|
В Гавану из Варадеро можно добраться сразу несколькими способами: на такси (~70-100 кук за машину), с однодневным экскурсионными туром (с экскурсией, либо заказав только трансфер), арендовав автомобиль или на комфортабельном автобусе Viazul (10 кук в одну сторону). Самый ранний рейс отправляется в Гавану в 8:00, затем следуют рейсы в 10:00, 13:00 и 17:00. Автобусы Viazul ездят не только в Гавану, но и в другие города - с актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте компании.
От отеля до автостанции можно прогуляться пешком, по дороге понаблюдав за просыпающимся городом, когда по улочкам прогуливаются многочисленные петухи и утки, на веранде жители пьет утренний чай и кофе, а родители ведут детей в школу.
Автобусная станция (Терминаль Виазуль) с виду очень не примечательная. Это одноэтажное синее здание, скрытое в глубине 36 улицы, куда прибывают и откуда отправляются сине-белые автобусы китайского производства.
Внутри вокзала два зала, но идти нужно в тот, где продают билеты на автобусы Визуал. По возможности покупать билеты лучше заранее, поскольку их может не быть в наличие на нужное время. Иногда у кассира зависает техника за 5 минут до отправления. Тогда перед кассой выстраивается целая очередь, как это случилось в моем случае. Сами по себе билеты представляют собой распечатку на матричном принтере без указания места с размашистой подписью ответственного лица.
Расстояние от Варадеро до Гаваны составляет всего 130 км. Такси покрывает его за 1,5 часа, автобус - за 3 часа. 
Из Варадеро в соседний город Матансас (Matanzas) идет платная дорога. Обращает на себя внимание большое количество голосующих автостопщиков, которых подхватывают проезжающие по автостраде водители.
Матансас (Matanzas, ~145 тыс. жителей) является столицей одноименной провинции Кубы, одной из наиболее развитых в промышленном плане. На её территории расположены нефтеперегонные заводы и фабрики по производству сахара.
Город расположен в 32 км от Варадеро. Он был основан в 1693 году под названием Сан-Карлос-и-Сан-Северино-де-Матансас (San Carlos y San Severino de Matanzas), что указывает на святых покровителей города Карло Борромео и Северина, а также на бухту Матанзас (слово буквально означает на испанском "убийства"). По одной из версий, такое название возникло из-за частых нападений аборигенов на проплывавшие суда. Исторически город был одним из крупнейших центров сахарной промышленности на острове и обладал значительным негритянским населением.
На автостанции автобус делает короткую остановку, затем отправляется в дальнейший путь.
За свою богатую архитектуру, большого количества каналов и мостов, Матанзас прозвали "городом мостов" или "кубинской Венецией". Он расположен на развилке двух рек, поэтому районы города связаны между собой множеством мостов разного возраста и конструкции.
А самый знаменитый и красивый мост на Кубе находится в 18 км от Матанзаса - это мост Бакунаягуа (Puente de Bacunayagua) высотой 110 метров. Настоящий шедевр инженерного искусства.
Ещё одно прозвище города - "кубинские Афины". Оно связано с его ролью в кубинской литературе - в городе трудилось множество литераторов и было основано несколько театров. В Матанзасе также родился кубинский национальный танец дансон.
Одна из главных достопримечательностей города - площадь Свободы, которая во все времена была и остается местом проведения важных событий городского масштаба: публичных казней, военных парадов, государственных праздников. В целом - приятный городок, пропитанный стариной. Жаль только, что ничего не реставрируется:(
Одноименная провинция Матанзас — это наиболее равнинная и низко расположенная провинция Кубы. Её высшая точка - Пан-де-Матансас (Pan de Matanzas) находится на высоте всего 380 метров над уровнем моря. На северном побережье расположены многочисленные, но небольшие коралловые рифы, а береговая линия поросла мангровыми лесами. На востоке полуострова находится знаменитый Залив свиней (Bahía de Cochinos), но его название не связано с животным. Это омоним слова cochino - названия тропической морской рыбы (королевский спинорог), которая водится в местных водах. Залив свиней хорошо известен, как место неудачной высадки американского десанта в 1961 году, направленного для свержения Фиделя Кастро. С одной стороны эта территория омывается морем, а с другой окружена непроходимыми болотами. На это и был расчет контрреволюционеров.
В 5 км к юго-востоку от города Матанзас, расположены пещеры Бельямар (Cuevas de Bellamar). Они более 2,5 тысяч метров в длину, и им уже более 300 тысяч лет.
Проезжая по дороге можно заметить ещё не устранённые последствия прошедшего месяц назад урагана Ирма - сломанные конструкции, выдранные с корнем деревья.
По мере приближения к столице количество машин на дорогах заметно увеличиваются, и начинают появляться остановки общественного транспорта. День 1: Гавана - первое знакомствоПервую остановку автобус делает в районе Гавана Вьеха (Старой Гаваны, La Habana Vieja) сразу после туннеля. Гаванский туннель (Tunel de la Habana, 1958 год) является подводным, проложенным через канал (Canal de Entrada). Его длинна составляет 733 метра, и он соединяет Старую и Восточную часть Гаваны. А вот автостанция, конечный пункт следования автобусов Viazul, находится достаточно далеко - в районе Нуэво-Ведадо (точный адрес: Avenida 26 y Zoológico, Nuevo Vedado). Именно оттуда отправляются обратно в Варадеро и в ближайшие города.
Высадив большую часть пассажиров напротив памятника Варона Энрике Хосе (Enrique Jose Varona, писатель и общественный деятель), автобус отправился дальше по маршруту.
Гавана (La Habana, San Cristóbal de La Habana), пожалуй, один из самых колоритных городов в которых я бывал, и представляет собой великолепный пример колониальной архитектуры. Город был основан испанскими поселенцами в 1519 году. Он располагается на берегу самой удобной бухты региона, которая образует обширный залив с тремя гаванями (Marimelena, Guanabacoa и Atarés) и удобным для обороны узким проливом, соединяющим порт с Мексиканским заливом. Руководил постройкой конкистадор Диего Веласкес де Куэльяр (Diego Velázquez de Cuéllar), основавший практически все крупные поселения на острове, а впоследствии прославившийся завоеванием Мексики. Впрочем, изначально было заложено два поселения и форта - один в узком устье реки Альмендарес (Almendares) (ныне это район La Chorrera), который было легко оборонять в силу небольших размеров залива и второй на западном берегу бухты. Поселение быстро росло, как удобная перевалочная база между испанскими владениями в Новом Свете и Европой. Оно много раз подвергалось сокрушительным набегам "конкурентов". В 1555 году французские пираты под предводительством Жака де Сора (фр. Jacques de Sores) захватили город, разрушили форт Фуэрса-Вьеха (La Fuerza Vieja, сейчас на этом месте крепость Ла-Фуэрса) на берегу пролива Энтрада и сожгли большую часть города. Легкость, с которой всё это было проделано, побудила испанскую корону начать планомерное укрепление гавани, и в 1563 году Гавана стала административным центром испанского генерал-капитанства Кубы. В 1592 году указом короля Филиппа II (исп. Felipe II) поселение получило статус города и наименование: "Ключ Нового Света и оплот испанской Вест-Индии". Именно в бухте Гаваны собирались перед долгим переходом через океан суда для пополнения продовольствия и воды. В 17 веке город испытывает взрывной рост. Здесь строится большинство из знаменитых сегодня кварталов и крепостей, расширяются улицы и портовые комплексы, а в 1728 году основывается университет. К 18 веку Гавана - это третий по величине город Нового Света, крупнейший порт Карибского моря и одна из самых грозных крепостей региона. Гражданская война на территории США приводит к переселению тысяч богатых плантаторов с североамериканского континента на Кубу, которая к концу 19 века становиться центром национально-освободительного движения. Целых три войны потребовалось кубинцам для обретения независимости, которая была провозглашена в сентябре 1895 года. Сейчас Гавана считается одним из самых аутентичных городов региона, к чему, как ни странно, привела изоляция страны. Денег на реставрацию и перестройку не хватало, что позволило сохранить многие исторические памятники такими, какими они задумывались при строительстве. А если добавить к этому потрясающее дружелюбие местных жителей и невообразимую комбинацию всех видов кухни, то становится понятно, почему даже при наличии буквально "под боком" прекрасных курортных районов северного побережья, Гавана по-прежнему остается самым посещаемым городом Кубы. Территориально город разделен на 15 муниципалитетов, из которых можно выделить три наиболее интересных: Гавана Вьеха (Старая Гавана, La Habana Vieja), где находится колониальный центр, Сентро Гавана (центральная часть Гаваны, Centra Habana) и Ведадо ("Запретная", Vedado). В 1982 году исторический центр Гаваны, построенный в смешанном испанском стиле и мудехар, был объявлен Юнеско достоянием человечества.
