Проезжая по дороге городок Кассино (Cassino) замечаем Аббатство Монтекассино (Abbazia di Montecassino), основанное Святым Бенедиктом. Это один из старейших и крупнейших монастырей в Европе. Аббатство было серьезно разрушено в годы Второй мировой войны британской авиацией. Поводом послужил неправильный перевод фразы аббат в монастыре, - слово аббат перепутали со словом abt (abteilung), что означает - подразделение. Союзники решили, что немцы заняли укрепления монастыря, хотя это было не так и разбомбили его. Монастырь был восстановлен и освящен в 1964 году.
Помпеи
Помпеи (Pompei) были основаны племенем осков в 7 веке до н.э. на пересечении торговых путей. Затем они были завоеваны сначала этрусками, а позднее греками из Кум. Во время Самнитских войн Помпеи приобрели статус союзника Рима, сохранив верность ему и во время второй Пунической войны.
Во время Союзнической войны (91 год до н.э. — 88 год до н.э.) Помпеи оказались на стороне противников Рима и были взяты штурмом Луцием Суллой, который в 80 году до н.э. заселил город своими ветеранами. С этого времени Помпеи стали римской колонией, важным морским портом через который шли товары в южную Италию и Рим, центром сельского хозяйства по производству масла и вина.
Помпеи были одним из самых процветающих городов империи, культурным центром, который достиг своего наивысшего расцвета с конца 1 века до н.э. и до своей гибели. В начале нашей эры в город возвышаются семьи близкие к императору Августу, строятся общественные здания – амфитеатр на 20 тыс. жителей, Одеон и другие.
В начале 62 года Помпеи частично разрушаются из-за землетрясения. Часть города лежала в развалинах, многие люди погибли, а часть жителей его покинули. После землетрясения город перестраивают, но жизнь в городе меняется. Многие из патрициев обеднели, а рабы, которые выкупаются от господ, возвышаются. Петроний писал, что недавние рабы стали богаче прежних своих хозяев. Помпеи отстраиваются, закладываются новые здания – например, Центральные термы, восстанавливается общественная жизнь.
Извержение вулкана Везувий (Vesuvio) началось днем 24 августа 79 года н.э. и длилось около суток, о чем свидетельствуют некоторые сохранившиеся манускрипты писем Плиния Младшего к историку Публию Тациту. Оно привело к гибели трех городов – Помпей, Геркуланум (Ercolano), Стабии (Stabia) и нескольких небольших селений и вилл. Помпеи, находившиеся в 9,5 км от кратера Везувия и в 4,5 км от подошвы вулкана были засыпаны слоем очень мелких кусков вулканической пемзы и пепла.
Многие жители пытались укрыться от пепла в домах, но воздух быстро наполнялся ядовитыми сернистыми парами и люди погибали от удушья. Под тяжестью пепла крыши домов обваливались на укрывшихся в них обитателей. Многие гибли не в силах покинуть ценные вещи. В городе также остались рабы, которых оставили специально для охраны домашнего имущества. Однако, большинство жителей его покинуло.
Из 20 000 жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2 000 человек, но останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить невозможно. Вулканическая масса под воздействием хлынувшего дождя превратилась в жидкую грязь, впоследствии затвердевшую и законсервирувшую город.
Про Помпеи забыли до 16 века, пока при рытье подземных тоннелей для отвода воды реки Сарно (Sarno) было найдено несколько надписей, а также фрагменты настенных росписей. В 18 веке в Помпеях начались раскопки, ставшие систематическими с начала 19 века.
К настоящему времени открыто около 3/5 города, остальное решили оставить будущим поколениям. Благодаря внезапной и быстрой гибели, Помпеи представляют собой наилучшим образом сохранившееся древнеримское поселение, где представлены самые разные типы античных жилищ и достижения искусства начала нашей эры. А неподалеку от археологической зоны в начале 20 века вырос современный город Помпеи.
