В античный Эфес ездили из города Кушадасы (Kuşadası, птичий остров), который находится всего в 20 минутах езды.
Это небольшой и очень живописный город на Эгейском море. Свое название город получил благодаря острову Гюверджин (голубка), который сейчас соединен песчаной насыпью с материковой частью, а в прежние века служил маяком и пунктом береговой охраны. Сейчас это курорт, к сожалению, мало известный в нашей стране и совершенно напрасно, но об этом будет отдельный пост.
В течение недели в окрестностях города полыхали лесные пожары, что не удивительно - на небе ни одного облачка, а температура воздуха давно уже перевалила за 400 отметку. В некоторых местах дорога была затянута плотной дымовой завесой, что,
впрочем, это не помешало отлично провести время, исследуя древний город.
Античный Эфес был одним из крупнейших городов в Ионии, пожалуй самой развитой и богатой области греческого мира, обогащённого здесь культурой Востока.
Именно из малоазийских городов выходили смелые мореплаватели и колонисты, держащие путь в Чёрное море и к африканским берегам.
Богатые полисы Ионии много стоили. В античном мире каждый знал о храме Геры на Самосе, храме Аполлона в Дидимах, близ Милета, о храме Артемиды в Эфесе...
Храм Артемиды - одно из чудес света
Первые сведения об Эфесе относятся к 2 000 году до н.э. и по самым древнейшим источникам известно, что город в те времена населяли карийцы и лелегрейцы.
Легенды связывают появление города с именем Андрокла, сына правителя Афин Кодра, который по совету оракула прибыл в эти места, чтобы заложить храм Артемиды.
Город получил свое название от имени амазонки Эфесии, возлюбленной Андрокла. Уже в 10 веке до н. э. на северном склоне горы Пион (сейчас - Моден, или
Панайыр-Даг) шумел большой по тем временам город, быстро ставший крупным торговым портом и конечной точкой многих торговых путей из Азии.
Уровень моря в те времена был на 57 метров выше современного, поэтому город процветал, а культ Артемиды быстро "сросся" с древним азиатским культом Кибелы.
Город был настолько богат, что не строил даже крепостных стен, надеясь только на авторитет своих храмов и политиков.
В 11 году до н.э. Эфес захватили ионийцы. В городе были построены храмы Афины и Аполлона. От акрополя (сегодня, на том месте находится византийский источник) не осталось фактически никаких признаков.
В 541 году до н.э. лидийский король Кросус захватил город, а в 560 году до н.э. Крез, последний царь Лидии, строит знаменитый храм Артемиды, который считался одним из семи чудес света.
По преданию, Артемида (римская Диана) - богиня луны, покровительница животных и молодых девушек. Её родиной как раз были эти места.
В архаическую эпоху на месте будущего знаменитого храма существовало её святилище. Печальный опыт прежнего строительства в Эфесе, страдающего от землетрясений, заставил задуматься архитектора Херсифрона над тем, как обеспечить храму долгую жизнь. Решение было смелым и нестандартным: ставить храм на болоте у реки. Он рассудил, что мягкая болотистая почва послужит амортизатором.
Храм был построен из известняка и мрамора, добывавшегося рабочими в близлежащих горах. Несущие конструкции храма составляли около 120 мраморных колонн. Гигантские колонны достигали в высоту 20 метров. Огромные глыбы, из которых они складывались, приходилось ставить на место с помощью блоков, после чего их скрепляли металлическими штырями. Когда здание покрыла крыша, художники придали ему законченный вид, украсив скульптурами и орнаментами. В центре храма стояла статуя Артемиды. Это был один из крупнейших храмов античного мира, намного превосходивший размерами Парфенон, построенный позже
В 356 году до н.э. по уникальному совпадению, в ночь рождения Александра Великого (Македонского) храм Артемиды в Эфесе был подожжен. Это сделал человек по имени Герострат, который таким путем планировал увековечить свое имя, что ему, собственно, удалось.
