Путь во Флоренцию прокладываем по горному серпантину в объезд основной магистрали. Вопреки ожиданиям, горная дорога просто отличная, машин относительно немного, а виды из окна потрясающие. Не удивительно, что за пейзажи и художественную культуру Тоскану (Toscana) считают самым красивым регионом Италии. Наматывая круги по серпантину, поднимаемся на высоту 700 метров Апеннин (Appennini) или карманных гор, как их иногда называют местные.
По дороге делаем небольшую техническую остановку, во время которой заходим в местный магазинчик. Среди товаров обнаруживаем "энергетические" конфеты Burn, а у нас этот энергетик пока только в виде напитка.
Пересекаем множество туннелей, иногда довольно длинных. Дорогу скрашивают звучащие по радио веселые итальянские песенки.
Несколько слов об истории города, куда мы едем...
Колыбель Ренессанса - Флоренция
Флоренция (Firenze) обязана своим происхождением италийцам, которых позднее покорили этруски. Точная дата основания города, ставшего колыбелью Ренессанса или новыми Афинами, неизвестна.
В 59 году до н.э. Гай Юлий Цезарь, на месте сельских предместий этрусского города Фьезоле (Fiesole), основал колонию Florentia (дословно - цветущая) у переправы через реку Арно (Arno), через которую проходила Виа Кассия (Via Cassia), одна из стратегических римских дорог.
В средние века город пребывал в тени своих более удачных собратьев – Лукки (Lucca) и Пизы (Pisa). С 1125 года Флоренция начала захват окрестных земель – Фьезоле (Fiesole), Пизы (Pisa) и Сиены (Siena) и становится столицей Тосканского герцогства, преуспевающего за счет банковского дела и текстильной промышленности.
В 13 веке здесь стали чеканить золотой флорин, ставший самой сильной валютой той эпохи. На тот же период пришлось творчество Данте, который в своей "Божественной комедии" сумел вознести на пьедестал флорентийский говор, ставший эталоном итальянского языка и поныне. Считается, что во Флоренции говорят на классическом итальянском языке, а, как я отметил ранее, диалекты итальянского весьма и весьма различаются. Современником Данте был Джотто, чья гениальная кисть изменила историю живописи, а также зодчий Арнольфо ди Камбио, выстроивший первоначальную структуру Кафедрального собора (La Cattedrale di Santa Maria del Fiore) и Палаццо Веккио (Palazzo Vecchio) (о нем я расскажу ниже). Для экономики города это было трудное время из-за страшной эпидемии чумы 1348 года и ряда финансовых кризисов.
В 14 веке власть в городе перешла к одному из самых могущественных семейств – Медичи, богатейший династии банкиров. Расцвет города пришелся на 13-14 века на времена правления Козимо Старшего из рода Медичи. При его внуке Лоренцо Великолепном Флоренция стала крупнейшим культурным центром Европы, поскольку просвещенное покровительство Медичи и других меценатов, а также экономическое процветание города послужили толчком к началу Ренессанса - пробуждению европейской культуры и искусства.
Власть Медичи пошатнулась в 1494 году, когда под влиянием проповедей фанатичного монаха Джироламо Савонаролы, которого позже сожгли на площади Синьории (Piazza della Signoria)), как еретика, был изгнан Лоренцо Медичи и объявлена очередная республика. Бурная эпоха рубежа 15 – 16 веков увидела деятельность таких ярких личностей, как Савонарола, Макиавелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи. В 1512 году Медичи вновь приходят к власти, однако ненадолго, так как в 1527 году Флоренцию завоевывает император Карл V. Но уже два года спустя Медичи возвратились снова, на этот раз в лице Козимо I, который подчинил себе Тоскану и принял титул великого герцога Тосканского. Его преемник, Франческо I, заложил основы будущей знаменитой Галереи Уффици (Galleria degli Uffizi). Род Медичи угас в 1737 году, когда Великое герцогство Тосканское стало управляться родом Лотарингов, однако, при их правлении город стал терять свое экономическое и политическое влияние.
На 19 век пришелся апогей борьбы итальянцев за объединение нации (движение Рисорджименто), увенчавшееся успехом. В ожидании, пока падет папской Рим, в 1865 году город стал на пять лет столицей объединенного королевства и резиденцией Савойского двора. Большой ущерб его художественному достоянию нанесла Вторая мировая война и катастрофическое наводнение 1966 года, в результате которого погибли несколько человек и пострадали тысячи произведений искусства.
Сегодня Флоренция процветает благодаря туризму, а это, можно сказать, город-музей под открытым небом. Множество статуй, особая атмосфера города, неповторимая архитектура делают этот город поистине уникальный и, на мой взгляд, самым красивым в Италии – сюда стоит приехать хотя бы один раз в жизни. Помимо произведений искусства на которые стоит посмотреть, в городе множество магазинов и большой выбор продукции местных ремесел – ювелирное дело, мозаика, кожевенное производство, отличная кухня и вино...
