда можно найти тихий уголок, чтобы просто помедитировать или полюбоваться чем-нибудь изящным.

Поэтому, если будет возможность – обязательно посетите Тринидад, он стоит всех усилий на многочасовую дорогу…

Долина де лос Инхеньос (Valle de los Ingenios) и поместье Манака Иснага (Manaca-Iznaga)

Долина находится в 12 км от Тринидада. Её название переводится, как "сахарная фабрика", что указывает на массовое производство сахара в 19 веке.

Строго говоря, это название объединяет географически не одну, а сразу три долины: Сан-Луис (San Luis), Санта Роса (Santa Rosa) и Мейер (Mejer). Через них протекает несколько рек, важнейшими из которых являются Агабама (Agabama), Каракусей, Ай и Таяба.

Возделывать сахарный тростник на Кубе испанцы начали в 1512 году. К началу 19 века в долине располагалось 56 сахарных заводов, на которых было занято более 11 тысяч рабов, привезённых на плантации с Ямайки.

В долине находится поместье Манака Иснага (Manaca-Iznaga), где в то же время трудилось более 300 рабов. До сих пор отлично сохранились их хижины, а также служебные и производственные помещения сахарных заводов.

Для присмотра за ними была построена семиуровневая, напоминающая ракету башня Торре-де-Манака Изнага (Torre de Manaca-Iznaga) высотой 45 метров. Вероятно, с высоты башни семейство Изнага присматривало за своими рабами, трудившимися на окрестных полях. У основании башни стоит колокол, отмерявший часы работы и призывающий в погоню за беглыми рабами.

Заплатив небольшую входную плату можно обозреть окрестности с высоты птичьего полета, поднявшись по скрипящей деревянной лестнице на самый верх башни. Легенда гласит, что её построил в 1830 году Альехо Иснага в ходе соревнования со своим братом Педро (кто построит более внушительное сооружение). В соревновании Альехо победил и получил от своего отца, в качестве приза, окрестные угодья в собственность...

Во время войны за независимость многие заводы были разрушены, и сахарная промышленность переместилась на запад, хотя в Де-лос-Инхельос сахар по-прежнему производился, но в небольших масштабах. В 1988 году ЮНЕСКО включило долину, как и близлежащий город Тринидад в список объектов Всемирного наследия.

Здесь же можно попробовать гуарапу – сок, выжатый из стеблей сахарного тростника с добавлением лимонного сока и рома (можно без рома), имеющий приятный и освежающий вкус. Сок сахарного тростника называют местной виагрой, хотя, на мой взгляд, это больше замануха для туристов.

Цвет сего напитка мутновато-зеленый, а лимон добавляют, чтобы остановить процесс брожения.

Готовится сок весьма незамысловатым способом: огромные стебли сахарного тростника прокатывают через два больших валика, что делает процесс похожим на выжим белья в старых советских стиральных машинах.

После того, как стебли отжимают, их сворачивают вдвое и повторяют процедуру до тех пор, пока остается хоть капля сока в исходном сырье.

Отходы производства тут же облепляют множество мух.

Стебли сахарного тростника очень богаты соком, хотя при первом взгляде на них такого не скажешь.

А еще в долине была построена первая в Латинской Америке железная дорога (1919 год).

Она связала долину с Тринидадом и портом Касильды, что ускоряло транспортировку сахара.

К сожаленью, и это не помогло региону - со временем производство сахара в долине было свернуто, и железная дорога перестала быть востребованной.

Продолжая движение по дороге на север острова и миновав небольшой городишко с чудным названием Маникарагуа (Manicaragua), добрались до наконец-то до "революционной столицы" - Санта-Клары.

Санта-Клара (Santa Clara) - столица героической борьбы

Санта-Клара (Santa Clara) - это довольно крупный город (~227 тыс. человек), расположенный в центральной части Кубы в провинции Вилья-Клара (Villa Clara). Он обязан своим существованием другому прибрежному городу - Сан-Хуан-де-лос-Ремедиос (San Juan De Los Remedios, основан в 1514 году), который столь часто атаковали пираты, что часть его жителей, в количестве 175 человек, решили переселиться куда-нибудь вглубь острова. Так, в 1689 году, появился город Кайо Нуэво (Cayo Nuevo), который впоследствии стал современной Санта-Кларой.

В том месте, где в будущем появится парк Тудури (Padre Tudurí), была отслужена первая месса, заложена церковь и посажено дерево тамаринд, которое стало символом города. А в 1878 году разросшаяся Санта-Клара, сменившая несколько имен, стала столицей огромной провинции. Расположение города почти в геометрическом центре острова сослужило ему отличную службу - все основные дороги идут через него.