В те древнейшие времена эфесцам был задан такой вопрос: "Отчего же Артемида не спасла от пожара свой храм?" на что они остроумно отвечали - "В ту ночь Артемида оказывала помощь при родах Александра в Палладе вблизи Селаник".
По другой версии, Герострат сжёг старый деревянный храм Артемиды, ранее стоявший на этом самом месте. И, фактически, своим поступком спровоцировал восстановление храма в новом, многократно увеличенном масштабе. Что и позволило стать новому храму величайшим сооружением своего времени.
Тем не менее, от былого величия этого древнейшего памятника не сохранилось почти никаких следов. Однако, в 334 году до н.э., Александр Великий, после нанесения поражения персам, прибыл в эти места. Он организовал церемониальное шествие в честь богини Артемиды и финансировал строительство нового храма.
Храм был отстроен заново. Внутри его украсили статуи работы Праксителя и Скопаса, и великолепные картины, одна из которых изобразила Александра Македонского с молнией в руке, подобно Зевсу.
Благодаря используемому оптическому эффекту молния казалась выступающей из полотна.
Художник Апеллес получил за нее огромный гонорар в двадцать пять золотых талантов.
В храме была помещена статуя Артемиды, разукрашенная золочёным и блестящим мрамором переливающимся на свету.
В 263 году святилище Артемиды было разграблено готами. Во времена императора Феодосия I, когда в 391—392 гг. запретили все языческие культы,
храм Артемиды в Эфесе закрыли. На месте храма была построена церковь, которая позже тоже разрушилась.
Мраморную облицовку с него стали растаскивать на разные постройки,
разобрали и крышу, что нарушало единство конструкции. Когда начали падать колонны, то их обломки засасывало болотом, на котором стоял храм.
А ещё через несколько десятилетий под жижей и наносами реки скрылись последние следы лучшего храма Ионии. Даже место, где он стоял, постепенно забылось.
Несколько лет потребовались английскому археологу Вуду, чтобы отыскать следы храма. 31 октября 1869 года ему повезло.
Полностью фундамент храма был вскрыт только в двадцатом веке. А под ним — следы храма, сожжённого Геростратом.
Сегодня на месте храма Артемиды в Эфесе находится одна восстановленная колонна, на которой аист свил свое гнездо.
И это символично, ведь Артемида являлась сестрой-близнецом Аполлона, богиней земли, покровительницей рожениц.
А рядом лежат несколько блоков других колонн и камни фундамента.
Еще здесь, пожалуй, самые назойливые торговцы во всей Турции… проходу не дают. Из сувениров, главным образом, представлены статуэтки Артемиды Эфесской, однако, есть и другие.
Это явно не местное "божество" - скорее всего "слизано" с египетского Мина, но тот был с одной рукой и ногой.
За остатками храма возвышаются развалены византийской крепости. Мощные ворота Преследования сооружены из камня бывшего римского стадиона.
Свое название они получили от античного барельефа, изображающего смерть Гектора, которую христиане толковали как символ мученичества.
А рядом расположились руины церкви Святого Иоанна, на месте, где он проповедовал и был похоронен.
В 4 веке над местом его захоронения было построено мемориальное здание - Мартерий, а позже его переделали в базилику с деревянной крышей.
В 6 веке на месте базилики, пострадавшей от землетрясений, по приказу Юстиниана I был построен собор - известный, как церковь Святого Иоанна.
В средние века она была одной из крупнейших в христианском мире.
Со временем, вследствие ослабления могущества Эфеса и многочисленных арабских набегов, базилика была разрушена. Лишь в 1330 году клан Айдиноглу (Aydinoglu) сумел восстановить её и превратить в мечеть. Спустя 72 года мечеть была уничтожена армией Тамерлана.
В настоящее время базилика Святого Иоанна частично восстановлена (реконструировали часть мраморных стен и кирпичного цоколя). Правда, вход в нее теперь располагается в южном трансепте (поперечный неф).
Через ворота Корессос дорога (около 1 км) ведет к некрополю ранневизантийского периода, где в катакомбах холма Пион есть еще одна святыня - Пещера семи спящих отроков.