Пересекаем пригород города, где замечаем аэродром с небольшими частными самолетиками. Останавливаемся на Площади Независимости (Piazza della Indipendenza), что рядом с вокзалом, поскольку въезд в исторический центр разрешен только для локальных номеров. Продолжать путь можно только пешком или одним из двух самых массовых видов транспорта в городе - велосипеде или скутере...
Обращаю внимание на декоративный фонарь, очень симпатичный, трехлапый, и на изгородь из лавровых кустов)))
Открываем карту города и изучаем местность. Заблудиться во Флоренции довольно сложно – город не такой уж и большой, и очень колоритный – много заметных строений. Кроме того, его пересекает река Арно, через которую построено несколько мостов, про один из них, самый известный, я расскажу далее.
Проходим узенькими улочками до Соборной площади (Пьяцца дель Дуомо, Piazza del Duomo), где расположен величественный Кафедральный собор (Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, La Cattedrale di Santa Maria del Fiore) – один из символов города, к которому примыкает колокольня. На улицах полно туристов болтающих на всевозможных языках и наречиях.
Баптистерий Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni), когда-то названный Данте "прекрасный Сан Джованни", считается самым старым зданием в городе.
Предполагают, что прежде здесь находился раннехристианский храм во имя Христа Спасителя (5 век), а еще раньше – языческий храм Марса 1 века, хотя первое документальное свидетельство относится к 897 году, когда Баптистерий был упомянут, как первый городской собор. Большая часть его украшений, созданных под влиянием античных образцов, датируется 1059-1128 годами. Восьмигранное здание с пирамидальной крышей целиком облицовано зеленым и белым мрамором.
Однако самой знаменитой достопримечательностью Баптистерия являются двери, особенно восточные, созданные Лоренцо Гиберти и названные Райскими. Украшающие двери десять панелей изображают сцены из Ветхого Завета и отличаются невиданной ранее технической сложностью. Настоящие панели являются копиями, а подлинники находятся в Музео дель Опера дель Дуомо (музее собора, Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore).
А вот южные двери, древнейшие, (1330 г.), положили начало готическому стилю во флорентийской скульптуре. Интерьер Баптистерия кажется довольно скромным, однако, на потолке изумительная мозаика сделанная венецианскими мастерами и иллюстрирующая эпизоды жизни Христа, Иосифа, Девы Марии и Иоанна Крестителя.
Собор (Duomo) во имя Девы Марии с цветком (Santa Maria del Fiore), образец италоготического стиля, возведен на место старого храма Святого Репараты (4 и 5 века), остатки которого обнаружены во время недавних раскопок. Строительство храма началось в 1294 году Арнольфо ди Камбио и продолжалось под руководством Джотто, а затем Франческо Таленти и других. Его размеры (собор занимает 4-е место по величине в Европе) поражают. Полагаю, что они должны были подчеркнуть значимость Флоренции, как города и затмить построенные ранее Сиенский и Пизанский соборы.
Настоящий фасад, в неоготическом стиле, появился только в последней трети 19 века по проекту Де Фабриса, поскольку оконченный лишь на четверть первоначальный фасад был разрушен в 1587 году. Грандиозный восьмигранный купол, ставший символом Флоренции, зодчий Брунеллеска начал возводить с 1420 года.
Внутри собор имеет форму латинского креста и делится столбами на три корабля со стрельчатыми сводами. Холодный интерьер оживлен великолепными произведениями искусства, среди которых – витражи эпохи раннего Возрождения.
Фотографировать внутри собора можно без ограничений, чем я с удовольствием воспользовался.
Перед кафедрой установлены стулья, но проход к ним закрыт. В глубине собора я усмотрел орган, но на нем никто не играл.
Своды украшены фресками 15 века, изображающими флорентийцев внесших большой вклад в жизнь города, страны и церкви. К ним можно отнести композиции, посвященные Данте Алигьери, Джованни Акуто, Николо да Толлентино.
В глубине находится главный алтарь работы Баччио Бандинелли. Но самая главная реликвия Собора – это урна с мощами святого Зиновия Флорентийского, обнаруженная в 14 веке.
Из оформления собора больше всего впечатлили стеклянные витражи. Они посвящены деяниям святых и мучеников Ветхого и Нового Завета. А округлые витражи, размещенные в барабане купола, иллюстрируют сцены из жизни Христа и Богоматери.
