Сегодня можно было отдохнуть подольше - отъезд назначили на 9 утра, а вернуться запланировали планировали часа в четыре дня, хотелось еще искупаться на море.
Ветер – просто бич Греции. Благодаря отличной звукоизоляции в номере, завываний ветра, как в Каламбаке не было слышно,
но в отместку ветер раскидал на балкончике легкие пластиковые стулья, опрокинул набок стол…
Завтрак в ресторане отеля, который запрятали от посторонних глаз так, что пришлось уточнять его местоположение у дежурного на рецепшине.
Разнообразием он особенным не отличался, все те же: мюсли, йогурты, джемы, соки, простая выпечка, фрукты, мед… и конечно же кофе…
Выходим на улицу… Кафешки уже открыты и народ, вооруженный зонтиками, топает на пляж, а мы занимаем места в своей колеснице и отправляемся в Арголиду.
На краю города идет ремонт дороги, поэтому пришлось объезжать некоторые участки…
Вскоре покажется знаменитый Коринфский канал, соединяющий два моря – Эгейское и Ионическое - на обратном пути мы сделаем здесь остановку…
Следуем вдоль побережья. Этот берег до сих пор называется берегом Елены Прекрасной, ведь, по легенде, именно на этом берегу купались Елена и Парис ожидая корабль из Трои.
В Греции всегда так – что не камень, ручей или гора, то история или миф.
Правда, никто не может точно сказать, было ли это когда-нибудь или нет, но греки совершенно искренне во все верят.
Дорога постепенно уходит в горы, и колеснице приходиться маневрировать по серпантину, да так активно, что едва удается делать снимки бухточек на море.
В одной из них, прикрытой от ветра с двух сторон скалами, расположились огромные садки для выращивания рыбы.
Забавно, что сверху они накрыты сеткой защищающей рыбу от прожорливых чаек:)
Часть гор покрыта редким лесом – сказывается большое число пожаров в этом регионе.
Основу флоры составляют все те же оливы, но здесь они растут вперемешку с фруктовыми деревьями - в Арголите выращиваются апельсины в огромных количествах.
А вот собирают их посреди зимы, в январе и феврале, минимальная температура, которую выдерживают деревья +5 0С.
Если становиться холоднее, то над многими плантациями включают специально оборудованные вентиляторы – воздушный поток гоняет воздух, который шевелит листья, благодаря чему деревья могут выдержать похолодании еще на несколько градусов…
По дороге разговорились о местных винах. В частности о рецине и метаксе.
Рецина (с греч. - cмола) - на сегодняшний день единственное вино, обладающее сильным ароматом и привкусом смолы.
Оно известно, как минимум, 2700 лет – еще со времен Платона.
Оригинальный вкус рецины происходит от того, что сосуды с вином, в частности амфоры, для предупреждения контакта с воздухом запечатывали сосновой смолой.
Смолу добавляли и в само вино для предотвращения скисания и приданию лечебных свойств, как считали древние.
Римляне начали использовать бочки в 3 веке до н. э., отменяя необходимость в смоле, но аромат и вкус рецины был так популярен, что дошел до наших дней.
Возможно, рецина - это самое распространённое вино в Греции (несмотря на разную популярность в различных областях), и благодаря его сильному вкусу, его лучше подавать с обильно приправленными блюдами характерными для греческой и средиземноморской кухни.
Особенно хорошо вино идет с рыбой. По дороге мы прикупили бутылочку, но пить её Николай посоветовал дома – на некоторых рецина действует, как мочегонное свойство. Это вино, конечно, сильно на любителя.
Другой известный крепкий напиток Греции - Метакса – это знаменитое бренди, рожденное талантом Спироса Метаксаса в 1888 году на виноградных плантациях Аттики,
быстро завоевавшее признание жителей Афин, а затем и заграницей.
Вкус и букет Метаксы уникальны и он успешно избежал всех попыток его имитации. Метаксу изначально решено было купить на подарки в Дьюти фрии.
Эпидавр
Постепенно подъезжаем к Эпидавросу (Epidavros). Вдали мерцает Саронический залив, в котором в ясную погоду отлично видны острова.
Сам Эпидавр покрыт густым лесом и расположен в полноводной зоне Арголиды, на месте, где некогда возник античный порт, имевший удобный выход к Эгейскому морю.
В этом месте било множество ключей с целебной водой.