По легенде, во времена гонения на христиан несколько молодых последователей Христа замуровали себя в пещере, обрекая на смерть. Однако, проспав в ней 200 лет, они благополучно вышли из заточения и с радостью узнали о том, что христианство стало государственной религией.
Ниже цитадели расположена мечеть Исы-бея, постройки 1375 года, во дворе которой установлены колонны взятые в Эфесе. Входной портал, над которым возвышается минарет, украшен сталактитовым декором и орнаментом из мрамора.
Погуляв по по территории древнего храма и осмотрев то, что от него осталось - отправляемся далее в путь в сторону Эфеса.
Продолжаю повествование об истории города...
После смерти Александра Великого, Эфес перешел во владение Лисимахосу, одного из его полководцев.
Со временем долина покрылась аллювиальным наносом реки Кючюк Мендерес, что стало препятствовать выходу в море.
В результате она стала превращаться в болотистую местность, а население города находилось в постоянной опасности эпидемий малярии.
В связи с этим, Лисимахос решает переселить население города на долину, расположенную в 2 километров от горы Панаир и Бюльбюль для его безопасности и благополучия.
Однако, осуществляя свой благородный план, он столкнулся со многими трудностями и преградами - население не хотело переселяться от храма.
Горожан, которые не желали менять места поселений, Лисимахос заставил подчиниться искусственно перекрыв каналы водоснабжения.
После переселения Лисимахос построил высокие крепостные стены, остатки которых сохранились и до нашего времени.
А новый город был назван Арсиное, в честь его супруги.
После смерти Лисимахоса, некоторое время Эфес находился под господством Египта и Сирии, затем переходит под владычество Римской империи (190 год до н.э.) и управляется Бергамским государством.
Город поддерживает Митридатата VI Понтийского в его борьбе с римским диктатором Суллой, однако, после победы последнего, диктатор заставляет население компенсировать ему расходы на эту войну.
В годы правления императора Августа (с 63 год до н.э. по 14 год н.э.) город достиг наивысшего расцвета и стал центром римских провинций в Анатолии и получил титул "Первая и величайшая метрополия Азии".
Если верить Страбону, по своему значению Эфес уступал только самому Риму.
Далее следует трехвековой христианский период, но о нём повествование ниже. В 3 столетии н.э. период расцвета Эфеса подошёл к концу.
В результате принесенных рекой Кастрос наносов, порт перестал функционировать.
Несколько раз здесь вспыхивали эпидемии лихорадки, и город, постепенно теряя свою торговую значимость, пришел в полный упадок.
Участились набеги арабов, и к середине 7 века Эфес был практически полностью разрушен.
В 14 веке турки-сельджуки заняли соседний город Аясолук, который стал расти и развиваться, построилась мечеть, караван-сарай и турецкие бани.
В 15 веке Эфес был окончательно заброшен, а Аясолук переименовали в Сельчук.
Прогулка по античному Эфесу
С первого взгляда Эфес поражает воображение, даже несмотря на то, что его территория раскопана лишь частично.
Но и сейчас нетрудно представить, как выглядел город.
Входной билет стоит 20 лир и туристов достаточно много, поэтому если хотите спокойно прогуляться, то лучше посетить город утром или вечером.
Из Кушадасы добираться недалеко, а из других курортных мест туристические автобусы прибывают ближе к обеду.
Свое начало Эфес берет от Магнезианских ворот и спускается вниз к античному порту (с востока на запад).
Проходя мимо остатков величественных Магнезианских ворот, построенных в 1 веке н.э. римским императором Веспасияном, справа можно увидеть высокие стены и аркообразные строения.
Это римские бани, которые называли банями Вариуса. При римском императоре Веспасиане ворота расширили и назвали Воротами Славы.
Позади будет Водный дворец, куда ранее приходил акведук и стояли цистерны с водой. Вода поступала в каждый дом, питала множество уличных фонтанов и, разумеется, вся система работала без насосов.
Просто и надежно.
В городе существовала очень развитая для своего времени система водоснабжения с глиняными водопроводными трубами, остатки которой можно наблюдать до сих пор.