Великолепная фреска под потолком называется "Страшный суд". Самое нижнее кольцо фрески отведено смертельным грехам и жителям Ада, во главе с Антихристом. Последующие кольца, уходящие ввысь к лантерне, изображают святых, старцев апокалипсиса, ангелов небесных, Богоматерь и благие деяния. Фреска написана в 16 веке художниками Джорджио Вазари и Федерико Цуккари.
Обращают на себя внимание странного вида часы с одной стрелкой, украшенные портретами четырех евангелистов. Они были созданы Паоло Уччело в 1443 году и идут по сей день, но против направления обычного движения.
На протяжении веков подземные своды Собора использовали для захоронения флорентийских священников. Здесь же находятся могилы создателей собора - архитекторов Брунеллески и Джотто.
Любой посетитель при желании может зажечь свечи, которые в избытке лежат в ящике рядом, но при этом рекомендуется оставлять пожертвование.
Выходим на улицу и встречаемся с Татьяной, местным гидом. Она проведет по центральным улочкам города и покажет местные достопримечательности.
Для начала Татьяна познакомила с историей строительства Кампанилы (Campanile) - колокольни собора.
Оно началось в 1334 году под руководством Джотто, в то время признанного мастера. Джотто умер, когда успел завершить только первый из пяти ярусов башни, выполненной в стиле итальянской готики.
Затем возведение Кампанилы проходило в два этапа: первый - под руководством Андреа Пизано, а второй - под руководством Франческо Таленти немного изменившего первоначальные чертежи, поскольку после смерти первых двух архитекторов, считалось, что над башней витает рок.
Основание колокольни украшено статуями и рельефами мастеров эпохи Возрождения. Сегодняшние барельефы являются копиями – подлинники хранятся в музеи собора. На колокольню можно подняться по ступенькам. Высота её 82 метра, снизу она кажется настолько высокой, что пришлось очень постараться, чтобы полностью сфотографировать здание.
По поводу кампанилы Карл V как-то сказал: "...такую драгоценность следует хранить под колпаком и доставать оттуда исключительно по большим праздникам".
На купол Флорентийского собора можно при желании подняться, но это довольно серьезное испытание - более, чем 400 ступенек в узком проходе придется пройти не останавливаясь, поскольку сзади тебя будут подталкивать поднимающиеся люди.
Во Флоренции три известные смотровые площадки – это купол Кафедрального собора, кафе на крыше магазина "Ренессанс" на Площади Конституции и смотровая Микеланджело.
Вслед за Татьяной сворачиваем на Via del Proconsolo,...
... а затем и на Via D.Alighieri (улицу Данте Алигьери),...
... где расположен, так называемый, Дом Данте (Museo Casa di Dante).
"Так называемый" - это потому, что доподлинно неизвестно в каком конкретно доме в этом квартале проживало семейство Данте и родился поэт.
Известно, что автор "Божественной комедии", написанной в начале 14 века, придал разговорному языку такое достоинство и колорит, что впоследствии это позволило ему стать основой итальянского языка. Сначала литературного, а потом разговорного. Таким образом, именно тосканский диалект лежит в основе современного итальянского языка.
Известно также, что Данте был из Флоренции, а поселился в итоге в Равенне (Ravenna) (что поделаешь – политические распри!), где и был похоронен.
На чужбине он будет говорить:
"Мир для меня отечество, как море для рыб, но, хотя я любил Флоренцию так, что терплю несправедливое изгнание, все же нет для меня места в мире любезнее Флоренции".
Флорентийцы пытались заполучить его прах, на что равенцы ответили: "Кто не оценил его при жизни, тот не оценит и после смерти".
Впрочем, флорентийцы все же создали Данте мемориал в церкви Святого Креста (Basilica di Santa Croce) — памятник ему воздвигнут над пустой гробницей. А рядом похоронены знаменитый Россини и Николо Макиавелли, чья пережившая века мудрость: "Цель оправдывает средства" по сей день не изгладилась из лексикона политиков и рядовых граждан. Хотя есть версия по которой данную фразу приписывают иезуитам.
Тем не менее, сейчас в Доме Данте организован его музей, над входом в который красуется бюст поэта.
Буквально в двух шагах расположена церковь Санта-Маргарита-де-Черки (Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi), где девятилетний Данте, согласно легенде, впервые встретил восьмилетнюю Беатриче Портинари, дочь соседа и уважаемого флорентинца.
Он и прежде видел её, но впечатление от этой встречи обновилось в нём, когда девять лет спустя (в 1283 году) он увидел её снова уже замужней женщиной и на этот раз увлёкся ею.
Беатриче становится на всю жизнь "владычицей его помыслов", прекрасным символом того нравственно поднимающего чувства, которое он продолжал лелеять в её образе даже, когда Беатриче уже умерла (ей было 24 года). Сам он через год или два вступил в политический брак по расчету, как тогда было принято.