Асклепий (он же Эскулап), согласно мифам, был рожден от союза Аполлона со смертной женщиной Коронидой.
Искусству врачевания, позволившему ему вернуть к жизни множество героев, Асклепия научил кентавр Хирон.
Это, однако, послужило причиной собственной смерти Асклепия: его казнил Зевс, убоявшийся нарушения установленного порядка на земле.
В общем-то Эпидавр - это название двух городов в Древней Греции: небольшого городка в Лаконии - Эпидавр Лимера и более крупного,
находящегося на восточном берегу Арголидского полуострова на северо-востоке Пелопоннеса.
Сейчас здесь рыбацкая деревушка, но в античности - это был центр небольшой области Эпидаврии – очень древней, еще микенской эпохи.
Асклепийон (так назывались храмы, посвященные Асклепию) был устроен около 6 века до н.э.
Первоначально культ бога врачевания сосуществовал с культом Аполлона Малеатаса, героя-врачевателя, которому местные жители поклонялись еще в доисторическую эпоху, а затем престиж Асклепия затмил этот культ.
Символом этого места стала змея – как символ мудрости. В древности люди заметили, что из могил часто выползают змеи. Люди решили, что умершие попадают в загробный мир, а затем возвращаются назад в мир живых в образе змеи.
Таким образом, они проживают три жизни - земную, загробную и земную, но уже в шкуре пресмыкающегося, то есть змеи в три раза мудрее людей. А с целом культ змеи пошел еще с Древнего Вавилона, бог врачей Нингишзида имел свою эмблему в виде двух змей, обвившихся вокруг посоха.
Со змеей вавилоняне связывали омоложение, выздоровление, здоровье, продолжительность жизни, мудрость.
Отсюда змея становиться символом медицины - все взаимосвязано в этом мире;)
Кстати, знаменитый Гиппократ, клятву которого дает каждый медик – был одним из жрецов Асклепия:)
Асклепий имел семерых детей — Телесфору, Махаону, Подалирию, Гигиею, Панацею, Иазу и Оглу.
Гигиея была богиней здоровья (отсюда - гигиена), Панацея — покровительницей лекарственного лечения, Иазо — богиней исцеления,
Огле — богиней роскоши. Телесфор считался гением выздоровления (его имя в переводе означает "приводящий к благому концу").
Поздняя античная традиция считала Махаона хирургом, а Подалирия — терапевтом.
Первое упоминание об Асклепии и его сыновьях Махаоне и Подалирии — героях и военачальниках и искусных врачевателях ("славные оба врачи, Асклепия мудрые дети") — встречается в "Илиаде" Гомера.
Популярность святилища обусловила его процветание и возможность обширного строительства: в 380 – 375 году до н.э. зодчий Феодот возвел дорический храм-перистиль,
который вмести со всем святилищем, разрушил в 86 году до н.э римский полководец Сулла, но позднее восстановил Антоний Пий.
Стоимость посещения музея и археологической территории 6 евро.
Осмотр святилища следует начать с прекрасно сохранившегося античного театра (4 век до н.э), имеющего 55 рядов и вмещавшего 14 000 зрителей.
Сцена 20 метров в диаметре. Интересно, что до начала раскопок в конце 19 века никто даже не подозревал о существовании этого театра – его засыпало землей.
С июля по сентябрь по пятницам и субботам вечером здесь проходят представления. Играют исключительно трагедии/комедии древнегреческих авторов – хотя декорации (старые автомобили) меня несколько смутили.
Николай, правда, сказал, что это современные вариации на старинный эпос. На сидениях разложены подкладки под мягкое место, чтобы не мять бока на голом камне. Сервис!
Удивительна акустика театра – на самом верхнем ряду хорошо слышен звон монетки, брошенной на мраморный пол орхестры, а хлопки – похожи на выстрелы.
На акустику в театре, по мнению специалистов, влияет окружающий ландшафт, леса и даже горы вдалеке. Как человек изучавший физику (акустику) не могу не поразиться точности расчета отражений акустических волн, чтобы создать такой эффект.
Николай предложил выбрать любое удобное место в театре, а сам, прогуливаясь по сцене кидал монеты, рвал бумагу, шептал - все до единого звука было слышно.
Кстати, это архитектурное чудо попытались как-то воспроизвести у себя американцы, но акустику повторить не удалось.
Перед посещением археологической зоны мы заглянули в небольшой музей. Музей был устроен в 1905-1909 годах.