В эпоху императора Августа северный портик Агоры перестроили в Базилику - места для заключения торговых сделок и судебных дел.
Когда-то в центре агоры находились водяные часы и кипела торговая деятельность.
Слева - разрушенная широкая площадь Верхней (или государственной) Агоры, а развалины её окружающие относились к административному центру города.
Если прогуляться по дороге, украшенной изящными остатками колонн, то справа будет небольшой амфитеатр Одеон.
Он был построен в 2 веке н.э. и стал местом заседания сенаторов (булевтерий).
Состоящий из 23 рядов с сидячими местами на 1 400 человек, Одеон использовался не только для политических сборищ, но также и в других целях, в частности, для проведения театральных представлений.
Хотя мрамор верхних ступеней уже стерся, нижние все еще имеют достаточно приличный вид. Театр, вероятно, был крытым, поскольку в нем отсутствует канал стока воды со сцены.
Рядом с Одеоном расположился Дворец Муниципалитета (Пританей), начало строительству которого было заложено в 3 веке до н.э.,
а закончено во времена Августа, вследствие чего он перетерпел ряд изменений в своем внешнем облике.
В здании размещались канцелярские службы, проводились также праздничные приёмы и банкеты для городской знати.
Хорошо сохранились колонны святилища богини Артемиды, считающейся хранительницей города. В нем горел священный огонь, усиленно поддерживаемый жрицами (куретами, слугами Кибелы).
Сейчас можно видеть развалины помещений, в которых собирались представители высших государственных должностей и судейских санов.
В результате проведенных здесь раскопок были обнаружены две прекрасно сохранившиеся статуи Артемиды Полимастрос (многогрудой), которые в настоящее время выставлены в Сельджукском музее.
Одна разрушенная колонна обнажила желоб. Он использовался для соединения блоков с помощью металлических или даже деревянных штырей (пиронов) залитых свинцом.
Если спускаться со стороны Дворца муниципалитета вниз, то дорога пройдет через главный проспект, названный Дорогой куретов.
Пройдя между пьедесталами статуй Гермеса и Кадюса, украшенных рельефами с изображением чаши с обвитой вокруг нее змеей - символом медицины,
выходим на Площадь императора Домициана c сохранившимися остатками храма императора Домициана.
Его внушительный фундамент и цокольная часть с собранием надписей частично реставрированы.
Храм окружала великолепная колоннада, внутри была установлена гигантская статуя императора.
А рядом находятся развалины памятника Гаюсу Меммиясу, который, как предполагается, являлся внуком диктатора Суллы. Он отстроил водопроводную систему, трубы которой до сих пор торчат из земли.
Тут же на противоположной стороне располагался фонтан и дворец Поллия, богатого горожанина, который много сделал для города, в частности финансировал строительство акведука.
От Верхней Агоры вниз идет вымощенная каменными и мраморными блоками Дорога Куретов.
Название улицы связано с мифологическими персонажами, которые дали имя священной касте куретов.
Сначала они возглавляли знаменитые культовые действия в Храме Артемиды, а со временем стали играть основную роль в Притании,
где сохранилось множество надписей рассказывающих об их деятельности.
Вид улице был предан в 4-5 веке, когда проводились работы по её обновлению после сильного землетрясения.
Один из мраморных блоков сохранил изображение Гермеса.
Пройдя по улице можно увидеть колонны, каменные пьедесталы, подиум, капители, фризы, остатки торговых лавок и жилых домов.
На этой и других улицах города размещались ямы, накрытые решётками, где помещали осуждённых, причем каждый прохожий имел право плюнуть в яму, чем выражал своё осуждение.
Есть также мраморная стена с выгравленными на ней городскими законами, которые в то время были константой.
На пьедесталах когда-то стояли статуи известных и почитаемых в городе людей, причем на некоторых из них до сих пор сохранились надписи.
Пройдя ещё дальше можно увидеть необыкновенный красоты монументальный фонтан, построенный во времена императора Траяна,
где раньше стояли 13 статуй. Одна из статуй изображала императора побеждающего даков и парфян, из которой била струя воды.