Огибаем Неаполь по окружной дороге и держим путь прямиком к Помпеям по дороге пробитой в вулканическом туфе. Останавливаемся на стоянке, рядом с которой множество сувенирных лавок со статуэтками, открытками и книжками...
К археологической зоне проходим по дорожке украшенной подстриженными кустами, раскинувшими свои листья пальмами, гранатами, кипарисами и олеандрами... изумительно красиво!
Земля здесь очень плодородная, вулканическая почва удобрена минеральными удобрениями настолько, что урожаи снимаются по несколько раз в год. Именно это и послужило причиной того, что на склонах горы издревле селились люди.
Осматривать город начинаем с территории Большой палестры, которая предназначалась для гимнастических упражнений и спортивных мероприятий.
Она представляла собой площадь, окружённую с трёх сторон портиком с ионическими колоннами в центре которой находился бассейн, а с южной стороны – туалеты.
Отсюда проходим в Амфитеатр, вмещавший 20 000 зрителей, вход на который находятся в верхней части зрительного зала. А вот выход гладиаторов на арену осуществлялся через коридор с улицы, откуда мы вошли. Сверху амфитеатр мог быть накрыт тентом, велариумом, защищавшим зрителей от солнца и дождя.
Места для зрителей (cavea) делились на три уровня: первый (ima), ближе всего к арене, включал в себя 5 рядов ступеней и предназначался для знатных зрителей. Второй уровень (media) состоял из 12 рядов, третий (summa) из 18. Самая верхняя часть, отделённая от других зон и в которую вели отдельные лестницы, со времен Августа, предназначалась для женщин.
По сообщению Тацита, в 59 году н.э. произошло жестокое побоище между жителями Помпей и Нуцерии (Nuceria). Начавшись с перебранки во время гладиаторских игр на помпейской арене, конфликт перерос в драку, в которой верх одержали помпейцы, а среди нуцерийцев было много погибших и получивших увечья. После долгого разбирательства сенат отправил виновников в ссылку и на 10 лет запретил проведение в Помпеях игр. Впрочем, уже в 62 году запрет был снят.
Проходим на улочки города – стены домов до сих пор сохранили часть окраски на внешней штукатурке. Прогуливаемся по мощеной дороге по одной из центральных улиц города, заглядывая во все подряд дома, каждый из которых пронумерован.
Это жилые дома и лавки, торгующие всякой всячиной.
Вдоль дороги проглядывается труба свинцового водопровода – вода подавалась напрямую только в богатые дома, остальные люди набирали её в фонтанах, которых множество на улицах города. В настоящее время их было обнаружено 42.
Помпеи с древности испытывали проблемы с водоснабжением. Грунтовые воды находились под городом на глубине почти 39 метров, поэтому колодцы хоть и существовали, но были немногочисленными. Отчасти решению проблемы способствовало наличие почти в каждом доме имплювия — бассейна для сбора дождевой воды. Положил конец недостатку воды лишь построенный во времена Августа акведук (по большей части проходивший под землёй), доставлявший в Помпеи воду из источников в Серино (Serino).
Акведук вёл к резервуару (castellum aquae), расположенному у Везувианских ворот - наивыcшей точке города (42 метров над уровнем моря). Круглый резервуар имел диаметр 6 метров и сверху был перекрыт куполом. Находился он в четырёхугольном здании, с южной стороны декорированном тремя арками. Из резервуара у Везувианских ворот вода поступала в город по трём свинцовым трубам диаметром 30 см: первая предназначалась для фонтанов, вторая для терм и третья для частных владений. В случае недостатка воды последние две трубы могли быть перекрыты.
Заглядываем в ворота – здесь располагался Храм Исиды, построенный в конце 2 века до н.э. и восстановленный после землетрясения 62 года
Фасад оформлен портиком по сторонам которого стояли статуи Анубиса и Гарпократа. В храме была также емкость с водой из Нила, которую использовали в обряде очищения.