В первом зале – любопытная коллекция надписей сообщающих о чудесах совершенных Асклепием, о жертвоприношениях и о ходе строительных работ в святилище.
Тут же слепок ушей бывшего пациента)))
Среди прочего – гимн Аполлону и Асклепию, сочиненный Исиллом, эпическим поэтом из Эпидавра.
Здесь же на витринах – хирургические инструменты, которыми пользовались жрецы.
Во втором зале – множество статуй, относящихся к позднему периоду истории Эпидавра, а также гипсовые слепки со скульптур хранимых ныне в Афинах.
В конце зала – реконструкция колоннады пропилей.
В третьем, последнем, зале - реконструкции частей храмов.
И конечно же статуя самого Асклепия.
Осмотрев музей, выходим в археологическую зону, где расположены сильно разрушенные постройки святилища.
В Эпидавре ранее находился храм, посвященный Асклепию, в котором стояла выполненная из золота и слоновой кости статуя бога.
Всего лишь малую часть этого храма можно видеть сегодня.
Святилище Асклепия в Эпидавре было одним из самых известных мест врачевания в древней Греции и причислялось к главным святыням эллинского мира.
Причиной, вызвавшей основание этих святилищ, явились эпидемии чумы, обрушившиеся тогда на греческие города. Эпидаврский Асклепейон и праздники в честь бога приобрели общегреческий характер.
Прибытие огромного числа почитателей приносит значительные материальные ценности, благодаря чему стало возможным выполнение в 4 - 3 веках до н.э. роскошной строительной программы, позволившей осуществить один из самых амбициозных архитектурных проектов античности.
Сюда люди приезжали лечиться, здесь их принимали врачи. В Эпидавре можно также видеть следы гостиниц, бани и стадиона.
Врачи полагались на целительные силы природы, трав и правильный режим питания. Место для этого было выбрано отличное, в сосновой роще, хотя меня бы немного раздражали громко стрекочущие цикады.
Круглый купол, выполненный по проекту Поликлета, архитектора театра – еще одна интересная постройка. Её предназначение не совсем понятно.
Возможно, здесь содержались священные змеи, использовавшиеся в ряде ритуалов.
Например, бытует мнение, что купол был местом, где душевнобольные подвергались шоковой терапии, во время которой их заставляли заползать внутрь купола,
где находился лабиринт в кромешной темноте в окружении змей.
По другой версии, здесь проходила мистическая процедура посвящения в жрецы. Лабиринт до сих пор сохранился и сейчас идут реставрационные работы по его восстановлению, о чем красноречиво говорит расположенный здесь кран.
Как видно по фотографиям – сохранилось очень не многое, в основном фундаменты. Дело в том, что в древности местные жители таскали отсюда камни, как строительный материал.
К Фолосу примыкает Абатон, в колоннаде которой спали тяжело больные, в надежде, что во сне их посетит сам бог.
Абатон (греч. "недоступное, заповедное"), а затем рассказывали свои сны жрецам, а те определяли методы лечения.
Рядом с куполом находятся руины стадиона 5 века до н.э. Часть зрительных мест восстановлена, часть решили оставить в том виде, в каком их обнаружили.
На стадионе в древности проходил фестиваль в честь Асклепия, который устраивался традиционно раз в 4 года…
Сохранились: подземный выход на него, проходивший вдоль северной стороны, отмеченная камнями стартовая полоса и бассейны для омовения атлетов по сторонам.
Выходим из археологической зоны через вторые ворота, которые по просьбе Николая нам приоткрыли.
Гид решил свозить нас в небольшой магазинчик с сувенирами, что неподалеку от этого места.
Сувениры классные – керамические статуэтки греческих богов, маски, амфоры… все ручной работы.
Правда, цены очень высокие… забежав вперед скажу, в Афинах, даже на Плаке сувениры дешевле – хотя возможно отличаются по качеству.
г.Нафплион - первая столица страны
Под дороге сделали небольшую остановку в Нафплионе – милом и живописном греческом городке, знаменитым, главным образом, как первая столица независимого греческого государства. В начале 19 века очередное восстание против турецкого ига началось на островах близ Нафплиона и, когда Пелопоннес был освобожден, этот город стал первой столицей Греции.
Первым президентом Греции в 1828 году стал бывший российский дипломат И. Каподистрий. Сегодня город столица провинции Арголида.
Расположен Нафплион на восточном берегу Арголидского залива, в тени высокой и крутой скалы Паламедия, рядом с полуостровом Акронафплия в 165 км от Афин.