А с левой стороны дороги - богатый квартал, называемый Домами Ямача - раскопки его не завершены.
Тем не менее и сейчас можно рассмотреть прекрасные мозаичные панно. Все говорит о царившей здесь роскоши.
Архитектура этих домов дает достаточно ясное представление о семейном укладе того периода.
В многоквартирных домах зажиточных горожан был водопровод, система отопления горячим воздухом, ванны и туалеты, роскошные интерьеры.
Жилые комнаты располагались вокруг внутреннего дворика (перистиля), где часто разбивали сады и клумбы. Дома отличались большим количеством декораций и фресок.
Относящаяся к концу 1 века до н.э., баня Сколастики была основательно отремонтирована в 4 веке н.э. Названа она была в честь перестроившей её богатой жительнице Эфеса.
Подобно остальным римским баням, баня Сколастики состояла из четырех основных помещений: гардеробной (аподитариум), ...
...помещения с бассейном с холодной водой (фригидариум),
... помещения для ополаскивания теплой водой (тридариум) и сауной.
Общественные туалеты были здесь же в узком проходе, рядом с храмом. Они отлично сохранились и дают достаточно ясное представление о бытовом укладе жизни этого периода.
В туалетах часто велись философские и светские беседы, глядя на фонтан в центре помещения.
Богатые горожане часто предварительно посылали рабов для того, чтобы те могли нагреть своими ягодицами мраморное седалище прежде, чем хозяин вознамерится занять его:)
Храм Адриана - это жемчужина Эфеса. Он был построен в честь римского императора Адриана, гибкая политика которого принесла много пользы городу. Император посетил Эфес в 123 году.
В храме стояла статуя Тихе (Тюхе, римская Фортуна), богини случая и удачи. Он был украшен статуями императоров Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора и Галерея.
До наших дней дошли только передний вход, фронтон и священная комната.
Ну какой же римский город обойдется без Дома Любви (Публичного дома). Реклама его имелась даже на главном проспекте города.
На рекламе надпись - "следуй за мной". По одной из версий, посетить дом любви мог только тот, чья ступня была не меньше мраморной.
Самое интересное, что из библиотеки в публичный дом вел подземный ход.
Мужья шли "читать книги", а сами - "налево" по подземному ходу в иное учреждение, которое, вероятно, пользовалось очень большой популярностью.
Предполагается, что комнаты женщин располагались на 2 этаже, а на нижнем этаже принимали гостей. Прежде чем попасть в центральный салон заведения, посетитель проходил через узкий коридор, где проверялась чистота его рук и ног.
Если говорить серьёзно, то нет никаких прямых доказательств, что здание служило публичным домом, хотя он состоял из многих комнат.
В доме были найдены портреты мужчины и женщины, а также статуэтки бога плодородия, но такие вещи были во многих домах того периода.
Также в соседней латрине были найдены надписи указывающие на Дом любви
В точке пересечения Проспекта Куретов и Мраморного Проспекта, имеется площадь, на которой находится библиотека Цельса, которая представляет собой один из лучших и удачных образцов реставрирования.
Датируемая 1 веком н.э. она была построена римским консулом Юлием Аквила, посвятившим её памяти своего отца - римского наместника Тиберия Юлия Цельса.
Это великолепное здание, благодаря обнаруженным во время раскопок частям, было полностью восстановлено специалистами Австрийского археологического института.
Цельс был очень образованным человеком своего времени и многое сделал для возглавляемой им провинции, поэтому, несмотря на свойственный римским традициям запрет на захоронение людей в черте города,
было решено разместить его саркофаг в библиотеке.
Саркофаг помещался в склепе под центральной нишей читального зала и был вырезан из мрамора, украшен барельефом, изображающем Эрота.
Библиотека хранила около 12 000 пергаментных свитков. Фасад выходит на восток, чтобы читающие могли воспользоваться утренним светом.
Во второй половине 3 столетия во время нашествия готов внутренняя часть здания вместе со всеми книгами была разрушена пожаром, который однако пощадил фасад здания.