Как было сказано выше, в 16-17 веках пираты и корсары часто нападали на испанские порты и галеоны. В частности, Гавана была захвачена в 1555 году французом Жаком де Соресом (Jacques de Sores), а в 1586 году подверглась набегу Френсиса Дрейка (англ. Francis Drake). Из-за частых нападений на свои владения испанцам пришлось построить мощные оборонительные укрепления. Так в 17 веке появилась целая сеть крепостей, защищавших порты.
На набережной находится сразу несколько памятников. Один их них - Пьеру Лемуане д’Ибервилю (Pierre Le Moyne d'Iberville (1661 – 1706), открыт в 1999 году), французскому солдату, капитану судна, колониальному администратору, рыцарю ордена Святого Людовика, авантюристу, корсару и одному из основателей французской колонии Луизиана в Новой Франции. Очень деятельный был человек.
Статуя д'Ибервиля была подарена кубинской столице правительством Квебека (Quebec), ведь в Канаде он считается национальным героем. Каждый год, канадские представители возлагают к памятнику венки, отдавая долг памяти борцу за независимость Нового Света. Корсар прославился в войне с англичанами. Первой его серьезной победой на море стал захват 12 пушечного английского корабля. Осенью 1687 года д’Ибервиль привел свой трофей в Квебек, при этом доставив туда богатый груз пушнины.
Форт Трес-Рейес-дель-Морро (Castillo De Los Tres Reyes Del Morro, Крепость волхвов) - прекрасно виден с набережной Малекон (исп. Malecón — волнорез, мол, набережная). Другое название — Эль-Морро, что означает по-испански "возвышенность, скала, мыс", которая хорошо заметна с моря и является навигационным ориентиром. Форт стоит у входа в гавань в северо-восточной части города, на скале, на противоположной стороне гавани от Старой Гаваны, в районе Касабланка (Casablanca). Он строился в 1589–1630-х годах веке по приказу короля Испании Филиппа II под пристальным руководством итальянского военного инженера Джанбатисты Антонелли (итал. Battista Antonelli). За основу была взята Лиссабонская крепость. В 1845 году над крепостной стеной был надстроен 25-метровый маяк, который по сей день служит вертикальной доминантой архитектурного ансамбля.
Крепость долгое время исправно выполняла свои сторожевые функции, защищая испанский "серебряный" флот от пиратов. Из неё было удобно открывать огонь по приближающимся вражеским судам — английским, голландским, французским. Боевое крещение крепость получила во время Семилетней войны, в 1762 году, когда ею командовал Луис Висенте де Веласко-и-Исла (Luis Vicente de Velasco e Isla). В рамках британской экспедиции против Кубы войска лорда Албемарля (~ 10 тыс.человек) высадились в бухте Кохимар (Cojimar) к востоку от Гаваны и напали на крепость со стороны суши. Форт пал, когда британцы захватили один из бастионов.
В 1763 году они вернули остров Испании в обмен на Флориду. Для предотвращения повторных атак на Эль-Морро с суши была построена новая крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья (Castillo de San Carlos de la Cabana, 1773-1774 год строительства) - комплекс укреплённых строений протяженностью около 700 метров. Существует легенда, что когда королю Испании Карлу III (исп. Carlos III) принесли смету на строительство, он вышел на балкон своего дворца в Мадриде, достал подзорную трубу, и со словами "столь дорогую крепость обязательно должно быть видно даже отсюда" направил её в сторону океана. На территории форта была расположена батарея из 120 пушек, названная Батареей 12 апостолов (Los Dose Apostoles). Пушки, конечно, ныне проржавели, но зато стены хорошо сохранились. Одна из пушек этой батареи до сих действует – каждый вечер в 21:00 из нее палят переодетые в допотопные костюмы добры молодцы из национальной гвардии – такова традиция под названием каньонасо (от исп. Cañonazo de las nueve, пушечный выстрел в девять). А у туристов своя традиция – смотреть на это, освещенное факелами, шоу, при испанцах означавшее, что пора закрывать городские ворота для посторонних.
Форт имеет центральные казармы в четыре этажа, помещения коменданта порта и крепости. Во времена борьбы повстанцев с режимом Батисты в подземельях крепости содержались захваченные революционеры, здесь же их допрашивали и казнили. В январе 1959 года вооруженные повстанцы, возглавляемые Че Геварой (исп. Ernesto Che Guevara), штурмом захватили крепость и разместили в ней штаб. Мемориальная доска, посвящённая осаде Гаваны британцами в 1762 году и небольшой мемориал находятся между двумя пороховыми складами в северо-восточном бастионе. Добраться до крепости несложно - можно доехать на такси или местном автобусе Т-3 от Центрального парка. Вход в форт платный, но стоит своих денег — отсюда с артиллерийской площадки открывается великолепный вид на город. Глядя на старинные испанские укрепления, вспомнилась, почему-то, книга "Одиссея капитана Блада". 
Малекон (El Malecon, волнорез, мол, набережная) — набережная, протянувшаяся на 7 км, которая когда-то была частью городских укреплений. Она построена в 1902 году.
Малекон — это не просто городская набережная, а культовое место, где собираются жители города, проходит ежегодный февральский карнавал и место, где рано или поздно, оказываются все гости города. Проложить прогулочную дорогу вдоль океана, обсаженную деревьями, планировали американцы в 1901 году во время оккупации города. Однако, осмотрев местность по которой сильный ветер гуляет день и ночь, а океан поливает всё солеными брызгами, от деревьев решили отказаться и проект стал представлять из себя обычную укрепленную набережную. Тесная Старая Гавана не приглянулась американцам, в отличии от свежего Малекона. И вдоль него богатые янки стали возводить небольшие, одно-двухэтажные виллы, которые постепенно, вместе с продолжением строительства набережной на запад, образовали район Ведадо. Затем дома "перешагнули" за реку Альмендарес (Almendares), в район Мирамар (Miramar)... Набережная не слишком поднята над водой, и в ветреную погоду волны частенько заливают променад. Можно себе представить, что происходит здесь во время сильной бури.