Очарование города исходит от средневековой архитектуры города, основанного во времена второго нашествия венецианцев (конец 17 - начало 18 века). Узенькие улочки, крошечные белые домики старого города, красивое бирюзовое море…
Две крепости, возвышающиеся над постройками города, как его украшение: крепость Паламиди, построенная венецианцами и крепость Иц Кале, судя по названию – турецкого происхождения. В древности здесь располагался Акрополь.
Эта территория, где находится Нафплион, весьма способствовавшая развитию морских контактов и, согласно данным археологии, была обитаема со времен неолита.
Местные мифы гласят, что основателем античного Нафплио был сын Посейдона и Амимоны Нафплий, по материнской линии происходивший из рода Данаидов. Он был великим мореплавателем и еще совсем юным принимал участие в походе аргонавтов. Вероятно, он прожил очень долгую жизнь, поскольку о нем есть повествования и после Троянской войны. Через свою жену Нафплий связан с критскими мифами Арголиды, а также с мифологией острова Эвбея - он изначально известен, как грозный морской демон, который стал затем мудрым морским старцем. Поскольку имя этого персонажа связано со многими морскими мифами и приключениями, почти со всеми общегреческими деяниями на море хронологически отстоящими друг от друга, многие считали, что в мифах о Нафплии присутствует, по крайней мере, два героя с таким именем.
Упомянут в мифах также и его сын Паламед, изобретатель алфавита, цифр, монет, календаря, мер веса и длины, воинских званий, игры в кости (шашки). Паламед был одним из первых героев, откликнувшихся на призыв Агамемнона идти на Трою. В выдвижении этого героя в качестве благодетеля и первооткрывателя, лекаря, астронома, покровителя ремесел, подобного Прометею, в идеологическом плане следует усматривать выдвижение в истории Эллады дорийской области Арголида. Имя Паламеда носит гора Паламиди (Паламедия), а так же находящаяся на ней крепость.
На протяжении веков в этих местах было несколько крепостей, которые практически не сохранились.
На островке в заливе стоит маленькая крепость под названием Бурдци, построенная в 15 веке во времена венецианского правления. В крепости до 1930 года жил городской палач, а в последствии она была превращена в роскошный отель. В настоящее время она не используется в качестве отеля и что в ней расположено, мне неизвестно…
Время обеда… По традиции остановились в одной из таверн, окруженной апельсиновыми плантациями и имеющей для красоты небольшой бассейн. Памятуя о больших порциях – решено было заказать по-минимуму.
Заказ принимал здоровенный мужик – похоже, единственный владевший английским языком и парой русских слов – причем каждые пять минут он подходил все с одним и тем же вопросом: “Хорошо?”.
Отобедав, немного прогулялись по апельсиновой рощице и наша колесница вновь двинулась в путь…
Добираемся до одного из самых знаменитых и интереснейших мест античности – города Микены (Mykenai).
Он возник в долине реки Инах (Инахос), у северо-западного края плодородной долины Аргоса, в необыкновенно географически выгодном месте - опоясанной ущельями Кокоретсас и Ховос,
под укрытием гор Агиос, Илиас и Зара, на дороге, которая соединяла Арголидский залив с севером (Коринф, Афины).
Легендарные Микены
Первые поселения на этом холме датируются эпохой неолита (4 тыс. до н.э.). В 3 тыс. до н.э. Микены были еще небольшим поселением,
а крупным центром стали в поздний период бронзового века (1350-1200 годы до н.э.). На протяжение четырех столетий (17 – 13 века до н.э.) Микены были самым могучим городом во всей Греции.
Существует даже отдельное определение – микенская цивилизация, предшественница древнегреческой.
Очарование Микен обессмертил Гомер, воспевший царство Агамемнона и его “златообильный” и “многолюдный град”.
Мифы повествуют, что город был заложен Персеем, сыном Зевса и Данаи, умертвителем страшной Медузы Горгоны, а его стены из огромных, грубо отесанных камней возводили киклопы (циклопы), род великанов.
Поэтому любую кладку из грубо вытесанных глыб огромного размера принято называть циклопической.
Древним грекам было трудно поверить, что такие гигантские глыбы (тяжесть некоторых доходит до 100 тонн), могли быть уложены людьми.