Возвращаемся на улочку и следуем по дороге вдоль торговых рядов.
На мостовых города встречаются уложенные плиты - зебры. Они нужны были для двух целей – чтобы не запачкать ноги в грязи во время дождя и ограничить скорость колесниц – эдакий античный лежачий полицейский.
Если внимательно присмотреться к городским дорогам, то очень хорошо заметны следы от колес колесниц.
Вот и один из множества уличных фонтанов - отсюда горожане когда-то набирали воду.
А этот дом имеет пекарню – всего их в городе было обнаружено 34 штуки, самые известные из которых Попидия Приска и пекарня на улице Стабий, где сохранились ручные мельницы.
Еще в городе был обнаружен цех по производству гарума – рыбного соуса, который производился методом ферментации соленой рыбы в больших каменных ваннах под действием солнца на протяжении 2-3 месяцев. Запах стоял при этом такой, что приготовление соуса было запрещено делать в городах.
На мостовый города есть интересные указатели – пройдя по ним, выходим к Лупанарию (публичному дому) – название которого происходит от слова волчица (лат. lupa). Так называли жриц любви, поскольку в темное время суток дамы зазывали своих клиентов громкими и заунывными волчьими завываниями.
Здания Лунариев двухэтажные, с пятью кубикулами (спальнями) на каждом этаже.
В кубикулах нижнего этажа – каменные ложи и граффити на стенах с надписями, типа lente impelle (вводи медленно) и прочими. Отсюда же можно узнать, что расценки на услуги в общем-то были невысоки – от 2 до 16 ассов (для сравнения - бокал вина стоил 1 асс).
Фрески на стенах оставлю без комментариев...
... а детям до 16ти лучше прикрыть глаза;)
С другой стороны, в "этих наших интернетах" еще и не такое еще увидишь.
Процедуры проводились на вот таких каменных ложах... со всеми удобствами.
Выходим на улицу, я делаю одну из немногих личных фоток и направляемся к форуму.
По дороге замечаем дом с красивой мозаикой на полу в виде изображения собаки и надписи Cave Canem (берегись собаки). Это Дом Трагического поэта названный так по выложенной в мозаике репетиции трагического спектакля.
Фрески найденные в этом доме изображали сцены из греческой мифологии.
Сейчас они выставлены в музее Неаполя. А сам дом довольно симпатичный – фрески, мозаики...
Теплый климат позволял обходиться без окон, хотя часто в стенах пробивали узкие щели. Дома выходили на улицу глухими торцами, вместо номеров писали имя владельца.
Главным помещением жилища считался атриум – закрытый внутренний двор. В центре атриума располагался бассейн, в который собирали дождевую воду. Эта вода считалась священной.
К атриуму прилегали комнаты, предназначенные для сна и работы; а также сад и столовая. В домах знати имелось до 40 комнат.
Выходим к форуму – отсюда через дымку проглядывается Везувий, который издали не кажется таким уж грозным.
Делаю панорамный снимок: прямо - руины храма Юпитера с двумя триумфальными арками, а справа - колонны портика здания Евмахии (построенное жрицей Евмахией в эпоху императора Тиберия для ткачей, фуллонов, где велась торговля тканями).
Западная триумфальная арка, вероятно, была посвящена Германику, а восточная арка была разобрана. Пожалуй, это самый знаменитый вид Помпей... его портит только дымка, закрывающая Везувий.
Храм Юпитера считался главным храмом города и был построен в 150 году до н.э. Он был украшен колоннадой, а в глубине храма располагались: статуя Юпитера от которой сохранилась голова и статуи Юноны и Минервы.
Возле северной оконечности храма находится арка Тиберия, где в нишах стояли статуи Нерона и Друза.
Рядышком располагался небольшой храм Веспасиана, к входу которого вели две лестницы со статуей императора. Перед храмом находится алтарь с рельефами жертвоприношения быка.
Обхожу вокруг форума и делаю снимки с разных сторон, осматриваю стены зданий.
