В апреле месяце 1395 года (по местному летоисчислению) мне посчастливилось побывать в Тегеране. Командировка предполагала прежде всего деловое общение, большое число встреч, да и только в пределах одного города, поэтому на осмотр местных достопримечательностей остается совсем немного времени.
А жаль, здесь есть на что посмотреть: останки древнейших городов мира - свидетелей великих империй, великолепные дворцы с изумительной восточной архитектурой и зеркальными залами, священные места паломничества и красивейшая природа. С другой стороны, получив самые общие впечатления о стране, менталитете народа, гораздо проще собраться сюда для отдельного путешествия.
В Тегеран, столицу Исламской республики, попасть довольно просто - лететь недалеко, билеты относительно дешевые, визу можно поставить в аэропорту. И, несмотря на это, туристов маловато.
Отчасти это связано с большим количеством мифов о стране, отчасти с исламскими нормами (сухой закон, дресс-код), отсутствием привычных пляжей, а также относительной закрытостью страны.
По мере повествования я попытаюсь отделить вымысел от реальности, рассказать о столице и людях, которые в ней проживают и прикоснуться к великой персидской культуре.
Для получения визы мы обратились в посольство, предоставив 2 заполненные анкеты с фотографиями, билеты, бронь отеля и паспорт.
Людям, имеющим в паспорте отметку о посещении Израиля, особенно за последний год, могут отказать в получении визы, поэтому лучше получать её в посольстве, а не в аэропорту или воспользоваться вторым загранпаспортом, который с некоторых пор могут получить все желающие.
А вот с бронированием отелей могут быть некоторые сложности - дело в том, что в Иране заблокировано большое число международных сайтов, которые предоставляют такую возможность.
Поэтому бронирование лучше производить на локальных сайтах конкретных отелей или через туристические компании, причем во втором случае можно рассчитывать на некоторую скидку от цены номера.
Другое неудобство связано с тем, что в Иране не работают международные платежные системы (visa/mc и другие), а действует только местная.
В связи с этим необходимо запастись достаточным количеством наличности для оплаты отелей и проживания.
Конечно, всегда есть "черный рынок", который поможет обналичивать деньги с карточки, но, во-первых, это делается за огромную комиссию, во-вторых, по соображениям безопасности не стоит показывать банковскую карточку посторонним лицам.
На территорию государства нельзя ввозить: игральные карты и любые азартные игры, любые предметы с надписями на иврите или упоминанием Израиля, материалы, носящие эротический характер, спиртные напитки (в том числе и пиво), наркотические вещества (за это смертная казнь без разбирательств!).
Иран - исламское государство, где действуют законы шариата и соответствующий дресс-код.
Мужчинам нельзя оголять локти и колени, причем если в футболках еще ходят, то шорты будут смотреться совсем неприлично. Строгие офисные костюмы носят, но галстук уже является моветоном ("удавкой дьявола
").
Девушкам несколько сложнее - длинные юбки, никакой облегающей и прозрачной одежды.
Если юбку одеть чуть короче, то на ноги одевают леггинсы, брюки или джинсы (попу закрываем).
Но самое главное правило - на голове всегда и везде должен быть платок! Совсем не обязательно черный - можно любых цветов, но это must have!
Одевают его с момента выхода из самолета в аэропорту и снимают в момент посадки в обратный самолет. За отсутствие платка, конечно, не арестуют, но можно ожидать повышенное внимание, особенно полиции.
Мифы и реальность
Наверное, нет другой такой страны в мире, о которой ходит столько устойчивых мифов, как об Иране! Во многом это связано с тем, что это страна с небольшим потоком туристов, которая часто фигурирует в новостной хронике и не всегда в положительном контексте, а также с действующими там законами шариата.
Сразу развею несколько популярных мифов:
1. В Иране живут арабы и государственный язык - арабский. Этот миф абсолютно не соответствует действительности. Иранцы - это персы и государственный язык - фарси (персидский), имеющий мало общего с арабским. Перед поездкой рекомендую выучить написание цифр на фарси, поскольку оно сильно отличается от арабских. В фарси, как и в любом языке много заимствований, в том числе и из русского языка - например, слова "стакан, чай, самовар". Последний и сейчас пользуется огромной популярностью.