На Малеконе интересно и днем, и вечером. Днем — можно погулять и посмотреть архитектуру этой улицы, охватив взглядом всю историю города. Дома на набережной представляют собой смесь разных стилей и находятся в различных состояниях - от полуразрушенных до свежереставрированных, иногда удачно, а иногда со значительными архитектурными упрощениями. И все это на фоне моря. Привлекательнее всего Малекон выглядит на закате, когда солнце красиво подсвечивает фасады, а все скамейки и парапет заняты влюблёнными парочками и молодежью. Поэтому его (парапет) в шутку называют "Самой длинной скамьей Гаваны" или "скамьей любви". Сами кубинцы говорят, что нет ни одного "хабанеро" (игра слов - испанским словом habanero называют и жгучий перец, и жителей Гаваны), который бы не признался в любви на Малеконе. Вдоль набережной идет дорога, по которой идет не особо активное движение. Поэтому переходами и "зебрами" дорога особо не балует.
Остаётся добавить, что если пройдете по Малекону, то разделите мой восторг от одной из самых красивых набережных и поймете, почему для многих людей Малекон – это и есть Гавана…
По другую сторону бухты, напротив форта Эль-Морро, была выстроена крепость Сан Сальвадор де ла Пунта (Castillo De San Salvador De La Punta). Несмотря на свои скромные размеры, она также была стратегическим объектом охраняющим вход в бухту. Ныне кажется, что форт находится в низине, но когда-то это было не так - за столетия в Гаване накопился достаточно высокий культурный слой.
Крепость была спроектирована по указу испанского короля Филиппа II (исп. Felipe II) итальянским военным инженером Джованни Баттиста Антонелли (итал. Battista Antonelli) и построена в 1589-1600 годах.
Первоначально в ней был просто склад для оружия и артиллерии, но в 1630 году от неё до Эль-Морро стали натягивать 250-метровую цепь из гигантских деревянных и бронзовых колец, чтобы вражеские корабли не могли проникнуть в город через пролив и с наскока ворваться в бухту. На протяжении более 100 лет внушительные стены Ла-Пунта противостояли атакам французов, голландцев и англичан. В середине 18 века английский флот значительно повредил цепь при атаке на крепость, поэтому сегодня можно увидеть лишь её фрагменты.
В 1997 году были проведены масштабные реставрационные работы, и теперь крепость является музеем, где можно увидеть модели парусных кораблей, находки с затонувших испанских судов и артефакты из рабовладельческого прошлого Кубы.
Также сохранились старинные орудия, многие из которых изрядно покрыты коррозией. Огромные пушки были изготовлены капитаном армии США Робертом Парротом (англ. Robert Parker Parrott) на его литейном заводе в 1860 годах.
А рядом с крепостью установлен памятник Себастьяну Франсиско де Миранда (Sebastian Francisco de Miranda y Rodriguez), руководителю борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, профессиональному революционеру, национальному герою Республики Венесуэла. Он же является автором флага Венесуэлы и участником Великой французской революции. Памятник был установлен на том месте, где в 1809 году он высадился.
С крепости открывается живописный вид на форт Эль-Морро и можно сделать отличные фотоснимки. Или познакомиться с другими туристами, например, китаянкой или с музыкантом из Панамы, приехавшим на фестиваль сальсы.
После осмотра фортификационных сооружений, удобно прогуляться по набережной и отправиться в сторону исторического центра.
Погодка для прогулки выдалась с переменной облачностью - не самый хороший денёк для фотопрогулки, но зато не очень жарко.
На набережной расположен ещё один помпезный и интересный монумент - памятник генералу Гомесу (Monumento Maximo Gomez), открытый к 100-летию со дня его рождения. Он был одном из руководителей национально-освободительной борьбы против Испании в конце 19 века и соратником Хосе Марти (исп. José Julián Martí y Pérez). Это был человек интересной судьбы - родился он в Доминиканской республике, где воевал за испанцев, но после эмиграции на Кубу стал воевать уже против них, став полководцем Освободительной армии. В 1901 году ему предлагали баллотироваться на пост президента, причём его шансы победить были очень высокими, но генерал отказался. Монумент был сооружен в 1935 году по итогам международного конкурса (скульптор - итальянец А.Гамба). На постаменте из восьми мраморных колонн конная статуя самого генерала, обращенная лицом к морю (традиционное положение для героев - иностранцев). У основания - барельефы с разными аллегориями. Внутри памятника находится мавзолей, где покоятся останки Генерала. Поскольку рядом с монументом расположен въезд в тоннель под бухтой, место это очень посещаемое, все туристы генерала видят непременно.
По интересному совпадению за монументом сейчас находится посольство того самого государства, против которого он сражался (Испании).
Рядом с памятником есть небольшой палисадник, где прорастают кусты голубой агавы. Именно из этого растения изготавливают текилу.
А неподалеку привлекла внимание демонстрация школьников у какого-то памятника.
Молодые люди что-то выкрикивали и размахивали флагом. Со стороны это напоминало пионерский слёт, тем более, что на школьниках были повязаны красные галстуки.
Когда школьники разошлись, выяснилось, что памятник посвящен студентам-медикам и событиям, произошедшим 27 ноября 1871 года. Тогда испанскими колониальными властями в Гаване были расстреляны 8 студентов-медиков. А дело было так: в ожидании задерживавшегося преподавателя, студенты бродили вокруг университета. Увидев их, полицейский агент донес, что они якобы "осквернили" могилу Гонсало Кастаньона, испанского журналиста, который был убит в Ки-Уэст на дуэли с кубинцем. Студентов арестовали и казнили. Год спустя сын Кастаньона признался, что могила его отца была в полном порядке, а обвинение было ложным и студентов посмертно оправдали. Как сказал намного позднее Эрнесто Че Гевара: "Их единственное преступление состояло в том, что они были кубинцами". Вот такая печальная история... В центре памятника размещен фрагмент стены, который хранит следы пуль, убивших студентов. Она когда-то была частью казармы.
В начале улицы стоит великолепный дворец Веласко (Palacio Velasco, 1912 г.), в котором сейчас разместилось испанское посольство. А перед ним собирается огромная очередь посетителей, желающих отправиться в страну "бывших угнетателей".
Если свернуть от памятника на расположенный под прямым углом к набережной бульвар Прадо (Paseo del Prado), то можно прогуляться в сторону Центрального парка (Parque Central). Слово "пасео" (исп.) означает "место для прогулок, променад, бульвар", а "прадо" – "лужайка для гуляний".
Длина бульвара составляет ~2 км. Это второе по популярности (после Малекона) место для прогулок горожан.
В 18 веке на этом месте был пригород Гаваны, который начинался сразу же за городскими стенами. Затем некий маркиз де ла Торре (De la Torre), которому, видимо, негде было развернуться в Старой Гаване, приказал проложить от городских ворот в сторону моря бульвар, дабы фланировать по нему в конных экипажах, как это было модно в Европе. В 19 веке бульвар покрыли мраморными тротуарными плитами и уличными фонарями, и на нём стали проводить военные парады и карнавалы.