Церквушка небольшая и довольно скромная, тем не менее, в ней часто проходят камерные концерты барочной и органной музыки,...
... кроме того, в ней находится прекрасный алтарь Нери ди Бичи (Neri di Bicci).
Выходим из церквушки и направляемся на площадь Синьории (Piazza della Signoria).
На одной из улочек притаились карабинеры. Вообще говоря, полиции в городе довольно много, на всех людных площадях обязательно дежурит наряд. Как мне рассказали, карабинеры – это не милиция, а служба безопасности подчиняющаяся Министерству обороны, а не Министерству внутренних дел, как полиция (в Италии есть еще обычная полиция).
Везде, где много туристов, для охраны общественного порядка привлекают карабинеров и наш гид, при необходимости, рекомендовал обращаться именно к ним, а не в полицию. Как правило, один из наряда владеет английским языком, кроме того, они обладают гораздо более широкими возможностями и всегда помогут в любой ситуации.
Еще карабинеры герои популярных итальянских анекдотов, а вот о полицейских анекдотов почему-то не рассказывают. Анекдоты - это ведь верный признак популярности.
Площадь Синьории (Piazza della Signoria или Пьяцца дела Синьория), начиная со Средних веков и по сию пору является сосредоточением гражданской жизни города.
Она была отстроена в конце 13 века и представляет собой городской ансамбль несравненного благородства и красоты.
Одно из зданий на площади - Старый дворец (Палаццо Веккио, Palazzo Vecchio). Его начал строить в 1299 году Арнольфо ди Камбио. Дворец увенчан выступающей крытой галереей с зубцами, напоминающей крепость, над которой высится зубчатая башня Арнольфо (Torre di Arnolfo). Массивные стены украшают три тонких карниза и окна-бифоре, придающие дворцу гармонию и пропорциональность. На фасаде – городские гербы и монограмма Христа.
При Козимо I, с 1540 года, городская ратуша стала резиденцией Медичи. Сейчас здесь размещен муниципалитет.
В эпоху Ченквеченто на площади были установлены многочисленные статуи, превратившие её в музей под открытым небом. Среди них – конная статуя Великого герцога Козимо I, ...
...монументальный фонтан Нептун (Fontana del Nettuno) с морскими божествами, за малоэлегантную фигуру иронично прозванный бьянконе ("беляк").
Одна из сторон площади занята трехарочной Лоджией Синьории, прозванной также Лоджией Ланци (Loggia dei Lanzi), по отряду ландскнехтов, стоящему тут в 16 века, или же Лоджией Орканьи (Loggia dei Orcagna).
Внутри Лоджии – скульптуры "Похищение сабинянок" и "Геракл, убивающий кентавра Несса" (Джамболоньи), "Менелай с телом Патрокла" (античная копия 1 века н.э.),...
... а также знаменитый "Персей" (Бенвенуто Челлини).
Здесь же расположена знаменитая галерея Уффици (Galleria degli Uffizi), архитектурный шедевр Вазари в формах позднего Ренессанса. Идея строительства принадлежала Козимо I, пожелавшему вместить в одном здании все административные учреждения уффици (офисы).
В настоящее время здесь расположена знаменитая картинная галерея, которую основал Франческо I, преемник Козимо. Одна из самых известных картин в галереи – "Рождение Венеры" (Сандро Боттичелли), а также картины Леонардо да Винчи, Рубенца, Ван Дейка, Рафаэля, Тициана и прочих.
Прогуливаемся в сторону Площади Республики (Piazza della Repubblica), проходя мимо церкви Ор-Сан-Микеле (San Michele in Orto). В раннем средневековье на этом месте существовал небольшой монастырь Святого Михаила в саду. Отсюда и современное название церкви.
После закрытия монастыря, Арнольфо ди Камбио в 1290 году отстроил хлебный амбар, разрушенный позднее пожаром и вновь восстановленный в смешанном романо-готическом стиле. После этого он был обращен в церковь.
За украшение внешних ниш отвечали цеха (в нишах – статуи святых покровителей тех или иных работ) и, на мой взгляд, блестяще справились с поставленной задачей – здание очень красивое.
Обращают на себя внимание вбитые в стены зданий бронзовые кольца – когда-то к ним привязывали лошадей.
Пересекаем улицу Via роr Santa Maria, где расположен рынок Mercato Nuovo. В центре мостовой находится белый мраморный диск обозначающий место, где наказывали людей не плативших долги. Виновных раздевали до нижнего белья и волокли по мостовой. Эту лоджию называли "Loggia del Porcellino" (porcellino - поросенок). Здесь стоит бронзовый монумент дикого флорентийского кабана (копия, оригинал находится в Галереи Уффици).