2. В Иране очень опасно находиться, действуют законы шариата и за любую провинность - смертная казнь. Да, Иран - исламская страна в которой действуют законы шариата, где за серьезных ряд серьезных преступлений предусмотрена смертная казнь. У нас за них тоже "по головке не погладят". Ислам в стране шиитского толка, в отличие от соседей - арабов, которые в основном сунниты. От иностранцев требуется лишь минимум уважения к местным традициям.
В остальном, страна абсолютно безопасна для пребывания и число преступлений в разы ниже чем у нас, полиция действует весьма эффективно.
Самое опасное, что может быть в стране - это дорожное движение, но об этом ниже.
3. Иран - бедная страна. Да, санкции в определенной степени повлияли на экономику страны, появились определенные ограничения на международном уровне.
С другой стороны, это подтолкнуло развитие собственных отраслей. Страна весьма технологически развита и в чем-то напоминает времена СССР. Много китайского бизнеса и китайских товаров.
Отмечу, что высокой дифференциации между богатыми и бедными в Иране совершенно не ощущается, хотя основное население живет не богато.
4. В Иране нет интересных достопримечательностей и курортов. Миф категорически не соответствует действительности. В стране несколько климатических поясов - есть зеленые леса, озера, долины, знойные пустыни и высокие горы. А значит - альпинизм, горные лыжи и другие виды спорта, прогулки по интересным маршрутам.
Есть побережье Персидского залива, острова, Каспийское море, но с морскими курортами все-таки несколько сложнее, учитывая местные традиции. Зато для любителей древности тут раздолье: древнейших и священных городов и поселений здесь превеликое множество: Кум, Кашан, Шираз, Персеполь, Шуш и многие другие. Внешний туризм в стране не особо развит, но, на мой взгляд, от этого страна даже выигрывает. Иран - страна для странников и любителей приключений. Даже тщательно спланировав маршрут, вы будете каждый день открывать что-то новое, неизведанное.
5. В Иране враждебно относятся к иностранцам и иноверцам. Ситуация диаметрально противоположная.
Сами иранцы толерантно относятся к представителям других религий (в самой стране их официально несколько), а статус гостя гарантирует вежливость и внимание.
Тем не менее, каждому, кто соберется в Иран, советую изучить Та'руф - особую систему иранского этикета, которая определяет всю здешнюю жизнь.
В Иране у гостя всегда высший статус. За столом ему отводят лучшее место, угощают самыми сочными фруктами. Гостеприимство, ухаживание, семейные отношения, политические переговоры — таруф является неписаным кодексом, определяющим, как люди должны вести себя друг с другом.
Теперь развеяв основные мифы, приступаю к рассказу о самой поездки и начинается он с прилета в один из международных аэропортов столицы страны.
Тегеран (Tehran)
В Иран летели ночным рейсом из Шереметьево (Москва) в аэропорт Имам Хомейни (Тегеран) авиакомпанией "Аэрофлот". Время пути составило 3,5 часов.
В Тегеране всего два аэропорта: Хомейни (новый международный), расположенный в 30 км от города и соединенный великолепной скоростной автомагистралью и Мехрабад (более старый), расположенный в черте города, куда добраться можно на метро.
На удивление борт был полным пассажиров, причем подавляющее большинство было иностранцев - европейцев и азиатов.
Самое интересное, что среди бортпроводников не было ни одной девушки, одни ребята.
Еще я обратил внимание на то, что когда самолет коснулся и покатился по полосе, то справа и слева по её краям гасли огоньки по мере движения самолета - выглядело очень красиво:)
Перед выходом из самолета все пассажиры женского пола независимо от гражданства надели на голову традиционные платки. Дифференциация на граждан страны и неграждан последовала только в зоне паспортного контроля, где пассажиропоток разделился на два части.
Пограничником оказалась молодая девушка в традиционной одежде. А сам контроль прошел без задержек и вопросов, благодаря полученной заранее в посольстве визе.
Как во многих современных аэропортах, в холле присутствуют движущиеся дорожки для быстрого пересечения коридоров.
Спускаемся в общий холл, где назначена встреча с таксистом, отправленным нам отелем для трансфера (услуга от отеля бесплатная).
Несмотря на ночное время, на улице ощущается жара, непривычная для апреля в нашей климатической зоне. Днем здесь воздух прогревается до 32 0С, ночью ненамного холоднее.
Отъезжаем на такси в сторону Тегерана по превосходной дороге. Проехали мимо огромной мечети. Видя мой интерес к ней, водитель произнес её название Мечеть Имама Хомейни.