В 1927 году бульвар Прадо был серьезно реконструирован. Архитектор Жана-Клода Форестье (Jean-Claude Nicolas Forestier) расширил центральную аллею, поставил мраморные скамьи и украсил её восемью бронзовыми львами, по легенде отлитыми из брошенных англичанами пушек. К этому времени уже сложился архитектурный ансамбль Прадо – двух-трехэтажные домики в совершенно разных архитектурных стилях, один другого краше. Несмотря на посаженные деревья, гулять по бульвару в дневное время довольно жарко, поскольку тень от них очень скудная, но сама прогулка безусловно доставить настоящее удовольствие как любителям архитектуры, так просто созерцателям жизни чужой страны.
С бульвара можно свернуть на знаменитую Площадь 13 марта (Plaza 13 de Marzo).
Первое, что на ней бросается в глаза - это оригинальная конная статуя национального героя Хосе Марти (исп. José Julián Martí y Pérez), вокруг которой неспешно шли строительные работы и укладывалась плитка. Однако в списке достопримечательностей и на имеющейся у меня электронной карте города эта статуя никак не значилась. Поиск информации в Интернете помог разрешить коллизию - выяснилось, что буквально в начале этого месяца статуя была доставлена из США и установлена на площади. Официальное же её открытие состоится только через 3 месяца (28 января 2018 года) - в 165-ю годовщину со дня рождения Марти, а в данный момент завершались строительно-монтажные работы. Сама статуя Хосе Марти не оригинальная - это копия той, что установлена в Центральном парке Нью-Йорка. Реплика была изготовлена на пожертвования, которые собрал Музей искусств Бронкса в подарок Гаване. Герой, которого на Кубе называют "апостолом революции", жил в Нью-Йорке с 1880 по 1895 год и любил гулять в этом парке. Интересно то, что оригинальная статуя была подарена американцам народом Кубы, а теперь в виде копии вернулась на родину. Кстати, это единственный в мире конный памятник Марти и единственная в мире статуя, на которой он запечатлен в момент гибели у местечка Дос-Риос на востоке острова.
Украшает площадь бывший Президентский дворец, в котором ныне разместился Музей революции (исп. Museo de la Revolucion). Это одна из обязательных для посещения достопримечательностей, поскольку Куба и революция стали в сознании мировой общественности почти синонимами. Да и само здание, в котором ныне находится музей, представляет собой исторический и архитектурный памятник. Дворец был спроектирован в стиле неоклассицизма и построен в 1920 году. Он почти 30 лет, до самой революции, служил официальной резиденцией всем кубинским правителям. Если верить кубинским историкам, то тогдашний президент Марио Гарсии Менокал (исп. Aurelio Mario Gabriel Francisco García Menocal y Deop), строивший для себя дворец, потратил три с лишним миллиона американских долларов из государственной казны чтобы нанять в качестве главных архитекторов кубинца Карлоса Марури и бельгийца Поля Белау. Дизайном интерьера занимались Нью-Йоркские Tiffany’s, которые получили за это ещё почти полтора миллиона. Сразу же после свержения режима Фульхенсио Батисты (исп. Rubén Fulgencio Batista y Zaldívar) и победы революции (в 1959-1965 годах) в нём размещалось правительство и Совет министров. В 1974 году в здании был открыт музей, посвященный кубинской революции. Несмотря на то, что большей части ковки и стеклянных витражных светильников "Tiffany" дворец лишился, оригинальные зеркала и стеклянные люстры до сих пор можно увидеть в Зеркальном холле.
Перед фасадом музея сохранились остатки старой городской стены (17-18 веков) со сторожевой башней Бастион ангела (исп. Baluarte de Angel). Укрепления разобрали в 1909 году для постройки на этом месте нового здания правительства.
Здесь же можно увидеть советскую самоходку СУ-100, принимавшую участие в операции по отражению вторжения американских наемников в заливе Свиней.
Всего в музее 30 залов, где разместилось около 9 000 экспонатов, так что на внимательный осмотр обычно уходит несколько часов. Отдельные его залы посвящены дореволюционной Кубе (начиная с 15 века), войне за независимость и дореволюционным годам, но основной акцент сделан все же на 50—60 годах прошлого века. Это фотографии, газеты, письма, предметы одежды, реконструкции сражений, оружие, скульптуры. Неудивительно, что Музей революции считается самым главным музеем страны.
Стоимость билета для взрослого составляет 7 кук. Музей долгое время был на реконструкции и доступ к основной экспозиции был закрыт. Даже сейчас ремонтные работы в некоторых залах продолжаются. Билет можно купить на входе в кассе, затем нужно сдать сумки/рюкзаки в камеру хранения, но фотоаппарат можно оставить при себе.
Рядом с камерой хранения висит портрет Фиделя Кастро (исп. Fidel Alejandro Castro Ruz), а под ним скульптура его знаменитого головного убора.
Впрочем, Фидель будет сопровождать посетителей повсюду во всевозможных формах и размерах, даже в виде произведений современного искусства.
Зато карикатурные изображения Батисты, Рейгана и Джорджа Буша (старшего) выше всяких похвал! Рядом с последним, отображенным в нацисткой каске, даже повесили табличку с надписью, которая гласит: "Спасибо, кретин, за то, что помог нам сделать социализм бесповоротным".
Экспозицию музея следует начинать осматривать с 3-го этажа, на который нужно подняться по широкой мраморной лестнице. На стенах, её обрамляющих, остались следы от пуль после неудачного покушения студентов на Батисту 13 марта 1957 года.
Первый зал посвящен памяти Эрнесто Че Гевары (Ernesto Che Guevara) и Камило Сьенфуэгос (Camilo Cienfuegos Gorriaran) - героям революции. Здесь выставлены фотографии, личные вещи участников освободительного движения, карты боевых действий по которым можно проследить весь ход её истории.
Все началось в 1952 году, когда в результате переворота власть на острове захватил бывший сержант Фульхенсио Батиста, установивший в стране военно-полицейскую диктатуру. Он вызвал недовольство в среде прогрессивно настроенной молодёжи, наиболее радикальную группу которой возглавил молодой адвокат и начинающий политический деятель Фидель Кастро. 26 июля 1953 года он во главе группы из 165 повстанцев выступил на штурм укрепленной казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба (исп. Santiago de Cuba). После двухчасового сражения революционеры потерпели поражение, многие были убиты, а остальные арестованы. Все подсудимые получили длительные сроки заключения, но под давлением общественности Батисте пришлось спустя 2 года амнистировать повстанцев.
Братья Кастро и их сторонники эмигрировали в Мексику, где создали организацию для будущего революционного выступления — "Движение 26 июля" (М-26). Тогда же произошла историческая встреча Ф.Кастро и Эрнесто Че Гевары, который вступил в ряды повстанцев. Затонувшую у берегов Мексики пятнадцатиместную яхту подняли, починили и назвали "Гранма" (исп. бабушка). В декабре 1956 года маленькая армия (аж почти 90 человек) и отправились в плавание из Мексики к берегам Кубы вершить Революцию. При высадке на берег они попали в засаду, но с боями и большими потерями сумели достичь горного массива Сьерра-Маэстре (Sierra Maestra) и закрепиться в нём. В течение первых трёх месяцев положение революционеров оставалось критическим. Однако, им удалось завоевать доверие обитателей региона, увеличить свою численность и успешно вести боевые действия против местных сил армии и полиции.