Считается, что прикосновение к пяточку кабанчика приносит удачу. Поэтому его натертый пятак ярко блестит на солнце, а вокруг бродит толпа "жаждущих" удачи туристов. Еще считается, что если положить в пасть кабанчика монетку и она упадет и не заденет прутья решетки, то ты обязательно разбогатеешь.
По-моему, в любом городе есть подобная достопримечательность, которую нужно потереть, чтобы исполнились все желания или разбогатеть.
Именно об этом кабанчике написал сказку "Бронзовый кабан" Г.Х. Андерсен, а на рынке продают знаменитые по фильму "Соломенная шляпка" шляпки из флорентийской соломки, одна из которых принесла столько хлопот герою Миронова.
Площадь Республики (Piazza della Repubblica) – это наша отправная точка в Пизу, но пока есть еще немного времени, поднимаемся в кафе на крышу магазина "Ренессанс" (аналог нашего ЦУМа) и делаем насколько панорамных кадров.
Это одна из смотровых площадок в городе, где можно выпить чашечку кофе и полюбоваться видами Флоренции.
Отсюда открывается великолепный вид на собор и кампанилу.
Спускаемся на площадь, огибаем магазин и на соседней улице заходим пообедать в "Snack Cafe". Взяли пасту, ризотто с морепродуктами, мясо, фруктовый салат, лимонад и чай.
Пообедав, следуем на улицу Via degli Strozzi, затем на Via d.B.Donne. Улочки города очень узкие, машин мало, зато скутерами заставлены все обочины.
Добираемся до Площади объединенной Италии (Piazza dell’Unita Italiana), места, где можно припарковаться и откуда мы поедем на автобусе в соседнюю Пизу.
На площади расположена церковь Санта Мария Новелла (Basilica di Santa Maria Novella). Она была построена в 14-15 веках, став первой базиликой во Флоренции, и вскоре превратилась в главную доминиканскую церковь города.
Флорентинцы довольно забавно относятся к соседнему городу обычно говоря туристам:
"Ну что там может быть интересного, в этой Пизе? Ну разве, что можно поехать поддержать пизанскую башню, а то ведь, если она упадет, то кто же к ним тогда поедет".
После такого заявления посетить Пизу захотелось вдвойне. Еще могу сказать, что ради экономии времени многие гиды рекомендуют прокатиться в Сиену (Siena), вместо Пизы - дескать в Пизе особо смотреть нечего, но как мы убедились сами – это далеко не так.
Морская республика Пиза (Repubblica di Pisa)
Когда и кем был основан город – никому не известно... Возможно это были этруски или лигурийцы. Страбон (греческий историк) считал, что город был основан полулегендарным Нестором, королем Пилоса, после падения Трои.
Через Пизу протекало две могущественные реки - Арно (Arno) и Аусер (Auser), образуя в месте падения в Тирренское (mar Tirreno) море лагуну. После 180 года до н.э. город становится главной военно-морской базой римлян и именно отсюда отплывали военные корабли на Карфаген.
Средневековая Пиза (Морская республикой Пиза, Repubblica di Pisa) – стала первой итальянской морской державой, контролировавшей торговые пути Средиземноморья. Пизанская республика находилась в состоянии почти беспрерывной вражды с Генуэзской республикой (Repubblica di Genova) на море и с Луккой (Lucca) и Флоренцией (Firenze) на суше. Многовековая вражда до сих пор чувствуется.
Город участвовал в крестовых походах и захваченные в них трофеи позволили горожанам начать большое строительство в готическом стиле в память о победах над неверными. Причиной падения Пизы стала поддержка городом гибеллинов и императора, торговля пизанских купцов с мусульманскими странами и с Византией, что вызвало недовольство папы римского – город даже отлучали от церкви.
Город вынужден был вести войну на суше против объединившихся тосканских гвельфов во главе с Флоренцией, а на море – против Генуи. К тому же, заиление реки Арно и изменение её русла отрезало Пизу от морской торговли. В начале 15 века городом завладели флорентийцы после чего он потерял всякое политическое значение. Во время Второй мировой войны, город подвергался серьезным бомбардировкам, поэтому памятников архитектуры в Пизе не так много.
Несмотря на пробки на выезде из Флоренции, время пути составило около часа. Останавливаемся на специально оборудованной стоянке с туристическими автобусами. Проходим между небольшими двориками к крепостной стене, у которой африканцы торгуют тамтамами, масками и прочими африканскими сувенирами. Сувениров тут продается невероятно много, да и сама Пиза кишит туристами и никак не похожа на "мертвый город" о котором когда-то писал Павел Муратов в "Образах Италии".