Несколько слов об истории города:
Территория сегодняшнего Ирана была обитаема уже много тысячелетий. Арийцы, которым Иран обязан современным названием (а оно происходит от слова аиранам, что означает страна ариев),
стали заселять эти края приблизительно в 1,5 тыс. лет до н.э. Учитывая, что систематические раскопки ведут не так давно, ученым предстоит совершить еще много открытий, связанных с историей страны, но то,
что известно даже сейчас, уже раздвинуло представления о путях развития современной цивилизации. Но об этом все интересующиеся могут прочитать ниже, где повествуется об Национальном музее и истории страны.
Тегеран - один из крупнейших городов региона и столица Ирана. Существует, как минимум, три версии происхождения названия города.
По одной из них, оно произошло от слов дно (тех) и устаревшего склон (ран), что вполне может соответствовать действительности, поскольку город расположен в низине у южного склона горы Точал,
предгорья Эльбурса.
Другая теория гласит, что название города происходит от парфянского города Тиран (Обитель Тира, бога дождя в зороастрийской мифологии), располагавшегося недалеко от современной столицы Ирана.
Рядом с Тирана существовал еще город Мехран (обитель Мехра, бог воды), который, в настоящее время, является районом на окраине Тегерана.
Ранее оба эти города входили в состав Рея (он же - Арсакия), важнейшего и благоустроенного города.
А вот из третьей теории следует, что Тегеран означает тёплое место в противоположность холодному месту — Шемирану, району на севере города.
Так или иначе, история города начинается в период правления Аршакидов, около двух тысяч лет назад, когда Техран (Дехран) был поселком к северу от города Рея и располагался на пересечении узловых торговых путей.
В поселке находились цветущие сады и загородные дома в которых отдыхали горожане. Благодаря своей труднодоступности и обилию ресурсов, Тегеран не подвергся разрушению монголами в 13 веке в отличие от соседнего Рея.
Началом расцвета Тегерана стал период правления династии Сефевидов, когда шах Тахмасбу отстроил здания, башни и крепости.
Шаху приглянулся район с хорошим климатом, многочисленными садами и реками и он стал проводить в селении много времени. В 1553 году город был обнесен крепостной стеной с 114 башнями (по числу сур в Коране),
имел четверо ворот (позднее добавили еще двое). Титул столичного города Тегеран получил в эпоху династии Каджаров в 1786 году.
В итоге, небольшая деревня из 20 тысяч человек населения вырастает до крупного мегаполиса к середине 20 века. В настоящее время население составляет около 14 миллионов человек.
Как было отмечено выше, в Иране есть некоторая проблема с поиском и бронированием отелей - западные сайты заблокированы, а локальные часто только на фарси. Да и самих отелей не так, чтобы много.
Ситуация усугубилась еще и тем, что время поездки совпало со временем проведения кинофестиваля и свободных мест оказалось критически мало.
В итоге выбор пал на отель Ferdowsi Grand Hotel,
который расположен на одноименной улице Фирдоуси, рядом с площадью Имама Хомейни (Тупхане или Пушечного склада, некогда построенного по приказу Амир-Кабира,
премьер-министра при Насреддин-шахе Каджаре в 1867 году). Во времена династии Каджаров (1785-1925 годы) улица носила название Ала-од-Доуле и протянулась с севера на юг Тегерана.
Прямо на ней размещаются посольства сразу нескольких государств, в том числе России, расположенное на огромной территории. Кроме того, на улице Фирдоуси находится центральный офис банка «Мелли»,
Национальная сокровищница, первый в стране универмаг, музеи и правительственные здания, включая Национальный музей Ирана и Министерство иностранных дел.
Несмотря не то, что фактически это центр города, где в шаговой доступности расположено множество достопримечательностей, включая знаменитый тегеранский базар, район не считается престижным.
Дело в том, что офисы крупных компаний, элитное жильё находится на севере города, поближе к горам, где воздух заметно прохладнее и чище.
В Тегеране есть простая зависимость – чем севернее, тем чище воздух и, соответственно, престижнее район, приятнее и зеленее улицы.
Но в целом отель для путешественников расположен удобно, а близость к метро сокращает расстояния.