13 марта 1957 года члены "Революционного директората" атаковали президентский дворец и одну из радиостанций. Большинство нападавших погибли в бою с полицией и армейскими частями, но это событие имело значительный общественный резонанс. 5 сентября 1957 года было поднято восстание в городе Сьенфуэгос (исп. Cienfuegos), где повстанцы захватили штаб военно-морских сил в Кайо-Локо, оружие, но затем их выступление было подавлено. Зато в сельской местности события развивались более успешно. Повстанцы нанесли ряд ударов по правительственным силам и начали захватывать небольшие поселения.
В начале 1958 года около 50 повстанцев во главе с Ф.Кастро совершили переход в горный массив Сьерра-дель-Кристаль (исп. Sierra del Cristal). А в мае того же года правительственные войска предприняли попытку переломить ход войны, начав "генеральное наступление" на Сьерра-Маэстра (исп. Sierra Maestra), но потерпели поражение. В конце августа около 200 бойцов под командованием Эрнесто Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса спустились с гор, пересекли с боями провинцию Камагуэй (исп. Camagüey) и вышли к провинции Лас-Вильяс (исп. Las Villas). В конце декабря 1958 года главнокомандующий вооружёнными силами доложил Ф. Батисте, что армия полностью утратила боеспособность и не сможет остановить наступление повстанцев на Гавану. В этот же день Батиста и его приближенные покинули остров, а 1 января 1959 года повстанческие войска вошли в города Сантьяго и Гавана, куда 6 января в торжественно прибыл Фидель Кастро.
Это краткая история революции, которая изложена в фотографиях и экспонатах. К сожалению, многие пояснительные надписи представлены только на испанском языке, без дублирования на английском.
В следующем зале музея можно ознакомиться с биографиями революционных деятелей, среди которых, кроме вышеупомянутых, можно отметить Вильма Эспина (Vilma Espin Guillois), Селия Санчес Мандулей (Celia Manduley), Хулио Антонио Мелья (Julio Antonio Mella), Хосе Хулиан Марти́-и-Пе́рес (Jose Marti Perez) и других.
Отдельного упоминания заслуживает биография команданте Эрнесто Че Геваро, ставшего революционным символом во всем мире, но подробнее о нём я расскажу в 3-й части повествования.
В музеи выложены подлинные вещи принадлежащие герою, которые он использовал в разные периоды своей революционной борьбы.
А из открытого окна дворца можно полюбоваться на великолепный вид Площади 13 марта (исп. Plaza 13 de Marzo).
Следующий небольшой зал целиком посвящен биографии легендарного команданте Че и его освободительной борьбе.
Центральное место в зале занимает гитара команданте.
А следующий зал, прилегающий к центру дворца, особенно интересен своей инсталляцией.
Здесь можно увидеть двух боевых товарищей - Че Гевару и Камило Сьенфуэгоса, которые в джунглях вынашивали планы по свержению империалистов в отдельно взятой стране.
Экспозиция демонстрирует их оружие, головные уборы...
... и прочие личные вещи героев.
Если проследовать к центральной части дворца, то у парапета можно заметить макет революционного катера, украшенного граффити.
Но восхищение вызывает не он, а помпезное оформление сине-белого купола дворца, ...
... а также красота мраморных лестничных пролетов, которые понемногу реставрируются.
Здесь же разместилась лавка сувениров, где можно приобрести футболки, кепки и сумки с революционной символикой, а также картины с местными видами.
Зато спустившись по лестнице на этаж ниже, попадаешь в небольшой коридор с черным роялем, скульптурой героев и двумя дверьми. Одна из них ведет в бывший кабинет диктатора Батисты.
Его стоит посетить, ведь именно здесь сохранилась оригинальная мебель и элементы декора 40-х годов двадцатого века.
Другая дверь ведёт в кабинет с огромным столом для совещаний.
При желании можно осмотреть соседние залы дворца, выполненные из мрамора и богато расписанные красками. В этих залах также активно ведутся реставрационные работы, поэтому музейные экспонаты отсутствуют. Самый интересный зал - Зеркальный (Салон-де-лос-Эспехос, Salón de los Espejos) с белыми и карамельными подводами, стенами, огромными зеркалами, такими же огромными окнами, выходящими на Мексиканский залив. Он создавался по образу и подобию Зеркального зала Версаля (17 века).
А меня лично очень впечатлил прекрасно расписанный известными кубинскими художниками потолок.
Помпезные залы украшены различными видами мрамора - красиво, конечно, но складывается впечатление какой-то запустелости. Золотой зал также оформлен весьма интересно, с такими же занятными росписями на потолке.
Но никаких музейных экспонатов тут также не представлено.
Осмотрев торжественные залы, можно заглянуть во внутренний дворик дворца, где вывешен огромный кубинский флаг.
А затем продолжить осмотр экспозиции со стенда с хронологическим описанием событий, произошедших в январе 1959 года, уже после победы революции.
По традиции, революционным правительством были проведены многочисленные реформы, направленные на улучшение жизни в стране. Прежде всего, речь шла об аграрной реформе, в результате которой было произведено перераспределение земель в пользу крестьян и государства.
Были также снижены коммунальные платежи и стоимость медицинского обслуживания, национализированы предприятия, большинство из которых принадлежало сторонникам Ф.Батисты и иностранным компаниям. Началось расселение кубинцев в дома и квартиры, ранее принадлежавшие иностранцам.
Экспонатов в этой части музея маловато. В основном это стенды с фотографиями, причем некоторые из них не особо хорошего качества с ярко выраженной пикселизацией.
Следующий зал посвящен борьбе с контрреволюционными элементами и прочими империалистами во главе с ЦРУ США.
Сразу после падения режима Ф.Батисты началась партизанская война, но теперь уже против Фиделя Кастро. Конфликт активно поддерживали США, а движущей силой были кубинские эмигранты, обосновавшиеся во Флориде. Вооруженное сопротивление было полностью подавлено на Кубе только в 1966 году.
Здесь же есть материалы о высадке контрреволюционеров в Заливе Свиней, о Карибском кризисе, который едва не привел к войне.
Кубинцы называют его "Октябрьским кризисом", а в США распространено название "Кубинский ракетный кризис".
Как это событие не назови, но в любом случае 13 дней "кризиса" потрясли весь мир и едва не привели к мировой войне.
Следующий зал посвящен налаживанию коммунистического хозяйства в "стране победившего коммунизма".
Основой кубинской экономики изначально было сельское хозяйство (выращивание кофе, сахарного тростника, табака), производство рома.
Однако, благодаря помощи СССР, было создано ряд отраслей современной индустрии: химическая, металлургическая, машиностроение, радиопромышленность, производство цемента. В итоге к началу 1980-х годов Куба превратилась из классической аграрной страны в индустриально-аграрную.
Осмотрев всю экспозицию, можно выйти во внутренний дворик, в тот самый, где развернут огромный флаг.
В нём есть указание на мемориал Грэнма (Granma), который также относится к музею, но расположен в здании по соседству.
Мемориал находится в скверике позади дворца в специальном застеклённом павильоне. Главный экспонат - яхта "Грэнма", та самая, на которой 82 революционера во главе с Фиделем Кастро приплыли на остров для начала революционной борьбы с диктатурой.
