ЧАСТЬ 5: Афины
|
Сегодня воскресенье – отличный день для поездки в столицу Греции, город Афины, поскольку можно рассчитывать на отсутствие пробок по дороге - большинство греков по традиции отдыхают на островах.
Позавтракав и хлебнув на дорожку утреннего кофейку, отъезжаем в один из удивительных и уникальных городов мира.
Ехать всего-то ничего, чуть менее часа, но по пути удалось даже вздремнуть:)
В Афинах (Athen) проживает порядка 5 миллионов человек, что составляет чуть меньше четверти всего населения страны. Основная проблема города - это смог, как результат месторасположения Афин, которые с трех сторон окружены холмами его удерживающими. В целях борьбы со смогом был принят закон запрещающий въезд в центр города автомобилей (кроме спецслужб), благодаря чему, членов греческого правительства, спешащих на работу, можно было видеть в наземном транспорте, метро и на велосипедах. Я бы с удовольствием понаблюдал за такой же картиной в нашей стране… Сейчас, правда, закон несколько смягчили, разрешив въезд в центр Афин автомобилям с четными номерами по четным дням, а с нечетными номерами - по нечетным. Правило распространяется даже на местных таксистов, единственное исключение - иностранцы. Первое впечатление об Афинах - это большая деревня и, пожалуй, Афины не спутаешь ни с одним другим городом. Столпотворение в центре контрастирует с почти деревенским обликом пригородов… словно встретились две различные культуры. Город раскинулся до самого горизонта - от берега Эгейского моря и портов Пирея и Фалерона. Немного из истории города. Эти удивительные земли были заселены со времен неолита (около 3 тысячи лет назад), когда возникли поселения в лощине, ограниченной холмами: Ликабет (Волчий холм), Пникс, Филопапп, Ареопаг, и самым высоким из них Акрополем. Именно у Акрополя появились первые поселения, впоследствии названные Афинами, или по Геродоту "колесообразным" городом. Древние эллины оценили удачное положение этих мест и окружили их стенами. Важный культурный центр уже к 15 веку до н.э., Афины возвысились, когда стали бастионом ионийской цивилизации при дорийском нашествии с севера. От этого периода сохранилось мало археологических свидетельств, но о могуществе города и его справедливых правителях можно судить о дошедших до нас мифах и эпосе. К началу 7 века до н.э. монархия было заменена аристократической формой правления: высшей властью в Афинах обладали девять архонтов, которых переизбирали каждый год из числа эвпатридов, т.е. благородных людей. Постоянная борьба за власть вынудила легендарного Дракона выпустить репрессивные указы, про которые говорили, что они написаны скорее кровью, чем чернилами. В 593 году до н.э. архонтом был избран Солон, мудрый афинский законодатель, проведший ряд реформ и положивший конец борьбе за власть между низшими слоями населения и эвпатридами. Реформы Солона способствовали формированию демократического города-государства, полиса. Этот путь был прерван тиранией Писистрата, который, впрочем, уважал законодательство Солона, а, кроме того, вмести со своими сыновьями Гиппием и Гиппархом, развил Афины в экономическом и культурном смысле, развернув широкое строительство и торговлю. Падение династии Писистратидов и восстановление демократии (дословно с греч. “народоправления”) выразилось в первой истинно демократической конституции Клисфена (510 году до н.э.). Он же подписал договора с соседними полюсами с целью предотвращения экспансии персов в Элладу. Но война с Персией была неизбежной и Афины возглавили сопротивление врагам – в 490 году до н.э. при Марафоне и в 480 году до н.э. при Саламине им удалось разбить персидскую армию и флот. Для города наступает "золотой век" связанный с именем Перикла. Именно в это время строится Парфенон, Эсхил, Софокл и Аристофан пишут свои блистательные трагедии и комедии, а Сократ выстраивает сложнейшую философскую систему, впервые поставив во главу познания Человека, Личность… Именно в то время возникла античная пословица: "если ты не видел Афины – ты осел, а если видел и не восхитился – ты пень". Однако, почти в тоже самое время разрешается извечный спор Спарты и Афин – причем, не в пользу Афин. После Пелопонесской войны (431 год до н.э.) и последовавшей за ней эпидемией чумы, жертвой которой пал и сам Перикл, город уже не смог достичь прежнего величия – вскоре его подчиняют македонские цари, а в середине 2 века до н.э. Римская республика завоевывает Грецию. Афиняне пытались сбросит власть Рима, но в 86 году до н.э. войска Суллы, после долгой осады, взяли город и жестоко его разграбили. Последний период большого строительства наступает при императоре Адриане (2 век н.э.), большом почитателе греческого искусства. Позднее город подвергся набегу герулов и готов. Во времена Византии, Афины становятся рядовым провинциальным городом обширной империи, и в ней отстраиваются христианские храмы, даже Парфенон становиться таковым. После 1204 года, когда крестоносцы захватывают Константинополь, город становиться столицей небольшого герцогства Афинского, в котором правят бургундцы, франки, арагонцы и флорентийцы. В 1456 году город завоевывают турки и Акрополь становится османской крепостью, а в Парфеноне устраивают мечеть. Сам город и его богатства были почти забыты миром, именно поэтому в 1800 году лорду Эльджину, британскому послу в Турции, ничего не стоило добиться разрешения вывести часть скульптур Акрополя в Британский музей на том основании, что они там будут в большей безопасности. Эти скульптуры по-прежнему там, но правительство Греции пытается их вернуть. Возрождение Афин началось в середине 19 века, когда король Оттон провозгласил Афины столицей Королевства эллинов. Проезжаем мимо здания национальной библиотеки, построенной в классическом стиле... 