На многих из них сохранились предвыборные агитационные надписи за того или иного кандидата – вспомнились шутливые слова Цицерона о том, что легче стать сенатором в Риме, чем декурионом в Помпеях.
Рядом остатки дома Эумакия, где работали с шерстью, находилась шерстяная биржа и так называемый продовольственный рынок (macellum).
Рынок представлял собой многоэтажные лавки с открытым двором.
Павильон под куполом в середине двора имел когда-то водоемом служивший живорыбным садком, а вокруг площади располагались небольшие магазины.
В глубине мацеллума находилось три относительно больших зала, в центральном из которых стояла статуя сестры Августа - Октавии и её сына Марка Клавдия Марцелла.
Здесь же покоится один из гипсовых помпейцев – найденные при раскопках пустоты, которые представляли собой разложившуюся органику, заливали гипсом. Так было восстановлена множество вещей – от мебели и оконных рам до жителей города. Всего было найдено около 2 тысяч погибших человек.
Проходим вдоль трактиров и торговых лавок к Стабиевым термам.
Это были самые большие термы в городе, построенные в III веке до н.э. Мужские термы имели два входа - с улицы и палестры.
Вначале вошедший попадал в аподитерий — раздевалку со сводами, украшенными фресками эпохи Флавиев (амуры, вакханки, трофеи), мраморными сидениями и нишами для хранения одежды.
Затем проходил в тепидарий (теплые бани),
... освещаемые через отверстия в стене под потолком.
Слева от тепидария находился фригидарий – зал с бассейном с холодной водой.
За теридарием следовал кальдарий с бассейном горячей воды и емкостью с холодной...
... и вот такими симпатичными статуями поддерживающими балки вдоль стен.
Женские бани не имели фригидария, но включали в себя лаконик — парилку, наподобие сауны. Между банями были печи с холодной, горячей и очень горячей водой.
Выходим из терм обратно на улицу, здесь очередная "зебра", но уже иной конфигурации.
Идем по направлению к форуму. Большинство построек – домов и лавок, сильно повреждено.
Здесь обнаруживаем прилавок термополиума, снабжавших людей горячей пищей. Блюда разогревались с помощью объёмных сосудов, встроенных в прилавок по самое горлышко, в которые наливалась горячая вода. Всего в городе было обнаружено 89 таких заведений.
Рядом весовая — место хранения эталонов римских единиц измерения, по которым проверялись те меры, что использовали торговцы на форуме. Этакие "контрольные весы".
Кстати, многие дома в Помпеях не имели кухни и снабжались прямо с прилавка термополиума.
Выходим к храму Аполлона – древнейшему храму города, построенному предположительно в 575-550 годах до н.э. Перед лестницей храма – алтарь. Сохранились бронзовая статуя Аполлона, бюст Дианы и ионическая колонна для солнечных часов.
Подходим к остаткам Базилики, которая была построена в 120-78 годах до н.э. и исполняла первоначально функцию крытого рынка, но позже стала зданием суда. Тогда же был построен двухэтажный трибунал, на стенах которого оставлено множество граффити, одно из которых гласит: "О, стена, удивляюсь, как ты до сих пор не рухнула под тяжестью такого количества надписей".
К юго-западу от храма Юпитера находились общественные уборные, склады для торговли зерном, где сейчас хранятся археологические находки.
Выходим к сильно разрушенным зданиям и крепостной стене, обрамляющей город. Стены Помпеи имеют длину 3 220 метров, в них было 7 ворот (существование восьмых спорно). Построены они в 6—5 веке до н.э. из известняка и туфа, а внутри были заполнены землёй.
При самнитском господстве с внутренней стороны стен была сделана насыпь, позволяющая защитникам подниматься на их вершину. Насыпь также обеспечивала стенам дополнительную прочность. В 3 веке до н. э. эта насыпь была укреплена камнем. 12 башен с наиболее уязвимых северной и восточной сторон были добавлены во 2м и начале 1 века до н.э.