Входим в ворота – крепостная стена опоясывает Поле Чудес (Campo dei Miracoli), на котором высится несколько зданий - Баптистерий (Battistero di San Giovanni), Собор (Duomo di Santa Maria Assunta), знаменитая Падающая башня (Torre Pendente) и средневековое кладбище (Campo Santo).
Почему-то считается, что в Пизе есть только "падающая башня", а про остальные постройки мало кто знает. Белоснежный комплекс выглядит нереальной декорацией из белого пластика на зеленой траве.
В свое время, Ч.Диккенс в его "Картинах Италии" отметил, что, группа строений, теснившихся возле и вокруг этого зеленого ковра, башня, баптистерий, собор и церковь на кладбище - "быть может, самое прекрасное и замечательное из всего существующего на свете".
Баптистерий (Battistero di San Giovanni), посвященный Святому Джону , постройку которого в романском стиле начал архитектор Диотисальви в 1153 году, был закончен в 14 веке уже в готическом стиле Николой и Джованни Пизано. Для тех кто не знает поясняю, что, баптистерий – это церковное здание, построенное специально для крещения. Практически всегда это строение украшено мозаикой и завершается куполом, и, конечно, внутри располагается достаточно большой бассейн. Данные постройки характерны в основном для раннехристианской культуры, когда массово крестили большие группы людей уже в зрелом возрасте. Затем для крещения стало достаточно купели, так как крестить стали в основном в младенчестве.
Пизанский Баптистерий имеет три яруса: нижний достаточно строгий – он украшен лишь арками, опирающимися на аскетичные, без лишней лепнины колонны, и узкими, устремленными вверх окнами. Средний ярус самый изящный – он представляет собой ряд сдвоенных арок, которые венчают каменные кружева окружающие лики святых. Верхний ярус имеет зубчатые треугольные завершения над окнами, купол из красноватого камня и выступ, на котором располагается скульптура Святого Иоанна. Предметом гордости Баптистерия являются купель и шестиугольная кафедра, относящиеся к 13 веку. Кафедра – это первая датированная работа высокочтимого пизанцами Никколо Пизано.
Знаменит Баптистерий также и своими фресками. Среди них работы Беноццо Гоццоли на ветхозаветные темы, фреска, повествующая об эпидемии чумы в середине 14 века и фреска "Триумф смерти", датированная также 14 веком. Как и все здания на площади – оно слегка накренено. Считается, что это самый большой баптистерий в Италии.
Крыша баптистерия частично покрыта свинцовыми пластинками для того, чтобы сиять на солнце, а частично черепицей.
Площадь усеяна народом – кто-то просто полеживает на травке в местах, где есть тень и ветерок, а кто-то скупает тоннами сувениры.
Издавна это зеленое поле назвалось Полем Чудес (Piazza dei Miracoli), поскольку считалось, что если закопать здесь денежку, то в кармане вырастет денежное дерево. Это название с детства ассоциируется у нас со сказкой про Буратино – по-итальянски "Пиноккио". Дело все в том, что Карло Коллоди (автор сказки) жил в этих краях, поэтому он поселил своего героя в Пизе, и сейчас главный сувенир Пизы - деревянная игрушка Пиноккио всех размеров.
Мало кто знает, что Пиноккио, на самом деле, реальный персонаж, с деревянными руками, ногами и носом. Это открылось недавно при исследовании старых итальянских кладбищ – ученые наткнулись на надгробный камень с именем Пиноккио Санчеса и по архивам восстановили забытую историю.
А дело было так. В 1760 году во Флоренции родился обыкновенный мальчик, которого родители нарекли Пиноккио (итал. – "кедровый орешек"). Мальчик ничем не отличался от других ребят, кроме своего роста – он вырос не выше 130 сантиметров. Тем не менее, Пиноккио отправился вмести с отцом на войну за независимость, которую вела в то время Италия и из него вышел отличный полковой барабанщик. Прослужив 15 лет, Пиноккио вернулся к мирной жизни калекой – ни рук, ни ног у него уже не было.
В жизни есть место чуду – он познакомился с известным медиком Карло Бестульджи, который послужил прототипом папы Карло. Об этом докторе ходило множество легенд и он действительно оказался волшебником – изготовил для Пиноккио невиданные деревянные протезы для рук и ног и деревянную вставку на место ампутированного носа. Пиноккио становится артистом балаганного разъездного театра и его трюки пользовались популярностью, пока при выполнении одного из них – он не разбился, после чего был похоронен на кладбище.
Значительно позже, малоизвестный писатель Карло Коллоди, вспомнил рассказ о необычном человечке, услышанный когда-то от бабушки. Так и появилась знаменитая сказка без которой нынче невозможно представить себе детство. Зачастую истории нашего реального мира гораздо больше похожи на сказку, чем на правду.