Покатавшись по городу, решено было остановиться напротив входа в Национальный сад (Этникос кипос) простирающийся за зданием греческого парламента. Сад часто называют также королевским, так как он был заложен одновременно со строительством дворца. Большую роль в этом сыграла жена короля Оттона I – Амалия, заказавшая в соседней Италии 15 тысяч саженцев. 
На противоположной стороне дороги перед КПП стояли в карауле гвардейцы в национальных костюмах. Николас предложил с ними сфотографироваться, но когда мы попытались к ним приблизиться, появился полицейский и быстро затараторил по-гречески. Николас невозмутимо что-то ответил, а нам сказал, что сегодня не разрешают с ними фотографироваться, но можно поехать на площадь перед дворцом, что мы сделаем после прогулки по Акрополю и Плаке. 
Недалеко от Национального сада разместился мраморный Олимпийский стадион, поставленный на остатках античного стадиона (4 век до н.э.). Он был отстроен для проведения первых в наше время (1896 год) Олимпийских игр по эскизам барона де Кубертена. 
На последних Олимпийских играх в 2004 году в Афинах его использовали для проведения соревнований по легкой атлетике. Перед стадионом установлена статуя метателя диска. 
Отъезжаем к Афинскому Акрополю, по дороге рассматривая достопримечательности города. В окне мелькает Арка Адриана, в древности служившая воротами в стене, отделявшими в начале 2 века н.э. старый греческий город от нового, построенного императором Адрианом, поклонником греческого духа. Об этом возвещают две надписи на фасадах арки: на стороне обращенной к Акрополю - "здесь Афины, старый город Тесея", и на другой - "здесь город Адриана, а не Тесея". 
Вдалеке виднеется холм муз (Музеион, Холм Филопаннос) служивший в античности культу Муз. Это один из самых высоких холмов города, он был укреплен в 294 году до н.э. Деметрием Полиокретом (сохранились остатки башни). Кроме колодца, прорубленного в скале, прозванного "темницей Сократа", обращают на себя внимание руины гробницы, возведенной в 114 – 116 году н.э. афинянами в честь Антиоха Филопаппа. Он был римским сановником, прославившимся как благотворитель города. От памятника уцелела всего лишь одна стена. 