Не сложно догадаться, что гостиница и улица названы в честь персидского поэта - Хакима Абулькасима Мансура Хасана Фирдоуси Туси (935 — 1020 годы), автора эпической поэмы Шахнаме (Книга царей).
Ему приписывается также поэма Юсуф и Зулейха (библейско-коранический сюжет об Иосифе). Фирдоуси (его поэтическое имя переводится как Райский) высоко ценил знание и ему приписываются слова:
❞
К словам разумным ты ищи пути, весь мир пройди, чтоб знания обрести.
А прозвище хаким (мудрец, ученый) он получил за глубину и широту своих познаний.
Сам отель симпатичный и стилизован в восточном стиле. В нем останавливается достаточно много иностранцев - я лично слышал немецкую, английскую и даже русскую речь. Судя по плакатам и объявлениям в холле, здесь также остановились участники кинофестиваля.
Зарегистрировавшись на рецепции, получаем ключ-карту для номера. Паспорта по местным законам нужно оставлять на рецепции, но сразу договорились об условии забирать их утром, а вечером возвращать обратно.
Как нам сказали, полиция или другие службы могут устроить ночью проверку документов, а днем нам паспорта будут необходимы для прохода в организации.
В гостинице есть также бассейн, но доступен он только мужчинам.
Номера нам достались на 6 этаже, куда можно подняться по лестнице или на лифте. Лифт богато украшен золотистой панелью, стилизованной под древнеперсидскую графику. А ещё в нем постоянно играла музыка.
В номерах деревянная мебель, плотные занавески, закрывающие комнату от попадания дневного света. Интернет есть, но не стабильный с низкой скоростью.
И в качестве отдельного "бонуса" идет блокировка более-менее популярных иностранных сайтов и социальных сетей, хотя и обходится она без особых проблем.
Как выяснилось позднее, все возможные средства обхода блокировок законодательно запрещены (включая использование VPN соединений), но по факту ими используются 70% населения. Скорость работы интернета в стране крайне низкая и может варьироваться в течение суток.
В номерах есть телевизор, чайник и холодильник, который ежедневно пополнялся бутылками с водой, фруктами и печеньем. В углу под зеркалом на полочке положили небольшой молельный коврик с камнем.
В отеле приветливый персонал, готовый помочь в любое время суток, управляемый кнопками, причем в буквальном смысле слова. Нажимаешь кнопку - загорается нужная лампочка на двери.
Свет в различных секторах комнаты и телевизор также с кнопочным управлением.
На стене симпатичная картина в персидском стиле, намекающая на былое величие местных правителей.
Ванная комната небольшая с душевой кабинкой. Мыло, зубная щетка с пастой и шампунь, с ласкающим слух названием "Ivan", предоставляются гостиницей. Туалетная бумага также есть, хотя местные жители для этих целей обычно используют шланг с водой.
Вот чего не хватает, так это полочки над раковиной, куда можно было бы положить бритвенные принадлежности и прочие косметические вещи.
Окна из номеров выходят на обычный городской пейзаж, но это и не гостиница на курорте.
Темнеет в городе довольно рано и после 8 часов вечера ничего вокруг уже не видно и практически ничего не работает.
Завтраки - шведский стол, но они достаточно разнообразные и насыщенные, с уклоном в местную кухню. На десерт есть сладости и фрукты - в апреле месяце были уже арбузы и дыни, а также великолепные свежайшие финики.
В отеле есть магазин сладостей и орехов, а также закусочная (пицца, бургеры) с доставкой в номер. Просто заказываешь еду, называешь номер и минут через 20 тебе приносят разогретое и готовое к употреблению блюдо со всеми приборами. За отдельную плату можно сытно поужинать в ресторане отеля.
Поскольку в Иране пятница считается выходным днем, то у нас появилась возможность в свободный день прогуляться по городу.
После завтрака мы подошли на рецепцию для обмена денег на иранские риалы (IRR), хотя местное население привыкло к другой "неофициальной" валюте - туману. Вот тут-то и возникает некоторая путаница, хотя через несколько дней привыкаешь к местным особенностям.
На всех купюрах изображен Аятолла Хомейни и персидские цифры, написание которых, как я уже замечал, лучше заучить заранее. А вот дизайн самой большой купюры в 500 000 irr отличается, причем ней стоит вполне себе арабская цифра 50. Казалось бы не логично, но если знать местную специфику, то все станет понятно.