Санта-Клара неразрывно связана с именем команданте Эрнесто Че Гевары (Ernesto Che Guevara), поскольку именно здесь прошли решающие революционные бои с его участием.

В 1988 году на площади Революции (Plaza de la Revolución Che Guevara) был установлен мемориал Че Гевары (Mausoleo del Che Guevara), расположенный в 1 км от центра города.

Центром архитектурной композиции стал памятник команданте (7 метров высотой на 15 метровом пьедестале) с четыремя стелами, покрытыми изречениями и барельевами, изображающими сцены боя.

Несколько слов о биографии "иконы революции". Че Гевара родился в 1928 году в аргентинском городе Росарио, в достаточно обеспеченной семье. Тэтэ (так его звали в детстве) рос болезненным ребенком, заработав астму, с которой боролся всю жизнь. После школы он поступил в медицинский университет в Буэнос-Айресе на хирурга и дерматолога.

После получения диплома, Че Гевара отправился Гватемалу, но в республике началась война, в которой он поучаствовал. Че Гевара оказывал помощь противникам нового режима в перевозке оружия, помогал при пожарах. Попав в итоге в число преступников страны, он вынужден был бежать.

В 1954 году Че Гевара переехал жить в Мехико, где попытался работать журналистом, фотографом, сторожем, но затем устроился в местную больницу. В 1955 году на прием к нему пришел его старый приятель, который оказался кубинским революционером. Приятель предложил Эрнесто стать частью революционного движения против диктатора Кубы и аргентинец согласился. Через месяц в Мехико приехал Фидель Кастро, и они стали главными оппозиционными лидерами Кубы.

Прозвище "че" Эрнесто получил от кубинских повстанцев за характерное для аргентинцев, междометье "че", позаимствованное у индейцев. Оно переводится, как "друг, приятель". Из-за утечки информации по их деятельности Че Гевара и Фидель попали под арест, но были спасены протекцией культурных и общественных деятелей.

Год спустя повстанцам удалось взять под контроль некоторые территории Кубы в районе горного массива Сьерра-Маэстра (Sierra Maestra). К отряду стали присоединяться новые сторонники, которые были недовольны политикой Батисты. Тогда же Эрнесто получил военное звание команданте. В тот момент его отряд составлял 75 воинов.

Одновременно с боевыми действиями Че Гевара вел активную пропаганду в качестве редактора газеты "Свободная Куба". Его войско добралось до массива Эскамбрай и установило власть в провинции Лас-Вильяс (Las Villas).

В сражении за Санта-Клару (в 1959 году) армия команданте одержала важную победу, и диктатор Батиста был вынужден покинул Кубу, когда стало ясно, что повстанцев не остановить.

В этом же году Эрнесто стал официальным гражданином Кубы согласно постановлению правительства Фиделя Кастро. И он сразу был назначен министром промышленности.

В апреле 1965 года он обратился с письмом к Фиделю Кастро, сообщив о своём решении продолжать участие в революционном движении в одной из стран мира. После этого Эрнесто покинул республику, отправившись в Конго, где в те годы наблюдался серьезный политический кризис. Затем Че поехал и возглавил партизанский отряд в Боливии.

8 октября 1967 года его отряд был окружен и разгромлен правительственными войсками, а сам он был ранен, захвачен в плен и на следующий день убит. Место захоронения тела революционера длительное время оставалось неизвестным. Только в июле 1997 года его останки были найдены в братской могиле, возвращены на Кубу и похоронены с воинскими почестями в мавзолее.

Вход в комплекс расположен позади монумента, где высажены королевские пальмы. Увы, но фотографировать внутри него категорически запрещено.

В одной из частей комплекса - мавзолее, расположена стена колумбария с барельефными лицами похороненных тут людей. Комната обита деревом. Лепнина с лицом Че находится в центре в окружении своих бойцов, а рядом горит небольшой вечный огонь. Все это стилизовано под лагерь партизан в джунглях Боливии: там темновато, прохладно, как в пещере.

Другая часть комплекса - это исторический музей с личными вещами революционера. Здесь хранится знаменитый берет со звездочкой, диплом врача, ингалятор, набор стоматолога и оружие. А также имеется достаточно большое собрание фотографий Эрнесто: в детстве, в молодости, в окружении друзей. На особом месте - знаменитое прощальное письмо Эрнесто к Фиделю Кастро....

Всё в архитектуре комплекса имеет своё символическое значение. Например, статуя указывает в сторону места его гибели, а на огромной стене звездочками отмечен весь боевой путь команданте на Кубе.

Большая стела посвящена встрече Че Гевары с Ф.Кастро и К.Сьенфуэгосом, состоявшаяся в горах Сьерра-Маэстра.