Отсюда открывается великолепный вид на окрестности, но при этом ближайшие горы скрыты дымкой и плохо просматриваются. Спускаемся вниз и проходим к местной кафешке - пообедать и продолжить наш путь.
Не отведать пиццу на её родине было бы досадным упущением, поэтому заказываем её и бутылку местного вина.
Повар раскатывает тесто и устраивает шоу, демонстративно подбрасывая его к потолку. Классическая итальянская пицца делается на тонком тесте и в печи... края при этом обугливаются.
При заказе в Неаполе нужно быть особенно аккуратным – во многих меню цена указана за метр изделия и вполне можно перестараться с размерами:)
Пообедав, выезжаем из Помпей и направляемся к следующей точке нашего пути - многоликому Неаполю.
Тысячеликий Неаполь
Неаполь (Napoli), вне всякого сомнения, один из самых интересных городов мира, где переплетается мягкий климат, веселый нрав обитателей и богатство истории.
Город был основан греками в 7 веке до н.э., которые назвали его Партенопея (согласно легенде, так звали обитавшую в этих местах сирену). Впоследствии имя было изменено на Неаполис (Новый город). Римляне ценили эти курортные места - тут жили Нерон, Лукулл, Вергилий.
В 6 веке в Неаполитанском заливе (Golfo di Napoli) утвердилось номинальное господство Византии (лат. Imperium Romanum) вплоть до 1139 года, когда его завоевали норманны. В Средние века город превратился в столицу области Кампания (Campania), которая переходила под управление разным династиям и даже Испании. В 1860 году город вошел в объединенное королевство Италии.
Неаполитанский залив очень живописен – город стоит на берегу Тирренского моря (mar Tirreno).
Останавливаемся на набережной, откуда отправляемся на прогулку пешком. Осмотреть детально город мы не успеваем, поскольку планируем еще успеть на корабль до о.Капри (Capri).
В целом, город стоит того, чтобы в нем остановиться на несколько дней - один только Национальный археологический музей (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) заслуживает внимания. В нем содержится огромное количество находок, обнаруженных в Помпеях и Геркулануме, а можно прогуляться также по зоне археологических раскопок (подземной части города).
Неаполь - город, где мелкое воровство процветает, о чем любой гид считает своим долгом предупредить. Это, так сказать, местный колорит, он же – бизнес: почистить карманы иностранцев или на полном ходу мотороллера сорвать сумочку с туриста/ки, засмотревшегося/йся на какую-либо достопримечательность - обычное дело.
Сворачиваем с набережной к центральной площади, где расположен Королевский дворец (Palazzo Reale di Napoli). Он был сооружен Доменико Фонтана в 1602 году для испанского вице-короля.
Королевский дворец — главная резиденция монархов Королевства Обеих Сицилий из династии Бурбонов.
В 1717 г. в том здании укрывался царевич Алексей перед арестом и выдачей его в Россию. Ныне существующее сооружение — плод перестройки, предпринятой в середине 18 века под надзором Луиджи Ванвителли.
Дворец стоит на Пьяцца-дель-Плебишито (Piazza del Plebiscito) — самой большой площади в Неаполе, она же сердце города. Здесь в античности стояли греческие городские стены и замок Луцилия.
Расположенная здесь Церковь Святого Франциска Паоланского (Basilica di San Francesco di Paola) была воздвигнута в 1817-46 годах по проекту Пьетро Бьянки. Её облик хорошо запоминается благодаря огромным крыльям с дорической колоннадой.
С двух других сторон площадь замкнута стилистически близкими постройками: Палаццо Салерно (Palazzo Salerno) и Палаццо делла Префеттура (Palazzo della Prefettura). На площади часто проводятся концерты и спектакли.
Перед западным фасадом дворца установлены статуи величайших правителей в истории королевства.