Все дело в том, что в стране была сильнейшая инфляция, по результатам которой цены увеличились во много раз. Для удобства торговли население использует абсолютно выдуманную валюту - туман, которой в реальности нет. Курс этой мистической валюты 1 туман = 10 риалам.
В большинстве случаев, все цены, в том числе и в магазинах будут указаны именно в туманах. Если на товаре написано 50 000, то скорее всего имеется ввиду пятьдесят тысяч туманов,
а заплатить нужно будет пятьсот тысяч риалов. В разговорной речи могут сказать еще проще - "пятьдесят" (в уме прибавляем тысяч и умножаем на 10).
Именно поэтому во избежание недоразумений, стоит уточнить в чем же указана цена. Впрочем, через день к местным особенностям привыкаешь.
Центр столицы – площадь Имама Хомейни, расположена буквально за углом отеля.
Это шумное место, заполненное хаотическим потоком машин, мотоциклов и снующих людей. Здесь же - узловая станция метро.
В свободный день решено было прогуляться в сторону дворца Голестан (Golestan Palace), причем хотелось успеть до обеденного палящего солнца.
По карте определили, что нужно следовать в сторону Большого Базара, недалеко от которого расположен небольшой скверик, ведущий ко дворцу.
Переходим дорогу и обогнув центральную площадь Имама Хомейни, проходим мимо серого здания с антеннами. Судя по надписи на вывеске и антеннам, это канальный оператор связи
(TIC).
На площади установлен монумент с гербом Ирана, состоящий из четырех полумесяцев и обоюдоострого меча, который символизирует исламский догмат единобожия и пять столпов ислама (шамшир и эдолят — меч и весы).
Тюльпановидная форма — дань древнему поверью, согласно которому на могиле павшего за страну вырастает красный тюльпан.
Над обоюдоострым мечом стоит знак, символизирующий двойную силу меча.
По всему городу расставлены сине-жёлтые ящики для пожертвований, правда, я ни разу не видел, чтобы кто-то туда клал денежку.
Первое что замечаешь в Тегеране, это смог, что не удивительно - многомиллионный мегаполис расположен в долине и не продувается ветрами.
В центре совсем душегубка (даже по сравнению с Москвой), но вот на севере, где более престижные районы и поближе к горам - посвежее.
Поворачиваем на улицу Naser Khosrow и проходим мимо входа в политехнический университет
Darolfonoon High School,
основанного в 1851 году.
Беда Тегерана, с точки зрения сохранности исторических памятников, в том, что каждый новый правитель норовил разрушить то, что до него построил его предшественник.
Поэтому в городе сохранилось очень мало старинных здании и основная часть построек - серая современная архитектура. Тем не менее многие даже самые обычные дома
украшены красивыми восточными орнаментами и мозаикой.
А на тех немногих старых зданиях, которые сохранились, некоторые фасады можно смело отнести к произведениям исламского искусства.
В городе достаточно много мечетей от совсем небольших уличных до громадных.
Как во многих современных мегаполисах, местные власти популяризируют велосипеды. Для Тегерана это особенно важно, учитывая сильно загазованный воздух.
Так следуя по улочке постепенно добираемся до площади Сабзе-мейдан, которая расположена перед главным входом на Большой Базар (Tehran Grand Bazaar).
Большой Базар (Tehran Grand Bazaar)
Когда-то здесь распределяли товары, а сейчас разместились товарные лавки.
Большой Базар - культовое место города, по сути являющееся историческим центром столицы, ведь именно тут в 6 тысячелетии до н.э. возникла деревня Тегеран.
Сказать, что базар огромен - это ничего не сказать. Он занимает целый район площадью около 3 км2, а длина его коридоров превышает 10 километров.
Все это позволяет считать его крупнейшим в мире крытым рынком, а даже "центром вселенной". Рядом расположена станция метро Panzdah Khordad.
Здесь всегда очень много народу... шум, гул, запахи специй, фруктов, мяса, ковров, парфюма. Типичный восточный муравейник базар.
Французский путешественник Эрнест Орсель в 1882 году в своих путевых записках написал следующее:
❞
Базар Тегерана похож на город, который ежедневно вмещает в себя около 20 – 25 тысяч человек. У него есть все, что присуще городу: переулки, переходы, перекрестки, гостиницы и мечети.
В верхней части здания находятся маленькие окошки, которые размещены таким образом, что базар получает необходимые ему свет и воздух.