Пизанский собор (Duomo di Santa Maria Assunta) в честь Успения Пресвятой Девы Марии - кафедральный собор Пизы. Постройка эта довольно древняя. Храм был заложен на месте старого сооружения в честь победы над Палермо (Palermo) в 1063 году. Из этого похода морские суда пизанцев - победителей, привезли множество трофеев, которые и пошли на создание собора. Среди них, например, гранитные коринфские колонны, перенесенные сюда из мечети в Палермо.
Строительство шло быстрыми темпами, и к 1150 году основной корпус был завершен. Однако, уже в 12 веке собор начали расширять, а также появились украшения на фасаде. Другую значительную перестройку храм пережил в 16 веке после пожара, уничтожившего многие реликвии.
Здание изначально было построено в виде греческого креста (с равными перекладинами), а на пересечении перекладин был сооружён купол. Сейчас собор имеет форму латинского креста. Несмотря на то, что собор, баптистерий и башню строили разные мастера, они очень сочетаются по стилю.
В качестве строительного материала активно использовали привезенные трофейные колонны и остатки античных построек.
Заходим в собор... и сразу же слышу возмущенный оклик смотрителя - я совсем забыл про панаму на голове:(
Внутри здания возникает эффект огромного пространства благодаря использованию арок и чередования белого и чёрного мрамора.
Интерьер собора был существенно изменён после пожара 1595 года. Две колоннады из чёрного гранита в нефах — явный признак византийского влияния, а арки напоминают о традициях Востока. Потолок позолочен (на нём изображён герб Медичи), а купол покрыт фресками.
А центре собора есть, так называемая, "Люстра Галилея". По легенде, наблюдая за колебаниями, которые возникали при монтаже на нее свечей, он открыл закон маятника.
Пожар пережила кафедра изготовленная Джованни Пизано в начале 14 века и представляющая собой один из лучших дошедших до нас образцов итальянской средневековой скульптуры. Во время одной из перестроек собора кафедра была спрятана, и заново её обнаружили лишь в 1926 году.
Верхняя часть кафедры состоит из девяти новозаветных сцен ("Благовещение", "Избиение младенцев", "Рождество", "Поклонение волхвов", "Бегство в Египет", "Распятие", две панели "Страшного суда"), вырезанных из белого мрамора и разделённых фигурами пророков.
Мозаика в апсиде, изображающая Христа с предстоящими Богородицей и Иоанном Богословом, уцелела во время пожара.
Собор Санта-Мария Ассунта стал последним приютом для таких известных сынов Италии, как император Священной Римской империи Генрих VII (чью усыпальницу Тино да Камайно создал в 1315 году) и папа Григорий VIII.
Выходим из собора и обходим его слева. Здесь находится вход на старинное крытое кладбище Кампо Санто (Campo Santo), где хранится коллекция античной скульптуры и прекрасные фрески, такие, как работа неизвестного автора 14 столетия изображающая "Триумф Смерти", фрески Беноццо Гоццоли и мастеров школы Джотто.
Когда-то пизанские корабли навезли сюда земли аж из Иерусалима.
Множество уникальных фресок было уничтожено во время бомбежек американской авиацией в годы Второй мировой войны.
Фактически во всех городах Италии есть колонна с капиталлийской волчицей, как символа принадлежности города к Риму. Пиза в этом плане не исключение.
От Собора открывается замечательный вид на Пизанскую башню (Torre pendente di Pisa), строительство которой велось в три этапа. Началось оно 9 августа 1173 года, затем следовало два длинных перерыва. Общее время строительства составило почти 200 лет, до 1360 года. Автор проекта так и остался неизвестен.
Без сомнения, башня является одной из самых замечательных колоколен Европы. Раньше считали, что наклон башни являлся частью проекта, но сейчас эта версия опровергнута. Башня проектировалась "вертикальной", но в процессе строительства она накренилась.
В 1275 году архитектор Джованни ди Симоне продолжил строительство, при этом кампаниллу попробовали "выпрямить", это заметно по самой башне: колонны, украшающие верхние ярусы, стоят перпендикулярно земле, как если бы башня была ровной, а колонны нижних ярусов имеют изрядный наклон. Новаторство состояло в том, что архитектор при возведении следующих этажей увеличивал высоту галерей на стороне наклона и, соответственно, уменьшал с противоположной стороны. В результате угол наклона визуально сглаживался, ярусы с другой стороны служили противовесами, а форма башни стала напоминать банан. Как из-за своего наклона, так и из-за оригинальной архитектуры, с 1173 и вплоть до наших дней, башня является объектом пристального внимания.