Подъезжаем к Афинскому Акрополю. В переводе "Акрополис" означает "Верхний город". Свой акрополь имеют многие греческие города, правда, не столь величественные, как в Афинах. Акрополь стоит на мощной скале высотой 156 метров. Уже в микенскую эпоху здесь была возведена циклопическая стена и царский дворец, а на западной стене, где сейчас находятся Пропилеи, располагался защищенный вход. Со временем Акрополь потерял функцию крепости и приобрел сакральную. В 480 году до н.э. персы разрушили Афины и сожгли храмы Акрополя, но афиняне при Перикле, его восстановили. Интересно, что корабль, на котором Тесей плавал на о.Крит, когда-то хранился в афинском Акрополе. Если какая-нибудь доска сгнивала, её заменяли новой: под конец в корабле не осталось ни одного оригинального куска дерева. Философы показывали на него и говорили: "Вот образец диалектического противоречия: это и тот корабль, и не тот корабль". Там же на Акрополе были и еще более древние достопримечательности. Когда-то за покровительство Аттике спорили Посейдон и Афина. Посейдон ударил трезубцем, и из земли забил источник соленой воды; Афина ударила копьем, и выросло оливковое дерево; боги решили, что дар Афины полезнее, и присудили ей победу. Раздосадованный Посейдон проклял афинян: "Пусть они теперь на своих собраниях принимают только дурацкие решения!". Афина, однако, заступилась за своих подопечных: "Но пусть эти решения всякий раз оборачиваются им на пользу". Этот колодец с соленой водой показывали в храме Эрехтея, а эту оливу — в храме Афины - Градодержицы. В память об этом, в наше время на Акрополе растут молодые оливы. Точно известна была не только первая в мире олива, но и вторая: она росла недалеко от Афин в священной роще Академа, где учил философ Платон. Акрополь — продолговатый холм в двести с лишним метров длиной, с плоской вершиной и неприступными отвесными склонами. Взойти на него можно было только с узкой западной стороны. Здесь архитекторы Перикла проложили мраморную лестницу, ведущую к широкому коридору, пронизывающему три колоннады, — Пропилеям, "преддверью" Акрополя. Путник проходил по этому каменному лесу, и перед ним распахивалась священная площадь, посреди нее — статуя Афины-Воительницы с её сверкающем в вышине копьем, а за её спиной, правее, — задняя, западная колоннада Парфенона. 
Сейчас к входу в Акрополь ведут две дороги с запада. А наиболее прямой пусть идет по улице Дионисия Аеропогиту, недавно превращенной в пешеходную зону. Туристов посещающих Акрополь так много, что дорога в гору просто отполирована, а если еще пойдет дождь, то, вероятно, она станет очень скользкая. Стоимость прохода в археологическую зону – 12 евро. Любопытна недавняя инициатива афинского муниципалитета: в полнолунье в Акрополь свободный вход всю ночь. 
Тропинка, ведущая на Акрополь, проходит над театром Герода Аттика (Театро Ироду Аттику), который был построен в 161 – 174 годах по инициативе проживающего в Марафоне богатого мецената Тиберия Клавдия Аттика Герода. Восстановленный в наши дни театр рассчитан на 5 тысяч зрителей и используется для проведения ежегодного афинского фестиваля. 
Под Акрополем расположен еще один древний, не подвергавшийся реставрации театр Диониса (Театро Дионисиу). То, что можно видеть в наше время – это руины, оставшиеся от громадного театра, вмещавшего 17 тысяч зрителей. Построенный в 342-326 годах до н.э., этот греческий театр значительно расширили в римский период. Театр Диониса был многофункциональным – здесь проходили гладиаторские бои, театральные фестивали. Именно на этой сцене зародилась драма и впервые были поставлены произведения Софокла и Аристофана. Среди руин тетра можно увидеть мраморные кресла для особо важных персон и мраморный пол, построенный во времена римского императора Нерона. 
Вид на Афины с Акрополя очень впечатляет... фотографиям не передать сотой доли великолепия. 
Отсюда же открывается великолепный вид на Пирей, главный внешнеторговый порт Греции. Когда-то Пирей был самостоятельным городом, а сейчас слился с Афинами. Название вероятно связано с греческим глаголом, означающим "переплывать, проходить, переходить через что-то". 
Сохранившиеся в настоящий момент постройки Акрополя датируются 5 веком до н.э., когда Афины достигли своего рассвета в период Золотого века Перикла. Во времена Перикла на Акрополе работали самые талантливые мастера, включая скульптора Фидия. Главным входом в святилище был Пропилен, отстроенный примерно в 437 году до н.э., а главным храмом Акрополя является, конечно же, Парфенон. Фидий был одним из авторов проекта Парфенона, заложил основы храма и первых построек. "Всем распоряжался и за всем наблюдал у Перикла Фидий, хотя при каждом сооружении были великие зодчие и художники" — так писал Плутарх о работах на Акрополе в 5 веке до н.э. 
Парфенон - это монументальное, величественное здание, возвышающееся над Акрополем, подобно тому, как сам Акрополь возвышается над городом и его окрестностями. Храм носит это название по западной части его целлы, где четыре девы ткали священный пеплос для одеяния Афины Парфенос (Афины - Девы). 
Фидий создал для Парфенона статую Афины Парфенос из золота и слоновой кости. Её высота - 12 метров. На изготовление колосса было потрачено 40 – 50 талантов золота (около тысячи кг). Золотые части можно было снимать. Во время восхода солнца статуя Афины поражала блеском золота, красотой слоновой кости, цветом вставленных в глаза сапфиров. Завершил строительство храма великий архитектор Иктин. 