Поэтому торговцев и покупателей не мучает невыносимая жара и палящее солнце Тегерана. Базар является для иранцев не только торговым центром, но и хорошим местом для прогулок и деловых переговоров.
С того времени не сильно всё изменилось. Сравните иллюстрацию главного входа, сделанную в 19 веке (1873 году) из википедии...
... и мою фотографию 21 века. Сходство не удивительно, ведь современная архитектура базара в основном берёт свое начало с 19 века, хотя присутствуют постройки и более почтенного возраста.
Базар представляет собой лабиринты переулков и коридоров с множеством магазинов, в основном закрытых куполами. Получается что-то вроде пассажей, но из кирпича, своды наиболее старых украшены узорами.
Даже в солнечный день базар лежит в полумраке – свет попадает лишь через специальные отверстия в сводах, а с потолка свисают электрические лампочки.
А вокруг хаос из лавок, товаров, веревок, проводов и арматур. Каждый продавец оформляет магазинчик на свой вкус и лад, в результате чего пестроты и внешней неразберихи только добавляется.
Главные улицы и проходы называются расте (ряд), а второстепенные переулки - далан (коридор). Место пересечения двух главных "улиц" базара называется чар-су (или чар-суг),
что символично обозначает "четыре стороны".
Расте и далан разделяются по товарам.
Заглянув в один ряд, обнаружишь множество ювелирных изделий, в другом ряду продают ковры, домашнюю утварь, одежду, технику, еду, ткани, изделия из хрусталя и все по цеховому принципу.
Золотые изделия достаточно интересные, но на любителя - все в восточном стиле.
Ну и конечно же, самые интересные улочки те, на которых можно приобрести ковры, некоторые из которых - просто произведения искусства с соответствующей высокой стоимостью. В основном коврами торгуют в глубине базара, но для их покупки рекомендую брать с собой знатоков, либо покупать их в местах производства, поскольку продается очень много подделок.
Еще понравились металлические изделия с чеканкой. Удивительно, но у иранцев достаточно популярны самовары (едва ли не более почитаемые, чем у нас). Причем они прекрасно осведомлены о том, что самовар к ним попал из России.
Более того, русское слово самовар перекочевало в фарси, как и слова стакан и чай.
Одни источники утверждают, что самовары привезли посланцы персидского двора в России.
Другие, что первый самовар доставил в Персию сам шах Насрреддин. Третьи, что это сделали русские солдаты и казаки в период войны, а, возможно, и торговые караваны, постоянно курсировавшие между странами.
Поначалу персы заказывали самовары в Туле, но постепенно научились делать их сами. Причем весьма в этом преуспели - их украшают чеканкой, финифтью и даже позолотой с драгоценными камнями.
На первый взгляд самоваров в Иране даже больше, чем в России. Они везде: в кафе, магазинах, ресторанах, гостиницах (включая нашу) и частных домах.
Но вернемся к Базару. Увы, но, несмотря на огромное количество лавочек продающих традиционные товары, все же доминируют китайские товары низкого качества:(
Если найти время прогуляться по торговым рядам, то можно найти весьма интересные и эксклюзивные товары. Некоторые из них совершенно не ассоциируются с исламской моралью :)
Людей на базаре всегда много и учитывая огромную территорию, найти место, где продаются интересующие товары бывает весьма не просто.
Здесь можно провести целый день, но так ничего и не купив или забыв зачем пришёл изначально.... :))
Поэтому, если есть возможность, то лучше посетить это место с местным жителем или активно спрашивать торговцев, где купить те или иные товары. Они дорогу подскажут или сами проведут.
К счастью на базаре нет приставучих торговцев, к которым привыкаешь на востоке и которые стараются тебе что-то постоянно "впарить".
Торговля идет спокойно и сдержано.
Орехи, сухофрукты, различные сладости, фрукты и пряности - вне конкуренции, они продаются снаружи "лабиринта". Качество - великолепное, особенно понравились местные финики. В Москве такие называют - королевскими, скорее всего из-за их "королевской" цены. Несмотря на апрель месяц, здесь во всю уже продавали арбузы и дыни. Еще можно охладиться недорогим свежевыжатым соком. И все это в пятницу, когда базар официально не работает.
Поворачиваем в небольшой сквер Panzdah-e Khordad (бывшей Arg), украшенный фонтанчиками и флагами, пройдя который попадаем на территорию Дворца Голестан (Golestan Palace).