Попыток выпрямить башню или по крайне мере, не дать ей упасть (когда стало ясно, что она привлекает множество туристов), было множество. Например, во время правления Муссолини у основания башни были просверлены шахты, в которые залили 90 тонн жидкого цемента, после чего фундамент и сама башня "загуляли", а потом она продолжила падение в том же направлении.
На знаменитую башню можно подняться, пройдя всего 294 ступенек - вы возноситесь над старинными колоколами. Единственное неудобство - билеты продают строго по часам. Сходу, возможно, и не получится. Есть, правда, возможность заранее заказать билеты по интернету.
Пересекаем площадь и выходим в город. Отойдя от достопримечательностей оказываешься в тишине, тем более, что основное средство передвижения жителей - велосипед.
А вот в этом доме родился Галилео Галилей. В 1581 году 17-летний Галилей по настоянию отца поступил в Пизанский университет (Universita di Pisa) изучать медицину. В университете Галилей посещал также лекции по геометрии (ранее он с математикой был совершенно не знаком) и настолько увлёкся этой наукой, что отец стал опасаться, как бы это не помешало изучению медицины.
Существует легенда об эксперименте, в котором для доказательства того, что ускорение свободного падения не зависит от массы тела, Галилей сбрасывал объекты разной массы с вершины Пизанской башни и позже описал их падение.
Памятная табличка посвященная Галилею сохранилась на углу его дома.
Площадь рыцарей (Пьяцца Деи Кавальери, Piazza dei Cavalieri) находится в двух шагах от Площади Чудес, однако, в отличие от своей многолюдной соседки, эта площадь тиха и спокойна.
Площадь построена на месте бывшего античного форума. В 16 веке по заказу одного из Медичи она была перестроена архитектором Джорджо Визари. В средние века здесь праздновали военные победы и решали важнейшие политические вопросы. Фактически это место было сердцем города. Однако, именно Визари преобразил Площадь рыцарей окружив её дворцами и церквями.
Сегодня Дворец рыцарей (Палаццо делла Карована, Palazzo della Carovana), Дворец Часов (Палаццо Оролоджио, Palazzo dell'Orologio) и две церкви - Санто Стефано деи Кавальери (Santo Stefano dei Cavalieri) и Сант-Сикстус (Saint Sixtus) окаймляют Площадь Рыцарей. Фасад Дворца рыцарей был украшен самим Визари. Сегодня здесь находится Высшая школа, основанная Наполеоном в 1810 году, а чуть ранее - штаб-квартира членов Ордена Рыцарей Св. Стефана.
Другой Дворец – Дворец Часов являет собой многоугольник с двумя жилыми башнями: слева - Башня Правосудия, справа – Башня Гваланди, где, если верить "Божественной комедии" Данте, граф Уголино был обречен на голодную смерть.
А в наше время во Дворце располагается библиотека.
Выходим на набережную реки Арно, где, если верить студентам - продают самое вкусное мороженное в Италии.
Небольшая кафешка c поэтичным названием "Лавка мороженного" (La Bottega del Gelato) располагает разными видами мороженного, но знающие люди посоветовали насладиться йогуртовым.
А мороженное, действительно, на высоте:)
На набережной расположилась старинная церквушка Сант-Сикстус (Saint Sixtus) - прекрасный образец ранней романской архитектуры.
Узкими улочками возвращаемся к Площади чудес...
... для проведения классической фотосессии с падающей башней. Одни туристы её поддерживают, другие заваливают. Как результат двух разнонаправленных сил - башня по сей день стоит наклонной.
Для интереса знакомимся с ассортиментом сувенирных лавок...
Чего здесь только нет: башни и башенки любых размеров и форм (мэйд ин чайна), брелки, сумочки, футболки, чашки, магнитики, тарелочки и даже...
...вот такие забавные труселя:)
Осмотрев местную продукцию, возвращаемся к стоянке, откуда отправляемся в обратный путь во Флоренцию.
Колыбель Ренессанса - Флоренция.
Отель в котором мы остановились называется Anglo American Hotel. Это небольшой буржуйский отель расположенный в 800 метрах от железнодорожного вокзала и в 15 минутах ходьбы от центра города, на берегу реки Арно. Декор 19 века с антикварной мебелью, хотя отстроен он был в 1792 году.
Номер симпатичный, скромненький, но со вкусом и все необходимое для проживания есть. Спускаемся в ресторан отеля, но пока катались в Пизу, опоздали на ужин.
Столик нам все же выделили, но ужинали мы уже в гордом одиночестве вмести с одной русской парой, которая также остановилась в нашем же отеле. Поделились впечатлениями – обсудили где кто был и куда можно еще пойти.
Попробовали отличное местное вино – мы все таки в Тоскане:) Но подробнее о тосканских винах я расскажу в продолжении...
Поделиться ссылкой на страницу:
Комментарии для сайта Cackle