Известно, что соотношения величины Парфенона и холма Акрополя были не случайными. Размеры храма определены размерами скалы. Протяженность холма перед Парфеноном, длина храма Афины и участок Акрополя за Парфеноном соотносятся как отрезки "золотого сечения" (4:9). Греческие архитекторы и скульпторы знали, что удаленные предметы кажутся меньше и умели исправлять оптические искажения. Архитектурные измерения Парфенона показали, что линии и поверхности в нем не плоские и прямые, а слегка изогнутые. Поверхность ступеней постепенно повышается от краев к центру. Колонны слегка наклонены внутрь здания. Угловые колонны более толстые. Создатели храма исправляли оптические искажения, которые нарушали гармоничность здания. Лестницу, ведущую к основным ступеням, сдвинули к северу, иначе она казалась бы плохо связанной со зданием. Колонны второго внутреннего ряда портика Парфенона меньше, чем колонны внешнего, и, кажется, что они стоят дальше, а портик глубже, чем он есть на самом деле. Отклонение от горизонтали и вертикали почти незаметны, но они придают храму целостность и собранность. Все видимые глазу линии связаны друг с другом. До Парфенона храмы воздвигались из известняка, а его отстроили из мрамора за 7 лет. Золотистый оттенок придает мрамору вкрапления железа. В настоящий момент продолжаются работы по консервации памятника, в ряде мест мрамор треснул и нуждается в укреплении. Интересно, что сначала Парфенон был храмом, посвященным Афине, потом христианским храмом Святой Софии, затем мечетью, и даже пороховым складом, в результате взрыва которого в 1687 году обрушилась мраморная крыша. Рядом с входом по правую сторону расположен храм Афины-Ники, строительство которого было осуществлено в ознаменование побед одержанных афинянами над персами. В последствии храм был разрушен турками и восстановлен в наше время. Другая известная постройка - храм Эрехтейон, уникальный памятник, построенный в 421 – 395 годами до н.э. 
Предание гласит, что в том месте, где богиня Афина коснулась земли своим копьем, выросла первая олива. Об этом напоминает растущее здесь оливковое дерево. А посвящен он Афине и Посейдону, отождествляемому с Эрехтеем, мифическим царем Афин. 
Храм украшает портик кариатид, состоящий из шести статуй девушек, поддерживающих перекрытие. Сейчас в портике установлены их копии – оригиналы в Музее Акрополя. Это было сделано для предотвращения разрушения мрамора из-за смога города. В годы четырехвекового турецкого владычества в этом храме размещался… гарем. 
На самой восточной точке Акрополя, в так называемом Бельведере, развевается греческий флаг, напоминая о подвиге героя греческого народа Манолиса Глезоса, который в ночь с 30 по 31 мая сорвал нацистский стяг, осквернивший древнюю святыню. 
С северной части Акрополя также открывается чудесный панорамный вид на город запертый холмами. 
Здесь же расположилось здание небольшого Музея Акрополя. 
В нем размещены произведения искусства, найденные на холме. Барельефы,... 
... колонны, ... 
...фрески, ... 
...оригиналы статуй портика кариатид, украшавших Храм Эрехтейон. 
Эти обломки статуй, фрагменты убранства храмов, разрушенных персами, будучи обетными дарами богине, считались её священной собственностью и не могли быть использованы в качестве строительного материала – их бережно погребли в одной из частей Акрополя, где их обнаружили в 1884 – 1895 годах. Многие вещи были вывезены в Англию лордом Эльджиным, по поводу чего Байрон заметил: "чего не сделали готы, сделали скотты" (лорд Эльджин был шотландцем). Вход в музей бесплатный, снимать фото можно только при выключенной вспышке, так что за качество фотографий строго не судите:) 
С Акрополя отлично просматриваются руины храма Зевса Олимпийского – одного из самых грандиозных античных храмов. Начатый еще при Писистрате, этот храм строили несколько царей и зодчих, но его так и не завершили. Сулла, после разгрома Афин в 86 г. до н.э. увез несколько колонн в Рим, где они украсили Капитолий. Только при императоре Адриане, не вполне законченный храм, был наконец освящен. Он стоит на ступенчатом подиуме – из ста колонн осталось лишь пятнадцать. 
Спускаемся с Акрополя по северному склону, делая по дороге снимки. 