Царство попало в руки Атрею и Тиесту, детям Пелопа, нашедшим убежище в Микенах. Они положили начало знаменитого, но злосчастного рода Атридов, заслуживших гнев богов после мрачной трапизы…
По легенде, жену Атрея соблазнил его брат Тестис. Охваченный желанием отомстить, Атрей убил двух сыновей Тестиса, сварил и подал их отцу, а затем продемонстрировал их головы (Атреев пир)…
Богам этот поступок явно не понравился и они прокляли весь род.
Агамемнон, сын Атрея и герой Гомера и Эсхила, предводитель греков (ахейцев) в Троянской войне, - символ величия микенского царства.
Однако, его бесславная смерть от руки собственной жены Клитемнестры и её возлюбленного Эгиста, показательна для проклятого богами рода.
Сохранилась ванная комната, в которой Клитемнестра с любовником прирезали Агамемнона, привезшего из Трои возлюбленную Аполлона, прорицательницу Кассандру.
В 11 веке до н.э. после набегов дорийцев, микенская цивилизация пришла в упадок, а в последствие город был захвачен римлянами.
В 1876 году археолог-любитель Генрих Шлиман стал раскапывать город в надежде найти захоронения героев гомерова эпоса. Ему посчастливилось обнаружить огромное количество золотых предметов, среди которых так называемая “маска Агамемнона” (ныне в Афинском музее) и множество надгробных стел. Интересно прочитать и саму биографию Шлимана – это очень авантюрный человек.
Кроме Микен, Шлиману удалось найти знаменитую Трою, используя при этом как первоисточник Гомеровский эпос.
Стоимость осмотра музея Микен, археологической территории 6 евро.
Путь в сам город проходит через крепостные Львиные ворота, названные так по рельефу с львицами на архитраве ворот: львицы лапами опираются на двойной алтарь с колонной в центре,
олицетворяя могущество династии Атридов.
Ворота, сложенные из внушительных блоков, с трехметровым пролетом, это - самый ранний образец монументального искусства в Европе.
У львов отсутствуют головы. Пазы для их крепления показывают, что головы были сделаны из другого материала, бронзы или камня, и прикреплены к туловищам. Справа ворота защищал выступ стены,
с которого можно было поражать противников стрелами. Возможно, что ворота имели две створки и закрывались с помощью скользящей балки, о чем можно предположить по наличию отверстия на косяках.
Этот выдающийся памятник древних зодчих относится ко второму периоду застройки Микен и датируется приблизительно 1250 годом до нашей эры.
Сфотографировать ворота, чтобы там не было ни одного туриста – большая удача;)
Город был окружен крепостной стеной длиной 900 метров, которая ограждала территорию свыше 30 000 кв.метров. В некоторых местах внутри стен были устроены сводчатые галереи с казематами, в которых хранилось оружие и продовольствие (толщина стена достигает здесь 17 метров).
Вся система оборонительных сооружений микенских крепостей была тщательно продумана и гарантировала защитников от непредвиденных случайностей.
Внутри кольцевой ограды находится царский могильник, где было раскопано 6 шахтовых могил.
Некрополь включал в себя и царские и семейные могилы: всего было обнаружено девятнадцать захоронений.
На протяжении тысячелетий насчитывается 5 основных групп погребений: ямные, ящичные, шахтовые, камерные и купольные.
Наиболее важным памятником Микен являются шахтовые гробницы. (16 век до н.э.).
Археологи извлекли из них множество драгоценных вещей, сделанных из золота, серебра, слоновой кости и других материалов. Здесь были найдены массивные золотые перстни, украшенные резьбой, диадемы, серьги, браслеты, золотая и серебряная посуда, великолепно изукрашенное оружие, в том числе мечи, кинжалы, панцири из листового золота, наконец, совершенно уникальные золотые маски, скрывавшие лица погребенных. В могилах обнаружен янтарь, страусовые яйца и другие привозные предметы.
Между кругом ограды и стеной располагались дома и складские помещения.
От львиных ворот лестничный марш "царского пути" ведет к дворцу, который считается наиболее поздним по времени объектом, обнаруженным в Микенах.
На вершине горы имеются следы архаического дорического храма, здесь был обнаружен архаический рельеф, а также найдены предметы, относящиеся к эллинистическому периоду.
Несложный план Дворца организован вокруг большого двора, окруженного коридорами и палатами, из которых через тронный зал, прихожую и портик, можно пройти к мегарону юго-западного крыла.