Окружающие памятник барельефы, воспроизводят страницы биографии знаменитого революционера. На левой кубической стеле высечены слова Че: "Одна вещь, которую я узнал в Гватемале при Арбенсе, состоит в том, что если я стану революционным доктором, или просто революционером, прежде всего должна быть революция".

Другой барельеф показывает Че уже в качестве министра промышленности. Есть также изображение учителя с учениками и пионерами, салютующими: "Мы будем как Че".

На памятнике команданте одет в потёртую кожаную куртку и держит в опущенной руке автомат. Другая его рука забинтована (она была сломана во время боя). На постаменте красуется надпись: "Hasta la victoria siempre" (Всегда до победы!).

Удлинённая стела воспроизводит полный текст его прощального письма к Фиделю Кастро с разошедшимся позже на песни финалом: "Вперед, к победе! Родина или смерть!".

Весь комплекс находится на огромной площади в обрамлении пальм и агитационных щитов.

Совсем неподалеку от этого места расположен ещё один знаковый монумент - Памятник атаки на бронепоезд (Monumento a la Toma del Tren Blindado), расположенный рядом с переездом через одноколейную железную дорогу.

Его история связана с последним сражением революционеров с диктатором Батистой.

В декабре 1958 года, когда войска Че уже захватили город, диктатор Батиста послал в город бронепоезд с солдатами и боеприпасами.

Отряд команданте тоже не дремал. С помощью бульдозеров, реквизированных из местного сельскохозяйственного университета, они разобрали железнодорожное полотно, и бронепоезд сошёл с рельс.

Повстанцы закидали его бутылками с зажигательной смесью и солдаты, после короткого боя, сдались. В руках революционеров оказались 22 вагона с зенитными орудиями, пулеметами и большим количеством боеприпасов.

После этого события диктор Ф.Батиста сбежал из страны, и революция победила.

Увековечить эти события в памяти потомков поручили кубинскому скульптору Хосе Деларра, который изучил фотографии, сделанные на месте крушения, и спроектировал на их основе достаточно оригинальную экспозицию.

Здесь есть бетонные "взрывы", расставленные вагоны, желтый бульдозер на пьдестале. Глядя на последний, почему-то вспомнился книга "Автостопом по галактике" Дугласа Адамса:)

В бронированных вагонах с надписью "Logistica S-4" можно осмотреть несколько незамысловатых экспозиций, изобилующих фотографиями.

Представлены также знамёна, личные вещи участников сражения и картины местных художников.

Конечно же, есть и образцы стрелкового вооружения.

Конечно, классическим бронепоездом состав назвать сложно. Он больше похож на переоборудованный товарный состав, но количество личного состава и вооружения, который он перевозил, внушает уважение.

А рядом с памятником разместился сувенирный мини-рынок, кормящийся, во многом, за счет команданте Че. Ведь несмотря на свою смерть, он по-прежнему приносит Кубе постоянный и немалый доход – сотни тысяч сувенирных поделок с его портретом, сделанным фотографом Альберто Кордой – от футболок до бюстов, от брелоков до открыток – продаются по всей стране.

История снимка, кстати, весьма любопытна:

5 марта 1960 года Альберто Корда, репортер кубинской газеты Revolución, приехал на траурный митинг, который проходил в память о жертвах теракта в Гаване. Среди собравшихся, фотограф увидел команданте Че Гевару. Он стоял на сцене молча, в заднем ряду и слушал Ф.Кастро. В какой-то момент революционер сделал шаг вперед, и Корда успел трижды щелкнуть затвором – причем, вместе с Че Геварой в кадр попали другие люди и пальма. Позже фотограф назвал эту серию снимков "Героический партизан" (Guerrillero Heroico), а всё "ненужное" обрезал, оставив лишь портрет команданте.

На следующий день вышел очередной номер Revolución с заметкой о траурном митинге, но фото Че Гевары там не было. Редактор не посчитал его интересным и использовал для иллюстрации статьи фото Кастро и других деятелей.

Сам же фотограф, напротив, счёл кадр весьма удачными, распечатал его и повесил у себя дома на стене, где оно оставалось следующие 7 лет.

Осенью 1967-го в гости к Корде приехал Д. Фельтринелли (итальянский издатель). Ему висящий портрет очень понравился, и Корда отпечатал несколько копий ему на память. Этой же осенью Че Гевара был убит. Предприимчивый Фельтринелли сразу же выпустил постеры, используя подаренный ему снимок, который стал очень популярным во всём мире. Фельтринелли отлично заработал на постерах, но сам фотограф никаких денег за свой снимок не получил. Дело в том, что Ф.Кастро не признал Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений, а поэтому гражданам Кубы не причиталось никаких авторских отчислений.

В итоге создатель всемирно известного снимка умер в бедности, но на использовании его "героического партизана" многие компании заработали миллионы...