Храм Гефеста (Гефестион), похожий на Парфенон в миниатюре, также отлично просматривается. Другое название этого храма – Тесейон, так называется близлежащий район Афин. Он был построен в 449-444 годах до н.э. и положил начало золотому веку Афин. Гефест – бог огня, покровитель кузнечного дела, поэтому не случайно этот храм был отстроен в том районе, где проживали ремесленники. 
Выходим за пределы Акрополя, продолжаем спускаться к его северному склону. Перед входом расположены палатки, торгующие соками, водой и мороженным, где мы пополняем запасы воды, после чего следуем в район Плаки. 
Путь туда лежит вдоль знаменитого холма Ареопаг, где в античности заседал высший орган власти и проходили судебные процессы. 
На Ареопаг при желании можно подняться по прорубленным ступенькам. 
Отсюда же апостол Петр прочел свою проповедь - на медной дощечке, прибитой к холму, выведены слова его обращения к городу. 
Сверху просматривается небольшая византийская церквушка 11 века - Agios Nikolaos Ragavas. Это любимое место для греческих свадебных торжеств. 
У подножия Акрополя, построены небольшие и уютные домики с узенькими улочками. Проходим через один из живописных районов под названием Анафиотика, который примыкает к знаменитой Плаке. 
Спереди просматривается большой участок древнего рынка - Агоры. Когда-то на этом месте было кладбище и здесь по-прежнему можно видеть могилы, а начиная с 6 века до н.э. эта территория стала использоваться для рынка. На протяжении ряда столетий тут бурно кипела жизнь афинян, шла оживленная торговля. 
С другой стороны Агоры разместилась галерея Аттала (Стоа Атталу). Это двухэтажное здание с колоннадой было полностью отреставрировано. Галерея была возведена во 2 веке до н.э. королем Пергамона Аттаалом, но полностью сгорела в 267 году. В настоящее время здание отдано в распоряжении небольшого музея Агоры. В 100 метрах к востоку от Агоры выстроен римский Форум, также известный, как римская Агора. Построенный при Юлии Цезаре и императоре Августе, когда-то он был продолжением греческой Агоры. Теперь форум довольно сильно разрушен, но его территорию украшает знаменитая Башня ветров (Наос Эолу). 
Она была отстроена во второй половине 1 века до н.э. по проекту сирийского астронома Андроникоса из Кирры. Высота башни 12 метров, а на греческом языке ее название звучит – Аеридис ("ветра"). Башня представляет собой восьмигранник, каждая грань которого указывает на одну из восьми сторон света, а декоративный фриз воспроизводит восемь мифологических сюжетов, связанный с местными ветрами. Например, Борей - северный ветер, закутанный в теплые одежды, дует в раковину; его брат Нот – южный ветер, приносит дожди, которые он льет из кувшина. Еще один брат, Зефир – западный ветер, рассыпает цветы, в то время как, северо-восточный ветер, Кэкий, сыплет град. Когда-то под всеми восьмью фризами располагались солнечные часы. Существовали также водяные часы, приводившиеся в движение ручейком, стекающим со скалы Акрополя. Башня служила для наблюдения небесных тел и предсказания погоды. 
На территории римского Форума расположена самая древняя мечеть (1458 год) – мечеть Фетия Джани. Сейчас в ней разместили склады, когда-то напротив нее стояла школа или медресе, где студенты прилежно изучали Коран. Позднее она стала тюрьмой, а на растущем рядом дереве вешали непокорных. Сейчас это сооружение практически полностью разрушено. В конце римского Форума стояла библиотека Адриана (Вивлиотики Адриану). Она была построена в 132 году при императоре Адриане для громадного собрания книг и была самым большим зданием в Афинах. В настоящее время раскопки библиотеки продолжаются. Прилежащая улица носит имя императора Адриана. 
Рядышком выстроена симпатичная церквушка Мегали Митрополии – это афинский кафедральный собор, сооруженный в середине 19 века за 25 лет, в наше время действующая. Сама Плака – это древнейшая часть современного города у подножия Акрополя. Здесь со всех сторон окружают киоски, сувенирные лавки, рестораны и кафешки. Улица большей частью пешеходная, есть несколько неплохих таверн… В этом районе в 19 веке жили зажиточные афиняне, которые строили дома в неоклассическом стиле, а в наше время многие из них стали музеями (народных инструментов, Канеллопуса (греч. коллекционер), греческого народного творчества) или магазинами. Плака оживленная улица и хотя она утром несколько пустынна, вечером народу много. Здесь можно отлично поужинать, послушать греческую музыку и насладиться вином или Метаксой. 