Библиотека была одним из самых больших собраний книг во всем античном мире. Превосходила её только Александрийская библиотека.
Здесь регулярно собирались крупнейшие философы, мыслители, медики, поэты. Римская культура переживала период расцвета.
Фасад библиотеки Цельсия был богато декорирован: и внутри, и снаружи стояли многочисленные статуи (сегодня найденные оригиналы статуй "Премудрость" (Sofia),
"Добродетель/мужество" (Arete), "Мысль/понимание" (Insight) и "Знание" (Ennoia) хранятся в Вене, а в самом Эфесе туристы могут видеть копии древних скульптур).
Рядом с величественными воротами Цельской библиотеки находится четырехугольная площадь Нижней Агоры (торговая), каждая сторона которой составляет более чем 100 метров,
с возвышающимися вокруг колоннами и пролетами магазинов. Здесь продавали всевозможные товары, включая рабов, собирались по праздникам.
Выход на площадь - через симпатичные ворота Мазеуса и Митридата - бывших рабов, получивших свободу за свое творение.
Надпись на воротах Нижней агоры (ворота Мазеуса и Митридата) гласит, что построены в честь императора Августа.
Широкий проспект агоры (самый широкий в Эфесе) назван именем императора Аркадия Флавия, при котором он основательно был переделан. Второе название улицы - Портовый проспект.
В центре агоры находились водяные часы-фонтан.
Здесь также пролегает Аркадиана (парадная улица императора Аркадия Флавия) или так называемый Священный путь.
Эта мраморная улица длиной 400 метров была проложена в 5 веке на месте более древней.
Вдоль улицы размещались торговые лавки и были установлены статуи на пьедесталах, а под ней находилась развитая система канализации.
Расположенный в самом конце проспекта Большой театр имеет вместимость 30 000 человек.
Строительство его было начато в 3 веке до н.э., а завершилось только во 2 веке н.э.
Столь долгое строительство привело к тому, что он отстроен в разных стилях: так, зрительные ряды, опирающиеся на склон горы Панаир, и сцена, имеющая форму лошадиной подковы, несомненно, греческого стиля, а аркообразный пролет - римского.
Театр был серьезно перестроен римлянами при императоре Домициане и Траяне. В Византийский период театр включили в состав стены, окружавшей город.
В театре проводились гладиаторские бои, а совсем недавно было найдено первое в мире захоронение гладиаторов.
В театре неоднократно выступал Святой Павел со своими проповедями, и однажды он подвергся резкому противостоянию со стороны местных жителей.
Мятеж поднял, опасаясь за свою торговлю, серебряных дел мастер Деметрий, продававший украшения паломникам храма Артемиды.
К театру ведет небольшой подземный ход.
С северной стороны проспекта лежит комплекс зданий Гимнасий Ведия (2 век н.э.), а также бани и стадион времен императора Нерона.
На выходе из города, по направлению слева идет тропинка в сторону развалин строения, которое в римскую эпоху использовалось под хлебную биржу, а с утверждением христианства, как государственной религии, оно было переделано в церковь Святой Марии.
В 431 году здесь собирался синод (Вселенский собор), в котором был осужден, вставший на неверный путь Нестор.
Турция и христианские святыни - понятия, на первый взгляд, казалось бы, малосовместимые. Ведь почти всё население страны исповедует ислам. Однако именно здесь, находятся многие христианские святыни, да ещё какой величины!
Прежде всего в Эфесе жила и скончалась святая Равноапостольная Мария Магдалина. До 6 века христиане могли видеть её гробницу, сейчас же осталась о ней только память.
Согласно некоторым источникам, гробница располагалась на окраине Эфеса, за крепостной стеной, примерно там же, где находится раннехристианский погребальный комплекс Семи спящих отроков эфесских.
А самое, пожалуй, известная святыня - это домик Богородицы, который обязательно нужно посетить. Он находится в 5 километрах от Эфеса на Соловьиной горе (Бюльбюль Дага), на высоте 358 метров.