Умберто Примо (Galleria Umberto I), построенный в конце 19 века крестообразный пассаж, когда-то был местом встреч местной богемы, а теперь, похоже, просто комплекс дорогих магазинов.
В центре пассажа небольшая кафешка, но самое удивительное - это его мозаика пола, где изображены все знаки зодиака.
Во это, например, весы... мой знак.
Анжуйский донжон (Маскью Анджоино, Maschio Аngioino) названный Новым Замком (Castel Nuovo), был сооружен Карлом I Анжуйским в качестве резиденции своего двора (около 1280 года) в связи с переносом столицы его владений из Палермо. Выглядит замок, как массивная цитадель с цилиндрическими башнями, отстроенная по всем правилам военного искусства – есть даже ров.
При нём же над воротами появилась триумфальная арка с изображением вступления в город Альфонса I. Считается, что это первое произведение ренессансной архитектуры в Южной Италии.
По сторонам садовых ворот замка — конные статуи с Аничкова моста из Санкт-Петербурге. Статуи были подарены Николаем I королю Фердинанду II Бурбонскому в благодарность за гостеприимство оказанное императрице.
Проходим мимо археологической зоны - здесь был обнаружен античный порт и в настоящее время активно ведутся раскопки.
Современный порт Неаполя — оживленное место откуда поступают товары и откуда в море выходят рыбаки. Можно сказать, что порт расположен в самом центре города.
Отсюда же можно добраться на острова Капри (Capri) и Иския (Ischia) на пароме.
Перед посадкой на паром необходимо обратить свое внимание на табло, где будет указан номер причала.
Мы отправимся в путь в 14:40.
Отплываем от Неаполя...
Отсюда хорошо виден холм Вомеро (Vomero), где просматривается Замок Св.Эльмы (Castel Sant’Elmo) – откуда владыки следили за событиями в Неаполе и за морской навигацией.
В замке укрывался царевич Алексей, увезенный позднее хитростью в Петербург. Белоснежное здание ниже – это Чертоза Сан Мартино (картезианское аббатство, Certosa di San Martino).
Живописная бухта Неаполя – еще во времена античности прославилась, как одно из самых прекрасных мест на Земле. Отсюда и Везувий (Vesuvio, высота 1 281 метров) предстаёт во всем своем великолепии...
Он является одним из трёх действующих вулканов Италии — вулкан Этна (Etna) находится на острове Сицилия (Sicilia), а Стромболи (Stromboli) — на Липарских островах (Isole Eolie).
Везувий — единственный действующий вулкан континентальной Европы и один из наиболее опасных. Имеются сведения о более, чем 80 значительных извержениях, наиболее известное из которых произошло 24 августа 79 года, когда были уничтожены древнеримские города. Последнее извержение произошло в 1944 году.
Примерное время пути от Неаполя до Капри составляет 80 минут (на пароме категории NAVE) или 60 минут (категории TMV).
о.Капри
Капри (Capri) — остров в Тирренском (средиземном) море и популярный морской курорт еще со времен Римской республики. Название острова, по-видимому, восходит к древнегреческому kaпpos — "кабан", "вепрь". Есть еще версия согласно которой происхождение названия более позднее, от латинского слова capreae ("коза").
История острова хранит следы финикийской и греческой цивилизаций. Именно мимо Капри, согласно легенде, проплывал корабль Одиссея, и здесь герой выдержал одно из своих тяжких испытаний - противостоял колдовскому, призывному пению сирен, доносившемуся с острова. Широко известна легенда о населявших остров страшных одноглазых существах - циклопах. И Одиссей совершил свой другой подвиг - ослепил циклопа Полифема.
История не уступала мифологии. Очень давняя и слишком бурная для такого крошечного куска земли и малочисленного населения. С 326 года до н.э. начался римский период. Капри принадлежал тогда неаполитанцам.
В 29 году до н.э. пораженный красотой острова император Август предложил неаполитанцам обменять Капри на Искью. Август называл остров Капри Апрагополисом - "городом сладкого безделья". Весьма подходящее название для острова, ставшего олицетворением места, где можно предаться своим желаниям и слабостям. В последствии здесь жил император Тиберий, славившийся скандальным поведением.