Когда-то богато украшенный мегарон имеет четыре колонны, окружавшие очаг, выложенный из расписного стукко.
В юго-западной части дворца обширная территория была занята святилищем. Здесь хранились посвятительные дары божеству, оброки, дары и доходы царя.
В северной оконечности крепости – Задние (Секретные), или Северные ворота, через которые, согласно мифу, спасся бегством сын Агамемнона Орест,
убивший свою преступную мать Клитемнестру и замкнувший, таким образом, трагическую судьбу Атридов.
С Микен открывается прекрасный вид на Арголиду...
Осмотрев весь древний город – спускаемся к музею. Здание двухэтажное, в свое время служившее местом дислокации венецианского гарнизона.
Входим в прохладный холл музея...
Первый же зал посвящен первым же раскопкам Микен, выполненных археологом-любителем Г.Шлиманом.
Кратко рассказана биография этого удивительного человека...
На фото можно увидеть, как выглядели Микены, когда их обнаружили...
... а на макете - план археологической территории города.
В экспозиции представлено множество найденных гончарных изделий, восстановленных амфор...
Меня поразили небольшие терракотовые фигурки людей, свидетельствующие о древнем хтоническом культе и о стремлении доисторических жителей этого района изобразить человеческую фигуру.
Хотя кому, как, а мне они напоминают скорее инопланетян;)
В 1876 г Шлиман раскопал шахтные гробницы круга А, находящиеся внутри стен укреплений.
Среди нескольких найденных золотых надгробных масок он выбрал самое, как ему показалось, "интеллигентное" лицо и приписал его Агамемнону. На самом деле, она лет на 500 древнее этого героя;)
Оригинал маски храниться в Афинском музее.
Некоторые украшения, бусы и ожерелья вполне уместно можно носить и в наши дни... жаль, что окрас их сохранился лишь частично...
В экспозиции присутствуют найденное бронзовое оружие и кубки...
... а также множество амфор, игрушек, монет и печатей.
Один из стендов демонстрирует глиняные таблички исписанные древнегреческой письменностью, в основном посвященные религиозной тематике.
Выйдя на улицу, подошли к небольшой палатке – выпить свежевыжатого апельсинового сока, после чего решено было посетить еще и гробницу Атрея.
Всего за пределами города найдены 9 купольных гробниц, или толосов, которые представляют собой подземные сводчатые сооружения в форме архаического улья, с высоким куполом, в который попадали по коридору, или дромосу.
После погребения входной проем закладывали камнем, а дромос заполняли землей, однако часто его снова разрывали, используя гробницу несколько раз.
Самый внушительный по размером толос, он же самый поздний, называемый ныне гробницей Атрея, сложен из каменных блоков невероятных размеров.
Было подсчитано, что большая из двух балок притолоки весит около 120 тонн. Как и большинство подобных гробниц, гробница Атрея была ограблена уже в древности.
Кладка гробницы держится без известнякового раствора. На фасаде 11 метровой высоты, в прошлом фланкированном двумя полуколоннами, - треугольный проем, вероятно,
украшенный первоначально мраморным плитами…
Сегодня принято считать, что этот выдающийся памятник микенской эпохи построен одновременно со знаменитыми Львиными воротами Микен примерно в 1250 году до н.э.
Название "гробница Атрея" восходит к временам Павсания, который во 2 веке н.э. в своем "Описании Эллады" описал руины Микен в том виде, какой они имели в его время.
"Тут были и подземные сооружения Атрея и его сыновей, где хранились их сокровища и богатства.
Тут могила Атрея, а также и могилы тех, которые с Агамемноном вернулись из Илиона и которых Эгисф убил на пиру…"
Павсаний, II, 16, 6
Считается, что Павсаний упомянул именно этот толос. Во всяком случае, археологи позапрошлого столетия дали ему такое имя и под ним он вошел в историю микенской архитектуры. Хотя иногда его называют и гробницей Агамемнона.
Коринфский канал
На сегодня экскурсионная программа окончена – возвращаемся в Лутраки. По дороге сделали только одну остановку – у Коринфского канала, соединяющего Коринфский залив в Ионическом море и Сардонический залив в Эгейском море.
Он проходит сквозь Коринфский перешеек и отделяет полуостров Пелопоннес от материковой части Греции, практически превращая его в остров.
На протяжении столетий идея соединения морей не давала покоя многим, ведь прежде, для того чтобы попасть из Адриатики в Эгейское море необходимо было обогнуть Пелопоннес, из-за чего маршрут кораблей увеличивался почти на 400 километров.