Павильон окружает военная техника. Здесь наличествует: два трактора, переделанные повстанцами под броневики, грузовик, на котором 13 марта 1957 года группа революционеров прибыла для штурма Президентского дворца, джипы, на которых передвигались во время военных действий Фидель и Рауль Кастро, десантная лодка наемников и остатки американского бомбардировщика Б-26, уничтоженного средствами противовоздушной обороны Кубы.
Есть также гидроплан Kingfisher, принадлежавший армии Батисты, самолет Sea Fury и танк Т-34, использовавшийся для отражения высадки в заливе Свиней.
О периоде Карибского кризиса напоминает турбина американского разведчика Lockheed U-2, сбитого над кубинской территорией, а также советский ракетный комплекс С-75, его поразивший.
Сразу за мемориалом, через дорогу, находится Национальный музей изящных искусств (Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, основан в 1913 году). В нём разместилось одно из крупнейших собраний произведений искусства местных и иностранных мастеров в Латинской Америке.
Исторический центр города находится, в так называемой, Старой Гаване (La Habana Vieja) - части города восточнее улиц Прадо (Paseo del Prado) и Эгидо (Egido). Топографически этот район устроен достаточно просто - одни улицы идут к заливу, другие их пересекают под прямыми углами.
Все улицы в старом городе похожи и, одновременно, не похожи друг на друга. Одни из них - шумные, полные туристов, другие - шумные, полные гаванцев, но это - только ближе к центру. На окраине несколько потише, здесь главные их дневные обитатели – школьники. При этом даже в трущобах достаточно безопасно прогуливаться.
Фасады зданий в этой части города в основном отреставрированные, но если отойти чуть в сторону от центра, то количество ветхих зданий значительно возрастает. Тем не менее, за последние 10 лет город явно изменился к лучшему, достаточно взглянуть на старые фотографии. А вот зелени в нём сильно не хватает:(
Если идти по улице Тежадило (исп. Tejadillo, кровля, крыша), то упрёшься в боковой фасад огромного собора, а повернув направо, попадёшь на оживленную площадь.
Она носит название Соборной (де-ла-Катедрал, исп. Plaza de la Catedral). Это очень красивая площадь, где царит атмосфера покоя и релакса. Как гласят исторические хроники, на этом месте ежегодно в сезон дождей образовывалось болото, и вплоть до 18 века площадь называли "Болотной". Несмотря на это, в 1592 году здесь был построен первый в Новом свете акведук Санха-Реаль, снабжавший водой жителей города и корабли стоящие в порту.
Основная достопримечательность площади - собор Святого Христофора (Сан-Кристобаль, Catedral de San Cristobal), построенный при иезуитах в 1748-1777 годах. Собор строился из кораллового известняка, добытого с берегового шельфа рабами, и, приглядевшись, можно заметить в стенах и в колоннах остатки кораллов и раковин. Кубинский писатель Алехо Карпентьер (Alejo Carpentier y Valmont) весьма метко называл барочный фасад собора: "музыкой, запечатленной в камне". Башни-колокольни не симметричны - западная более узкая, чем восточная. Это связано с тем, что площадь часто заливало при дожде, и для свободного водоотока требовалось больше места. Изначально (в 1789 году) собор освятили в честь Непорочного Зачатия Девы Марии, но через 7 лет его повторно освятили в честь святого-покровителя Колумба – Святого Христофора (исп. San Cristobal, Сан-Кристобаль). Некоторое время (с 1844 по 1898 годы) в соборе был похоронен и сам первооткрыватель Америки, когда его останки перевезли сюда из Санто-Доминго (Гаити). Впрочем, затем прах Колумба вновь отбыл в Санто-Доминго, а оттуда – в Севилью…
На мой взгляд внутренний неоклассический интерьер собора значительно уступает фасаду, зато внутри его царит прохлада и часто играет небольшой оркестр. Над алтарём разместились три фрески работы итальянца Джузеппе Перовани (ит. Giuseppe Perovani). Кроме того, в интерьере собора можно видеть картины Мурильо и Рубенса — увы, только копии, а также Б. Веремея (оригиналы). Другая ценность внутреннего убранства — статуя Святого Христофора 1632 года, выполненная севильским скульптором М. Андуяром (Martin de Andujar Cantos).
Реставрация собора, проводившаяся в середине 20 века, немного затронула и внутреннее его наполнение. В частности, на звонницах установили два новых колокола. По слухам, колокола были отлиты из особого сплава бронзы, включающего серебро и золото, благодаря чему их звучание стало особенно нежным.
В 1998 году Гавану посетил папа римский Иоанн Павел II, который отслужил здесь мессу. В честь этого события была установлена его статую.
Рядом с ней расположена кабинка для исповедальни, но она явно не пользуется большой популярностью.
Немного отдохнув в прохладе собора можно вернуться на залитую солнечным светом площадь, которая к сегодняшнему дню сохранилась во многом в своем историческом виде.
Слева от фасада собора находится знаменитый ресторан Эль Патио (El Patio), расположенный в бывшем дворце маркизов де Агуа-Клара (Palacio de los Marqueses de Aguas Claras, 2-я половина 18 века). До маркизов на этом месте находились бани (акведук же был рядом!), а в начале 20-го века - ресторан "Париж", банковский офис... Особняк построен в стиле барокко и славится красотой своего андалузского дворика с фонтаном, окруженным тропической растительностью.
При желании можно подняться на второй этаж, откуда с балкона открывается фотогеничный вид на площадь.
На самой же площади фотографировать довольно сложно - мешают многочисленные толпы туристов и вездесущие школьницы:)
Здание напротив собора - это Музей колониального искусства (Museo de Arte Colonial), расположенный в роскошном особняке графов Каса Байона (Palacio del Conde de Casa Bayona, построен в 1720 году).
В коллекции музея собраны предметы из аристократических домов Гаваны, относящиеся к 18-19 векам.
А справа от фасада собора находится Дворец маркиза Акоса (Palacio del Marqués de Arcos, 1741 год). Особняк имеет два фасада и выполнен в стиле барокко. Пожалуй, это один из наиболее хорошо сохранившихся испанских колониальных дворцов на острове. В нём открыта художественная галерея, которая представляет собой "кубинское экспериментальное искусство".
Свернув с площади на улицу Сан-Игнасио (San Ignacio), окажешься на одной из самых красивых и отреставрированных старинных улочек - О’Райли (O'Reilly).
По этой улице можно прогуляться в сторону набережной, пройдя мимо Дворца Капитан-генералов (Palacio de los Capitanes Generales).
Это большое двухэтажное здание в барочном стиле, хотя и несколько мрачноватое из-за серого цвета фасада. Оно было построено в 1776-92 годах по заказу губернатора Фелипе Фондесвьела, и с тех пор является главной резиденцией испанских наместников на Кубе. Для возведения дворца требовалось большое количество строительных материалов, импорт которых осуществлялся из различных европейских городов: Бильбао, Малаги, Генуи и прочих. Сначала резиденция правителя размещалась на втором этаже, тогда как тюрьма занимала весь первый этаж. Там же находились приемные залы. После победы революции, дворец стал Городским музеем (Museo de la Ciudad de la Habana), собравшим все основные исторические реликвии. Внутри здания находится уютный открытый дворик, попасть в который можно через внутреннюю галерею. Благодаря заботе местных властей, и сегодня можно насладиться пышным колониальным оформлением большинства комнат музея, убранство которых нетронуто со дня их создания...