Позднее на Капри поселились более благопристойные монахи, которые основали Картезианский монастырь Сан-Джакомо (Certosa di San Giacomo) в попытке защитить остров от вторжения cарацин.
Столица острова, город Капри, представляет собой милый поселок со старинными домами и церквями. В этой части острова жил Максим Горький. Партийную школу на острове посещал Ленин, недовольный каприйской "ересью" Луначарского и Богданова, и в память об этих визитах в Садах Августа (Gardini di Augusto) ему установлен памятник.
Это маленький остров - всего лишь 2,7 на 6,7 км. Его самая высокая точка - гора Монте Соларо (Monte Solaro, 589 метров). Чем ниже к воде, тем более пологими становятся холмы, образуя два обширных плато, разделенных горной цепочкой (между портами Марина Гранде (Marina Grande) и Марина Пиккола (Marina Piccola).
Основная часть береговой линии представляет собой крутые, зазубренные скалы с бухтами, гротами, ущельями, выступающими из воды величественными рифами. Дикие заросли кустарников, цветов и травы человек разбавил виноградниками, оливками, цитрусовыми, плодоносящими 2 раза в год на плодородных почвах острова. Береговая линия известна своими пещерами, наибольшей популярностью пользуется Голубой грот (Grotta Azzurra).
Причаливаем в порту Марина Гранде и выходим на набережную, где...
... в двух шагах от порта, на площади della Vittoria, находится нижняя станция фуникулера, построенного в 1907 году.
Удобные вагончики за 7 минут преодолевают расстояние в 650 метров и поднимают желающих до обзорной площадки города Капри на высоту 138 метров. Сюда можно доехать на муниципальном автобусе, шикарных белых такси с открытым верхом или дойти пешком. Стоимость 1,4 евро на человека
На острове всего два города: Капри на востоке (здесь проживает около 8 тыс. жителей) и Анакапри (Anacapri) на западе (около 7 тыс. жителей).
В городе множество отелей от трех до пяти звезд, роскошных вилл, частных домов, красивых садов, дорогих магазинов, сувенирных лавок, ресторанов и кафешек.
А сверху открывается великолепный вид на остров, гавань и Тирренское море.
Первое, что видит турист, поднявшись на фуникулере - башня с часами. За ней находится фешенебельная площадь Умберто I (Piazza Umberto I), которую местные жители называют Пьяццетта (La Piazzetta), что означает маленькая площадь.
Это центральное место города всегда оживленное. Здесь можно отдохнуть, перекусить и поучаствовать в многочисленных праздниках, концертах, часто устраиваемых на радость туристам.
В близлежащих улочках находятся бутики всех известных итальянских модельеров - это самое дорогое туристическое место на острове.
В двух шагах от центральной площади Пьяцетта находится отель Quisisana (5*).
Grand Hotel Quisisana ведет свою историю с 1845 года, когда доктор Джордж Сидни Кларк приехал на Капри из Шотландии и решил, что Средиземноморский климат просто идеален для здоровья. Доктор построил здесь санаторий и назвал его Quisisana, что означает "место, где вы восстановите здоровье".
Роскошь этого места успели оценить еще Эрнест Хемингуэй и Жан-Поль Сартр, а также Том Круз, Сидней Шелдон, Стинг и многие другие знаменитости. Приехав на остров, Горький тоже жил сначала в гостинице Quisisana, там же жил и Шаляпин. Потом Алексей Максимович переехал и предпочитал виллы "Беринг", "Блезиус".
От отеля поворачиваем направо и следуем в сторону садов императора Августа.
Несмотря на название, сады не имеют никакого отношения к римскому императору. Они были разбиты в начале 20 века по желанию "пушечного короля" Ф. Круппа, который жил на Капри с 1898 по 1902 годы.