От монумента до исторического центра города можно прогуляться пешком, затратив на это всего минут десять.

Как и в любой кубинском городе, в Санта-Кларе довольно узкие улочки.

С туристической точки зрения, это город революционной памяти, достопримечательностей в нём немного и все они сосредоточены исключительно в центре.

Сердце города — парк Леонсио Видаль (Parque Leoncio Vidal), который был назван в честь полковника, погибшего во времена второй гражданской войны.

Парк украшен королевскими пальмами, красивыми клумбами с цветами и коваными скамьями возле старинный уличных фонарей. Вся эта красота относятся к 1920-м годам, за исключением беседки, возведенной в 1991 году.

Здесь всегда полно неторопливо прогуливающихся местных жителей, причем как днем, так и ночью. А когда-то темнокожее население вообще не могло здесь появляться.

Обращает на себя внимание оригинальный фонтан Мальчик с ботинком (El Niñio de la Bota). Он долгое время был символом города.

Театр Милосердия (Teatro La Caridad, построен в 1884 году) считается самым важным культурным учреждением провинции и символом неоклассического стиля кубинской архитектуры.

Он был возведен благодаря великодушию Марты Абреу (Marta Abreu de Estévez), члена прославленной и богатой семьи, которая полностью профинансировала строительство. Инвесторы поставили при этом условие, чтобы часть доходов театра передавалась бедным. Отсюда и его название. Сцена театра видела многих знаменитостей, в числе которых был Энрико Карузо.

Соседнее неоклассическое сооружение - Провинциальный дворец (Palacio Provincial) украшено большим тимпаном и ионическими колонами. В настоящее время здесь расположены офисы и библиотека. Ещё на площади есть кинотеатр, банк и несколько гостиниц.

Достопримечательностью считается также Табачная фабрика (Fábrica de Tabacos Constantino Pérez Carrodegua), которая находится на улице Calle Maceo 181. Здесь производят знаменитые марки сигар Partagás, Romeo y Julieta, Montecristo и сигары Robaina.

Либо просто зайти в фабричный магазин La Veguita, напротив фабрики. Здесь работают очень любезный персонал, который всегда подскажет, какую партию сигар лучше всего покупать именно сейчас.

В одном из домов с характерными колонами есть отличное кафе, где можно пообедать или просто попить мохито. Место очень приятное: вкусная еда, большие порции, умеренные цены и живая музыка.

Пообедав - можно отправляться на прогулку по площади, продолжая осматривать современную архитектуру.

Несмотря на обилие зелени в парке, на городских улочках её явно не хватает. А солнце печёт нещадно. Спасает только тень от домов.

У одного из зданий, голубого цвета, необычное для этого времени суток оживление. Это офис телекоммуникационной компании, где можно приобрести карточки для доступа к интернету и очередь выстроилась именно за ними.

Странненькое местечко по соседству, напоминающее трэш клуб из 90-х с ушераздирающей музыкой и подростками-неформалами - это клуб Mejunje. Каждый день он предлагает что-то новое - здесь может быть вечер традиционной кубинской музыки, рок-концерт и многое другое. Это довольно популярное заведение в Санта-Кларе.

Клуб совмещен с кафе, в котором можно перекусить, а на втором этаже находится выставка местного современного художника.

На улочках всё ещё сохранились таксофоны, что вполне естественно, учитывая "распространенность" сотовой связи среди населения.

Неоготический Кафедральный собор Санта-Клара-де-Асис (Catedral de Santa Clara de Asís, 1923 г.), выделяется на фоне остальных зданий, построенных в колониальном стиле. Он был возведён взамен снесенной церкви, находившейся ранее в парке Видал (Parque Leoncio Vidal).

Прогуливаясь по городу, обращает на себя внимание распространенность повозок в качестве местного транспортного средства. Некий местный вариант маршрутки, отправляющейся в путь только после заполнения "салона" пассажирами.

Альтернативой может служать вело-такси.

Автомобилей, как и в любом кубинском городе, немного, из которых значительная часть отечественного производства.

После осмотра центральной части города можно отправляться в обратный путь, в славный город Варадеро, расстояние до которого чуть более, чем 200 км.

Во время переезда солнце скрылось за облаками, пошел небольшой дождик и стало прохладнее. В Варадеро въехали, когда на остров опустились сумерки.

На этом двухдневная познавательная поездка вглубь острова Свободы завершилась. А впереди ещё предстоит посещение соседнего острова Кайо Бланко, небольшой трип в район Плая Ларга на побережье Карибского моря и прогулка к сеноту с романтическим названием "Пещера рыб". Несколько слов я расскажу о нашей веселой компании, которая сложилась в Варадеро. Обо всём об этом читайте в продолжении...