Дворец Голестан (Golestan Palace)
Рядом с входом на территорию дворца есть билетная касса, где можно приобрести билеты для посещения зданий. Полный комплект билетов обойдется совсем недешево, поэтому можно посмотреть только самые интересные залы.
А вот какие из них самые интересные без проблем узнается у кассира.
Вмести с билетами дают небольшую брошюрку (на английском) с картой территории и описанием дворцового комплекса.
Чтобы просто прогуляться по парку билеты не нужны.
Слово Голестан, дословно обозначает "дворец роз", что в некотором роде соответствует реальности - на территории комплекса много красивых клумб.
Зайдя за высокую ограду, оказываешься в спокойном и умиротворенном месте с фонтанами, клумбами цветов, в тени вековых платанов - огромный контраст по сравнению с шумными улицами мегаполиса.
От билетной кассы проследовали вдоль длинного бассейна, который протянулся до строения с парадным фасадом.
Это самое старое из зданий, построенных еще Керим-ханом Зендом (1763-1779 годы). Он перестроил крепость 16 века (Арг) в собственную резиденцию.
Первым здесь короновался Ага Мохамед Шах Каджар в 1796 году, один из самых жестоких иранских шахов. Прах Керим-хана он распорядился эксгумировать и перезахоронить под порогом дворца,
чтобы иметь удовольствие почаще ходить по нему.
В 1806 году по приказу Фетх Али-шаха был построен легендарный Мраморный тронный зал (Takht-e Marmar), который использовался для официальных приемов, коронаций и церемоний.
Стены и потолки зала украшены росписями, фресками и резьбой по дереву.
Парадный фасад украшает великолепный трон, поддерживаемый скульптурами в виде человеческих фигур. Он состоит из 65 кусков желтого мрамора, добытого из рудников Язда.
Трон был изготовлен в 1751 году для Фатха Али-шаха (1797-1834 гг) - монарха, известного тем, что у него было 200 жен и 170 отпрысков.
Зал для аудиенций использовался для различных официальных церемоний, включая само-коронацию Реза Пехлеви "в стиле Наполеона" в 1925 году, который основал последнюю династию шахов Ирана.
Трон представляет собой скорее лежак, кушетку или тахту, а не кресло, что несколько непривычно.
Фасад здания, где установлен трон, украшен великолепной разноцветной мозаикой.
Здание справа - это так называемый Белый дворец (Ках-е Абьяз). История его постройки занятна - во времена царства Насер ад-Дин шаха, османский султан Абдуль-Хамид послал ему драгоценные вещи.
Но поскольку в то время все дворцы и залы уже были забиты картинами и мебелью, то для даров пришлось отстраивать отдельный дворец.
Причем Насер ад-Дин шах лично спроектировал огромный центральный зал, чтобы в него без труда поместился подарок турецкого султана – гигантский ковер.
Здание получило название "Белый дворец" ввиду того, что его фасад, отделанный в европейском стиле 18 века и лестницы были построены из белого мрамора с жилками.
Первоначально в здании заседал кабинет министров, а сейчас оно используется в качестве этнографического музея, где представлена бытовая и праздничная одежда, обувь, оружие и другие вещи, принадлежащие различным народам Персии.
В окнах, встроенных в этом особняке под влиянием европейской архитектуры, были использованы простые узоры, кривые изогнутые линии,
которые называются "солнечным узлом". Но вот входная дверь изготовлена в соответствии с геометрическими узорами архитектурного стиля эпохи Каджаров -
на полукруглом фоне использован восьмиугольный решетчатый узел.
Проходим, к так называемому, Уголку Карим-хана (Khalvat-e Karim Khani). Он был построен в 1759 году для Карим-Хана Занда (1750-1779 г.) и повторяет веранду с мраморным троном, только по размерам чуть поменьше.
Мозаика на стенах немного поскромнее, но кажется более выдержанной по стилю, без калейдоскопа красок.
Небольшую открытую террасу подпирают колонны с мраморными котиками у основания, а на террасе стоит скромненький мраморный тахта-трон.
Есть легенда, что Насер ад-Дин Шах очень любил покуривать кальян, сидя на этом уютном троне и глядя на небольшой пруд с фонтаном в середине этой террасы, вода в который
текла из подземного потока (Qanat). Считается, что именно он назвал постройку "khalvat" (укромное место, тихая бухта).