Согласно древним летописям, первым, кто всерьёз рассмотрел возможность прокладки канала, в 602 году до н.э. стал Периандр, тиран античного города Коринфа и один из семи мудрецов Античности.
Однако он довольно быстро отступился от своих планов, опасаясь гнева богов, о котором его предупредила жрица Дельфийского оракула Пифия. Вместо канала Периандр проложил сухопутную мощёную дорогу, получившую название Диолкос.
По ней корабли перекатывали на специальных досках с одного конца на другой. Следы этой дороги хорошо видны рядом с каналом и в наши дни. В 307 году до н.э. идею Периандра продолжил македонский царь Деметриус I Полиоркет.
По его приказу на месте будущего канала уже начали работы, однако египетские инженеры предупредили правителя, что в заливах разные уровни воды, и рытьё канала может привести к затоплению острова Эгина
и соседних с ним островов.
Позже идеей строительства канала загорелись правители Римской империи: Юлий Цезарь в 44 году до н.э. и Калигула в 37 году до н.э., а дальше всех продвинуться император Нерон в 66 году, однако после его самоубийства, работы были прекращены.
Так очередная незавершённая попытка соединения морей потерпела неудачу.
Следующим персонажем в истории Коринфского канала во 2 веке стал Ирод Аттик, которого также постигла неудача. На смену ему пришли венецианцы…
В итоге канал все же прокопали в 1893 году и он сразу же был признан одним из величайших технических достижений своего времени.
Работа была проведена колоссальная, о чём нетрудно догадаться, глядя на канал с одного из переброшенных через него мостов.
Ширина Коринфского канала составляет 24,6 метра на поверхности и 21,3 метра на дне. Высота его стен местами достигает 79 метров. Глубина варьируется от 7,5 до 8 метров.
Пару слов про Коринф (Коринфос). Современный город расположен в нескольких км от канала, не особо интересен для посещения.
Это аграрный городок – центр смородинового производства в Греции. Слово смородина, соответствует греческому “коринф”.
А вот руины древнего города на холме заслуживают посещения.
Когда-то это был крупный античный и богатый город в котором проживало около 300 тысяч горожан и около полумиллиона рабов.
Город имел стратегическое значение на пересечении двух морей и перешейке полуострова Пелопоннес,
поэтому город неоднократно завоевывался и укреплялся всеми захватчиками – римлянами, венецианцами, франками и турками.
Здесь можно видеть руины храма Аполлона (5 век до н.э), Пиринский фонтан - подарок богатого афинянина Герода Аттика (протекающий под ним источник до сих пор снабжает современный город водой),
следы часовен, мечетей, домов и фортификационных сооружений.
г.Лутраки
Возвращаемся в Лутраки… После такого обилия путешествий и экскурсий, захватив полотенце, отправляемся на пляж.
Ионическое море очень красивое – светло-голубого цвета, хотя и холодное (+17 0C).
Картину портит противный ветер.
Вода настолько прозрачная, что отчетливо видно пальцы на ноге.
На самом пляже явно преобладают итальянцы, изредка встречаются и наши соотечественники… Пляж чистый, мусора нет.
Народ купается, отходя оставляет дорогую видео-/фото-технику у своих вещей.
Попробовали местный деликатес – кукурузу испеченную на углях. Очень вкусно!
В 19.30 поужинали в ресторане, после чего прогулялись с Николаем по вечернему городу.
Сегодня суббота и на улице полно народу. Люди сидят на лавочках, в кафешках, попивая кофе-фрапэ.
На сцене, которая установлена в центре города, пел какой-то певец – Николай отметил, что это большая знаменитость в Греции – несколько лет назад он выступал на Евровидении.
По его словам, муниципалитет организовал этот концерт чтобы развлекать отдыхающих и местных, в преддверии предстоящих выборов.
В стороне от сцены небольшой источник, с двумя два кранами – в одном обычная питьевая вода, а в другом знаменитая на всю страну минеральная.
Прогулявшись вдоль набережной, доходим до искусственно созданного водопада. Очень красиво!
Продегустировали местное мороженное в одной из кофешек – кстати, не очень, московское вкуснее.
В час ночи вернулись в номер, хотелось еще погулять, но нужно отдохнуть перед ранней поездкой в
Афины …
Поделиться ссылкой на страницу:
Комментарии для сайта Cackle
|