Прогуливаясь по старому городу, не перестаёшь удивляться обилию старинных пушек, которые используются, как обычные столбики.
А некоторые из них просто бесхозно валяются на улицах.
На соседней улице Меркадерес (Mercaderes) находится ещё одно примечательное здание - дом-музей Симона Боливара (Museo de Simon Bolivar).
Он открылся в 1993 году в ознаменовании 210-летия со дня рождения венесуэльского героя. Музей расположен в большом колониальном дворце неоклассического стиля, который в 19 веке принадлежал местной аристократии. Учреждение ставит своей целью изучение биографии этого героя и межкультурный обмен между латиноамериканскими странами.
А напротив музея - памятник герою. Симон Боливар был наиболее влиятельным из руководителей народного восстания, ставившего своей целью борьбу за независимость в испанских колониях Южной Америки. В Венесуэле, например, в его честь названо практически всё – от горных вершин и до площадей городов, но вот отношения к Кубе, если быть совсем справедливым, он не имел никакого.
Улица, расположенная по соседству, называется улицей Милосердия или Обрапиа (calle Obrapía). Название пошло от желтого дома № 158, более известного, как Каса де ла Обрапиа (исп. Casa De La Obrapia). В конце 17 века в нём жил испанский аристократ-благотворитель Мартин Кальво де ла Пуэрта-и-Аррьета (Don Martín Calvo de la Puerta y Arrieta), немало сделавший для неимущих горожан.
Он каждый год давал пяти сиротам богатое приданное, чтобы они могли выйти замуж или уйти в монастырь.
На улице Обрапиа расположено сразу несколько отреставрированных старинных особняков, но, на мой взгляд, самый интересный - это дом № 157 или Casa de Africa. Он был построен в 18-м и перестроен в конце 19 века для одного богатого плантатора. По иронии судьбы, сейчас в нём расположился музей, рассказывающий о культуре и религии привезенных на Кубу чернокожих рабов.
В его экспозиции можно увидеть предметы афро-кубинских культов, инструменты пыток и прочие "занимательные" вещицы.
Если прогуляться по узким улочками подальше от центра, то отреставрированных домов становится все меньше и меньше.
А некоторые из них и вовсе находятся в аварийном состоянии, требуя капитального ремонта.
Прогулка по улице приведет к Министерству финансов и налогов, на стоянке перед которым собрался автопарк скромных ведомственных машин.
Если по этой же улице повернуть обратно к набережной, то, в конце концов, выйдешь на небольшую площадь, которую называют "сердцем колониальной Гаваны". Её настоящее наименование - Площадь оружия (Plaza de Armas).
По внешнему виду она больше напоминает небольшой парк заросший деревьями, по периметру которого стоят барочные здания. Невысокий парапет, обрамляющий территорию, служит в качестве витрины на который кубинцы выставляют разные "ценности" на продажу. Площадь была спроектирована в 17 веке на месте более старинной и долгое время служила в качестве армейского плаца, откуда и пошло её современное название - де Армас ("военная" или "оружия"). С 1771 по 1838 годы она подверглась перестройке и приобрела современный вид.
В центре площади в тени пальм установлен памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу (Monumento a Carlos Manuel de Céspedes) - одному из руководителей восстания против испанских колонизаторов (1868 год). Он освободил принадлежащих ему рабов, включил их в свой отряд, и его армия быстро захватила три восточные провинции. Девизом восставших стал лозунг: ¡Viva Cuba Libre! (Да здравствует свободная Куба!).
На площади можно отыскать хлопковое дерево (сейба). Оно было посажено в том месте, где в 1515 году заложили Гавану. По традиции, перед основанием города будущие горожане проводили церковную службу и сажали дерево. Каждый год 16 ноября (день святого-покровителя Гаваны Сан-Кристобаля) на этом месте проходят торжества с ритуальным обходом вокруг сейбы. Считается, что растущее сейчас на площади дерево — это то самое, посаженное ещё испанцами. Судя по его размеру это утверждение может соответствовать действительности. В отличие от других колониальных центров Нового Света, Гавана выросла вокруг не одной, а сразу четырех основных площадей: созданной специально для проведения военных парадов Пласа-де-Армас (Plaza de Armas), являвшейся религиозным центром города Пласа-де-ла-Катедраль (Plaza de la Catedral), рыночной Пласа-Вьеха (Plaza Vieja) и Святого Франциска (Plaza de San Francisco de Asís) в районе порта. А на узких мощеных улицах между ними и сосредоточены в основном наиболее интересные памятники Старой Гаваны.
На площадь де Армас выходит фасад Дворца Капитан-генералов, но с этой стороны он более нарядный, в стиле барокко.
Его портал изготовлен из каррарского мрамора и украшен изображением испанской королевской короны, обрамленной цепью ордена Золотого руна.
А перед дворцом выставлены старинные колокола разной степени сохранности.
Северную сторону площади занимает мрачный каменный фасад двухэтажного Дворца дель Сегундо Кабо (Palacio del Segundo Cabo) или де ла Интенденция (palacio de la Intendencia). Он был построен в 1776 году. Сейчас в нём разместился институт Книги (Instituto del Libro), издательство и довольно большой книжный магазин с относительно дешевыми ценами.
Напротив Дворца Капитан-генералов находится небольшая церковь Эль-Темплете (El Templete, 1828 год). Она окружена изящным решетчатым забором с забавными каменными ананасами, а перед храмом возвышается колонна, установленная в 1754 году по приказу губернатора де Касигаль (de Kasigal) и носящая его имя. Её венчает скульптура женщины с младенцем.
Если выйти к Гаванскому заливу, то на набережной обнаруживается мемориал кубинским морякам погибшим во время Второй мировой войны.
А рядом находится старейшее укрепление и второй по древности форд в Новом свете - замок де-ла-Реаль-Фуэрса (Castillo de la Real Fuerza, 1577 год).
Буквальный перевод названия - "Замок королевской мощи".
Крепость была возведена за 19 лет и представляла собой квадрат из больших обтёсанных блоков песчаника с рвом по периметру и угловыми башнями. Строили крепость преимущественно рабы и пленные французы.
Изначально в форте не было никаких лестниц, чтобы не дать штурмующим ни единого шанса (гарнизон поднимался в крепость по верёвочным лестницам). При строительстве замка были применены интересные инженерные решения. Так, несмотря на большую толщину стен, за счет специальных каналов в них была обеспечена постоянная циркуляция воздуха.
Бойницы были сделаны таким образом, чтобы снаружи нельзя было увидеть происходящее внутри крепостных сооружений.
Рельефный герб из мрамора над входом в крепость — самое старое скульптурное изваяние в городе.
Однако строители просчитались – слишком уж далеко от входа в залив её соорудили, поэтому вскоре крепость передали губернатору острова под его резиденцию.