Домик Девы Марии
О земной жизни Богородицы после Воскресения Христа до её Успения сказано в Священном Предании: после пребывания в Иерусалиме она вместе с Иоанном Богословом пришла в Эфес,
где они поселились и стали проповедовать христианство. Незадолго до кончины Богородица вернулась в Иерусалим, где завещала похоронить себя в Гефсимании рядом с могилами родителей…
Есть и другая, не каноническая версия относительно того, где закончила земное пребывание Богородица.
Существует несколько косвенных свидетельств нахождения Богородицы в Эфесе до Вознесения. В книге "Жития апостолов" говорится о том, что после вознесения Иисуса, в Иерусалиме произошли гонения на христиан.
Навряд ли, Святой Иоанн, которому поручили опекать Деву Марию, остался в Эфесе (о чем известно точно), а она вернулся одна в небезопасный Иерусалим.
В написанном после церковного Собора 431 года письме-сообщении о вине Нестора, сообщается о том, что "Нестор пришел туда, где были Святой богослов Яхья (Иоанн) и Дева Мария".
Ещё одно косвенное свидетельство - живущие в окрестностях Эфеса сельские жители, приверженцы православной веры, вплоть до прошлого века собирались в этом месте каждый год 15 августа для богослужения.
Эта традиция перешла от предков. А день Вознесения Богородицы - 15 августа.
О том, как нашли домик есть не менее интересная история.
В середине 19 века в Германии монахиня (по одним данным) или крестьянка (по другим) Анна Екатерина Эммерих поведала своим близким о том, что ей было видение, будто Дева Мария перед Успением провела остаток земной жизни в небольшом доме на горе Бюльбюль близ Эфеса.
Самое интересное, что монахиня с удивительной точностью, как выяснилось потом, описала предполагаемое место. Из числа тех, кто общался с монахиней и записывал её видения, можно назвать немецкого поэта Клеменса Брентано, который записал все, что она видела.
В 1842 году была опубликована книга "Житие Девы Марии по откровениям Анны Катераны Эммерик". Согласно откровениям Катерины Эммерик, Мария после воскрешения Иисуса жила три года в Иерусалиме, потом три года в Бетании и девять лет в Эфесе.
Дом находился не в самом Эфесе, а на вершине горы в 3,5 милях от города. Место было пустынным и уединенным.
В середине 1890 года книга попала в руки французских священников Измира.
Сперва к описаниям отнеслись скептически, но подробности и точные указания на место вызвали любопытство и желание проверить достоверность книги.
В 1891 года экспедиция из нескольких человек во главе с отцом Юнгом подошли к Соловьиной горе).
К середине дня они поднялись на небольшую поляну, где встретили женщин, обрабатывающих табак. Группа исследователей попросила воды, на что женщины ответили,
что у них тоже нет воды и предложили дойти до монастыря рядом.
Экспедиция двинулась в указанном направлении и вскоре увидела источник и остатки маленькой церкви.
Как и в откровениях Эммерик - это была открытая поляна, остатки здания, скалы на вершине, гора позади и море вдали.
К найденному месту было направлено еще две экспедиции, в ходе которых были сделаны точные замеры, фотографии, схемы и рисунки.
Выяснилось, что фундамент строения относится к 1 веку, а верхняя часть — к 13 веку.
По фундаменту найденной постройки было определено, что изначально в небольшом доме была кухня, спальня и еще одна комнатка, на найденных здесь же мраморных плитах обнаружили золу,
оставшуюся от древнего очага.
Сейчас к домику ведет извилистая тропинка, вдоль которой монахи в 1898 года посадили оливковые деревья. Сбоку дороги приделаны информационные щиты с текстом на разных языках, включая русский.
На щитах изложены доказательства подлинности домика Девы Марии, как прямые, так и косвенные.
Скульптура Девы Марии встречает всех посетителей, следующих по дорожке ведущей к дому.
Она была сделана в 1867 году и преподнесена религиозным обществом Измира.
Во время раскопок была обнаружена купальня обложенная камнем с системой водоснабжения, в которой происходил обряд крещения.
А кирпичная стена с арочными конструкциями - предположительно, атриум монастыря 6 века.