После его смерти в 1918 году сады получили свое нынешнее название из-за желания избавиться от немецкого имени, поскольку в разгар Первой мировой войны оно считалось неуместным.
В 1930-е годах Сады Августа стали собственностью муниципалитета, их благоустроили и украсили скульптурой.
Очень красиво! Проходим по тропинке к смотровой площадке...
... откуда открывается панорама на залив и на знаменитые скалы Фаральони (Faraglioni) – символ Капри.
Скалы являются излюбленным фоном в различных рекламных роликах.
За садами Августа можно увидеть памятник Ленину, поставленный в память посещения им виллы "Крупп".
Памятник Ленину работы ломбардского скульптора Манцу был установлен в 1970 году в углу садов Августа и представляет собою три треугольных стелы, поставленные друг на друга со сдвигом на шестьдесят градусов. На центральной выбит профиль Ленина. Здесь была партийная школа РСДРП, там обучались рабочие.
Рассказали, что один из кандидатов в мэры Капри активно выступал за снос памятника. А когда его избрали мэром, стал его защищать, якобы он привлекает русских туристов.
На Капри достаточно интересный климат - практическое отсутствие дождей и подземных источников, однако, более 850 видов местных растений и деревьев прекрасно себя тут чувствуют.
Есть даже вот такие цветы с интересными соцветиями;)
При желании можно угоститься мороженным, даже таким экзотичным, как мороженное из кактусов. Оно чем-то напоминает дыню, но в нем очень твердые черные косточки.
Виа Крупп (Via Krupp) - это извилистая дорога длиной 1350 метров, которая была сооружена по инициативе Альфреда Круппа в 1901 году.
По Виа Крупп можно добраться до Марина-Пиккола, одного из лучших и самого многолюдного на острове пляжей.
Но самое примечательное на Капри - это море! Кристально-прозрачное, очень чистое (дно видно до 8-10 метров), пронзительно голубого цвета: именно из-за него приезжали на остров Капри римские императоры, арабские шейхи, голливудские красавицы, промышленные магнаты и известные стилисты...
Есть даже место, где небо плавно переходит в теплое море...
А у ног плещется волна.
До пляжа решили не идти, а подняться по петляющей дороге обратно наверх. Гавань с северной стороны острова называют Большим заливом, а с юга, соответственно, Малый залив.
Попасть на известную на острове достопримечательность Голубой грот или как его еще называют — Лазуревый грот (Grotta Azzurra) можно только на лодке (есть отдельная экскурсия).
Свое название грот получил благодаря красивому оптическому эффекту: в ясный, солнечный день свет, проникая через единственный вход в грот, окрашивает воду и всё пространство в насыщенный ярко-синий цвет. Добраться до грота можно только с моря на небольшой лодке.
Поднялись обратно на смотровую площадку, откуда открывается великолепные вид заходящего за горы солнца.
Спускаемся вниз на фуникулере и поворачиваем налево...
... где приютился небольшой галечный пляж.
Спускаюсь в море немного охладиться и сфотографироваться на фоне яхт.
Темнеет, а мы возвращаться обратно в Неаполь на том же самом кораблике.
Вернувшись в город, прогулялись вдоль набережной, где полюбовались ночной подсветкой зданий и кораблей.
Отсюда отъезжаем в пригород, где забронировали первый попавшийся отель. Дорога идет по серпантину в горы, но мы добираемся до места назначения без приключений, не считая участка дороги, который пришлось преодолевать задним ходом.
Отель оказался отличным - комнаты небольшие, но новенькие и уютные.
Несмотря на то, что на ужин мы сильно опоздали, нам предложили пройти в ресторан, где накрыли отдельный столик и обслужили по высшему разряду. Напоследок предложили подняться на один из этажей и искупаться в бассейне. Но это предложение мы отклонили и отправились отдыхать.
Продолжаем...
Поделиться ссылкой на страницу:
Комментарии для сайта Cackle