Плака чем-то напоминает наш Арбат, только кафешек побольше. У одной из них обратил внимание на посаженную в горшочек кукурузу… Мило… И я бы не сказал, что цены тут особенно высокие. Скажем те же статуэтки богов (сувениры) здесь дешевле, чем были в Эпидавре. Неплохие футболки с видами Греции. Прикупили местного мороженного, причем продавец оказался русскоговорящим. В очередной раз убедился, что московское мороженное гораздо вкуснее... В назначенное время встречаемся с Николаем и быстро следуем по улицам города на площадь Конституции. 
Площадь Конституции (Платея Синтагма) – это сердце Афин. Здесь расположено здание парламента или Вули. В 1842 году было завершено строительство королевского дворца и король Оттон I провозгласил первую конституцию Греции. 
Напротив здания расположена могила Неизвестного солдата, где почетный караул несут греческие солдаты, гвардейцы – эвзоны, одетые в красочные национальные костюмы. Церемониальная смена караула происходит здесь в 11 часов утра в воскресенье, но более простую процедуру можно наблюдать каждый час. Вспомнились слова Хэмингуэя про эвзонов: "Воинственные мужчины в юбках". Смену караула нужно было только видеть - это какой-то цирк... Движение эвзонов чем-то напоминают движение страуса и лошади. Интересно смотрятся юбочки и помпончики на деревянных туфлях:) 
После окончания церемонии, полицейский придирчиво осмотрел гвардейца и поправил его форму... выглядит это трогательно. Затем разрешают с ними сфотографироваться одному или по двое (троих сразу не пускают). 
На площади Конституции есть знаменитый отель Гранд Бретань, в котором останавливаются приглашенные парламентом официальные лица. В разные годы гостями его были Элизабет Тейлор, Р. Штраус и сэр У. Черчель. А еще можно покормить большую стаю голубей, обитающих на площади, причем пакетик пшеницы продается здесь же за 1 евро:) 
На площади имеется остановка трамвая откуда можно было доехать до отеля. Стоимость проезда в наземном общественном транспорте 0,5 евро. Троллейбусы в Греции напоминает наши, добавлены только кондиционеры и отличается расположением посадочных мест, а трамваи - как футуристическая электричка, причем едут они практически бесшумно, а не громыхает как наши, распугивая прохожих. 
Отсюда отправляемся в наш отель Emmantina hotel(4*). У Николаса в Афинах проживает семья и после того, как он проводил нас до отеля, он отправился домой. Нам же можно прогуляться по городу, искупаться в море (к счастью, оно недалеко от отеля). Добраться до центра возможно тем же трамваем (остановка у отеля Paleo Dimarhio) или на такси. В Афинах такси выкрашены в желтый цвет, а вот, например, в Салониках они сине-белые. Сделано это было специально для того, чтобы такси не мигрировали из города в город. Есть небольшое метро, причем на некоторых станциях выставлены, как в музеи, амфоры, найденные при строительстве линий. 
Отель отличный. Регистрация на рецепшине прошла быстро. Нам выдали магнитную карточку (ключ от номера), визитку гостиницы, а также брошюрку с картой Афин, её достопримечательностями, магазинами и развлечениями. В отеле имеется бассейн, правда, расположен он на крыше. 
Сбросив вещи, немного перекусив фруктами и передохнув от жары – отправляемся изучать город самостоятельно. Недалеко от отеля обнаружилась пристань с небольшим пляжем, но, несмотря на жару, купаться почему-то не хотелось. В целом народа на улицах города мало, сказывается летняя жара и выходной день… 
Автомобили – в основном малолитражки, огромное количество мотоциклов, мотороллеров. Движение в городе очень активное, но вежливое - все друг другу уступают дорогу, без подрезаний. По дороге встретилась симпотичная финиковая пальма... но финики обычно тут не вызревают. 
Прогулки по ночным Афинам решено было не делать – за день здорово вымотались и просто не было сил, хотя на мыс Сунион в время заката было интересно посетить. Путь к мысу Сунион, самой южной точки Аттики, проходит по одной из живописнейших дорог Саронического залива Эгейского моря. Там же расположены руины Храма Посейдона (5 век до н.э.), возвышающиеся над обрывистым берегом мыса. Остается повод еще раз приехать в эти интересные места. После ужина, посмотрели перед сном местное ТВ (русских каналов нет). На одном из музыкальных каналов выступала Елена Папариза, под выступление я уснул... Продолжаем... Поделиться ссылкой на страницу: Комментарии для сайта Cackle
| ||||||||||