Сам дом Пресвятой Богородицы был в очень плачевном состоянии. Стены во многом были разрушены.
Найденный домик со временем воссоздали, сохранив древний фундамент и небольшие фрагменты стены того же периода, которые отделили от восстановленной красным контуром.
Сейчас домик - место паломничества, а поскольку посетителей достаточно много, то на входе выстраивается очередь.
Пришлось потратить некоторое время, чтобы подловить момент и сделать снимок "без людей".
В наши дни домик является церковью и снимать внутри запрещено - по этой причине фото ниже взято из Интернета.
Здесь также действует дресс-код - слишком короткие шорты и открытые плечи будут не уместны.
Зайдя в домик, попадаешь в маленький фасадный холл, затем в молельню с жертвенником. Он представляет собой черную плиту 1 века и показывает место, где был очаг.
Комната слева - вероятно, кухня, а справа - комната Девы Марии.
Посетив домик, обычно направляются чуть ниже по лестнице, где расположены три источника: любви, здоровья, счастья.
Вода в них поступает из колодца церкви. Эта вода считается целебной, многие пьют её у источников, другие набирают и увозят с собой (не забудьте захватить для этого тару).
Я также набрал бутылку воды, но на обратном пути её почти всю выпили.
Рядом находится Стена желаний, где можно загадать что-то заветное и завязать платочек. Если пожелание доброе, оно обязательно осуществится.
Каждый год 15 августа все записки сжигаются и отправляется "на небеса".
Несмотря на то, что Ватикан не признал подлинности дома Девы Марии, тем не менее, службы здесь проводят утром каждый день.
А в праздничные дни проводятся мессы для католиков. Эти места посещали и проводили службы папа Иоанн Павел II, Павел VI и Бенедикт XVI.
Дом Пресвятой Богородицы являются священным местом мусульман и христиан. Мусульмане тоже почитают Богородицу, в Коране её имя упоминается 33 раза.
Дом Девы Марии и окружающую его местность поддерживает Общество Богородицы Марии.
Финансирование работ ведётся за счет пожертвований и доходов от небольшого магазина рядом с домом, где можно приобрести иконы и сувениры.
Ближе к автобусной стоянке находится большое количество обычных сувенирных лавочек, где можно купить любые сувениры на память об Эфесе и Доме Девы Марии,
а также обычные турецкие сувениры.
Выйдя на стоянку отметил для себя, что территория довольно серьезно охраняется турецкими солдатами.
Отъезжаем от домика и направляемся к городку Сельчук (Selçuk), где по дороге заезжаем в небольшую лавку с керамической посудой.
В лавке мастера с удовольствие продемонстрировали технику работы с белой каолиновой глиной.
Из нее изготавливают тонкие керамические изделия, которые затем обжигают в печи.
В большинстве случаев изделия из каолина вначале выдерживают в печи при температуре 900-1000 °С, затем их покрывают глазурью и краской,
после чего вторично обжигают уже при более высоких температурах - 1050-1250 °С.
Качество изделия проверяют по звону - при наличие пустот или пузырей, звук будет глухим.
Красиво, конечно, но цены запредельные. Уверен, что вдали от туристических "троп" они гораздо демократичнее…
Удивило, что достаточно большая часть посуды расписана в египетском стиле, хотя есть и местные мотивы.
В заключение хотелось бы порекомендовать посетить Эфес всем, кто интересуется историей и хотел бы окунуться в атмосферу античного города, история которого насчитывает несколько тысячелетий.
Удобнее всего добираться до Эфеса на экскурсионном автобусе или автомобиле, взятом напрокат. Ближайшие курортные города - Кушадасы, Измир, Бодрум, но можно добраться и из других мест.
Мне же посчастливилось побывать ещё в нескольких близлежащих ионийских городах - Приене, Милете и Дидиме от которых до нашего времени дошла лишь слава и грандиозные развалины, повествующие о величие этих городов.
Но это уже другая история!
2007, 2013г.
Вернуться
Поделиться ссылкой на страницу:
Комментарии для сайта Cackle
|