В 17 веке над одним из угловых бастионов была надстроена башенка с флюгером — Ла-Джиральдильи (La Giraldilla, 1634 год). Это - символ города, который выполнен из бронзы гаванским литейщиком Херонимо Мартином Пинзоном на основе Севильского Флюгера. Если присмотреться, то Ла Гиральдия оказывается женщиной в короне с большим крестом в руках (крест испанского военного ордена Калатрава) и смотрящей куда-то вдаль. Ходит множество легенд о том, кто была эта женщина и если собрать их все в одну, то получится такая история: Жил-был испанский губернатор Кубы Эрнандо де Сото. Но не сиделось ему на острове – манили его далекие берега. Отплыл однажды (в 1539 году) он во Флориду, а оттуда решил совершить путешествие по всей Центральной Америке в поисках источника молодости. Жена его, запертая ревнивцем в крепости, скучая, часто поднималась на башню и до рези в глазах всматривалась в горизонт, надеясь увидеть паруса каравеллы супруга или хотя бы почтового корабля с очередным страстным его посланием. Но супруг умер на берегах Миссисипи в 1542 году и донна Инеса де Бобадилья так и не дождалась его, став, впоследствии, единственной женщиной-губернатором острова. После того, как в 18 веке Ла-Фуэрса была захвачена англичанами, фигурка исчезла. Позднее она была найдена и передана в городской музей, а на башне установили её копию. Ныне этот символ Гаваны можно найти на этикетке знаменитого рома "Гавана Клаб" (Havana Club).
Неподалеку от форта находится терминал Сьерра Маэстра (Terminal Sierra Maestra, открыт в 1914 году), куда пришвартовываются круизные лайнеры. До недавнего времени они были весьма редкими гостями Гаваны.
Месторасположение терминала весьма удобное - все исторические достопримечательности Старой Гаваны находятся в шаговой доступности.
Отсюда хорошо просматривается пригород на противоположной стороне Гаванского залива, носящий название Касабланка (Casablanca). Когда-то там была рыбацкая деревушка, основанная в начале 18 века. На вершине холма Ла-Кабанья (La Cabaña) установлена статуя Христоса (Cristo de La Habana, 18 метров), выполненная из белого каррарского мрамора, приобретенного в Италии и лично освященного папой римским Пием XII. А слева от неё - бывший дом Эрнесто Че Гевары.
Деньги на изготовление и установку статуи пожертвовала жена Батисты, которая пообещала, что установит её, если муж выживет после нападения студентов на дворец.
По иронии судьбы статуя была открыта за пятнадцать дней до прихода к власти Фиделя Кастро. В скульптуру трижды попадала молния. И создательница памятника Хильма Мадера (Jilma Madera) каждый раз собственноручно ремонтировала ее. В 1986 году по ее просьбе возле памятника установили громоотвод.
На набережной в Старом городе археологами ведутся раскопки строений, относящихся к 17-18 векам. Зона ограждена забором и доступна для осмотра.
Это археологический парк под открытым небом (Parque Arquelógico), где в больших прямоугольных ямах можно осмотреть остатки фундаментов каких-то укреплений и фрагменты испанских старинных пушек.
Последние можно встретить и в других местах Старой Гаваны.
А по соседству делают самую вкусную "пина коладу" из тех, которые мне доводилось пробовать, с ананасом в качестве бокала:)
Попивая божественный и прохладный напиток, можно осмотреть разноцветные ретро-авто и при желании арендовать их вмести с водителем.
Здание напротив - семинария Сан-Карлос и Сан-Амбросио (Seminario San Carlos y San Ambrosio), которая была построена иезуитами в середине 18 века. Позднее их отсюда изгнали.
Если пройти вдоль семинарии, то попадаешь в парк Лус-Кабальеро (Luz Caballero). Он был назван именем кубинского ученого 19 века - Киприано Хосе-де ла Лус-Кабальеро (Josе Cipriano de la Luz y Caballero), памятник которому стоит в центре сквера.
Отсюда удобно прогуляться до Малекона, где на параллельной улице (154 San Lazaro между Crespo y Aguila, Apt 3.) была арендована квартира (каса) через Airbnb. Хозяйка квартиры - Натали, стюардесса Airfrance с которой я списался ещё в Шереметьево. В Гаване же проживает её тетя Анжелика.
Найти точный адрес оказалось несколько сложнее, чем ожидалось, хотя нужная улица отыскалась довольно быстро. Все дело в том, что первоначально построенный по четкой испанской колониальной схеме с её авенидами и калье, город настолько быстро и порой хаотично перестраивался, что здесь можно обнаружить немало двойных и даже тройных названий. К тому же повсеместно используются как старые, дореволюционные имена улиц, так и современные, что только добавляет путаницы. Даже в официальных адресах того или иного объекта нередко пишут что-то вроде "Авенида X вблизи улицы Y и бульвара Z", порой добавляя к адресу название муниципалитета или района, чтобы не запутаться с "дубликатами". К тому же номера авенид постоянно пишут перед их названиями, а улиц - после, что в общем сочетании может изрядно запутать путешественника. Например, адрес форта Сан-Сальвадор - Paseo de Martí (Prado) y Av. del Puerto (Calle Desamparado/San Pedro). Поэтому при перемещении по Гаване следует иметь хорошую карту и можно полагаться на помощь местных жителей, которые очень дружелюбны и всегда рады помочь. Именно так я и поступил - местные жители, к которым я обратился отзвонились Анжелике и проводили до самого подъезда. Квартира находится на 3 этаже трехэтажного дома с внутренним двориком и винтовой лестницей. Анжелика - приятная женщина средних лет, владеющая исключительно французским и испанским языками. Она быстро что-то затараторила на испанском, из которого я уловил только слово "электричество" И, действительно, дом был погружены в полумрак. Дальнейшее общение прошло в графическом режиме - Анжелика нарисовала в блокноте улицу с домами, а над ней перечеркнутую лампочку. Стало понятно, что в квартале явные проблемы с электричеством. Вторую картинку рисовать не пришлось - прибежала соседская девочка лет 12-ти, которая на английском объяснила, что случилась авария и электричество включат ближе в 19 часам. На вопрос о том, часто ли такое происходит, она ответила, что такое периодически случается, а во время урагана Ирма электричества не было 3 дня...
Каса представляет собой небольшую студию с довольно оригинальным "африканским" дизайном, с отдельно выделенной спальней, небольшой ванной комнатой и кухней со всей необходимой утварью.
Электрики не обманули - к обещанному времени зажегся свет и включились кондиционеры, принеся долгожданную прохладу...
Вечером на Малеконе полно народу - кучкуется молодежь, прогуливаются горожане, а за порядком следят проходящие мимо сотрудники полиции. Иностранцу на Малеконе сложно остаться в одиночестве - достаточно посидеть на парапете 5 минут, как кто-нибудь подсаживается - иногда просто познакомиться, иногда с корыстными целями. При этом всегда нужно помнить, что кубинки — самые обольстительные женщины во всей Латинской Америке. Это дамы очень свободных нравов, без комплексов, всегда смотрят вам прямо в глаза.
Вот и в моем случае - не прошло и нескольких минут, как рядом подсела "линда чика" (исп. - красивая девушка). Уровень английского у девушки оказался весьма неплох, поэтому от неё удалось узнать массу ценной информации, куда можно сходить погулять, где перекусить и многое другое. Выяснилось, что на Малеконе в двухэтажном желтом доме (№ 107) есть отличный ресторан Castropol, где весьма неплохая кухня и отличные коктейли по умеренным ценам. Например, вкуснейший лобстер приготовленный на гриле с гарниром из жаренных бананов обойдется всего 35 кук...
|
|
|
© 2022
Использование материалов сайта возможно строго с разрешения автора |