Поэтому нет ничего удивительного в том, что Насер ад-Дин Шаха похоронили на веранде у трона, о чем говорит мраморная плита. Правил он 47 лет и стал жертвой террориста в 1896 году.
Изначально шах был похоронен на месте убийства — в святилище-храме Шах Абдол Азима, что в Рейе, пригороде Тегерана, но позднее надгробие было перенесено в Голестан.
Следующее здание – Картинная галерея (Negar Khane Art museum). Снаружи это типичный двухэтажный домик с обилием мозаики на стенах, внутри – полутемное помещение с образчиками иранской живописи эры Каджаров (начиная с 18 века). Устроил эту галерею в 1870-х годах все тот же Насер ад-Дин Шах, впечатленный европейскими художественными музеями.
Картинная галерея продолжается и в соседнем помещении – Зале с бассейном (Howze Khaneh), но только там находятся работы европейских мастеров.
Подходим к двери, которую с двух сторон охраняют великолепные бронзовые львы.
Заходим в здание и поднимаемся по роскошной лестнице. Справа - знаменитый Зеркальный зал (Talar-e Ayaheh), а слева - Зал Приветствий (Талар Салам).
Зеркальный зал был закрыт на протяжении почти тридцати лет, но сегодня он доступен для посещения.
Строился он с 1874 по 1877 годы для Павлиньего трона (сейчас установлена копия, оригинал в Национальном музеи драгоценностей).
Судя по названию, этот трон, вероятно, подражание знаменитейшему Павлиньему трону Великих Монголов, о роскоши которого ходили легенды, и который был вывезен персами из Дели в качестве военного трофея, а потом бесследно сгинул. В 1967 году в Талар-е Аинех происходила коронация шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, здесь же проводились королевские свадьбы.
Сегодня этот зал и два примыкающих к нему соседних служат хранилищем подарков, которые преподносили шахам. Есть подарки русского царского двора - большая ваза, часы, подсвечники из зеленого малахита, привезенные из России. Есть даже подарки от Наполеона. Понравились расписные тарелки, музыкальные часы.
Увы, но все это великолепие фотографировать запрещено и за этим внимательно следят.
Осмотрев коллекцию даров, включающую в себя различные предметы интерьера, например, стул изготовленный из оленьих рогов и черного дерева, проходим в Бриллиантовый холл (Talar-e Brelian).
Бриллиантовым он был назван так за блестящую обстановку из зеркал работы иранских ремесленников. Зал был построен Насер-ол-Дин-шахом для замены другого зала под названием Кристальный зал (Talar-e Bolour), который уничтожила сырость. Осмотрев зал, выходим на улицу.
Проходим вперед к небольшому крыльцу, украшенному горшками с цветами и стенками с ярким орнаментом.
Этот орнамент - постоянный фон для фотосессий ;)
Но мне куда больше понравилась длинная десятиметровая стена, богато украшенная орнаментами и росписью.
Она также является предметом постоянных фотосессий. Мозаики просто великолепные, в центре некоторых секций тематические сюжеты - городские пейзажи, мистические существа, шах на охоте и местная мифология.
Удивительно, но краски сохранили свои сочные цвета, несмотря на жаркий климат Ирана.
Можно даже составить вот такую подборку сюжетов...
Стена окаймляет сад и тянется на юго-восток Голестана, до, пожалуй, самого впечатляющего здания во всем комплексе...
Оно называется - Дом Солнца (Shams ol Emareh). Идея его строительства пришла Насер ол Дин-шаху от живописных образов европейских зданий.
Шах захотел здание, из которого он мог бы наблюдать панорамный вид на город.
Строительство "дома" началось в 1865 году и было завершено через два года. Оно имеет две идентичных башни, несколько арок, декоративные окна и представляет собой слияние персидской и европейской архитектуры.
Стены этого дворца украшены разными сюжетами - от сцен охоты до выступления военного оркестра.
Есть и символ (с 15 века) шахской власти - "Лев на фоне восходящего солнца с Зульфикаром" (мечом Али, племянника пророка Мухаммеда) в лапе.
Этот символ ранее изображался на персидских знаменах и государственных флагах.
А на фасаде обращают на себя внимание румяные музыканты. Не удивлюсь, если это изображение Персидской казачьей бригады (судя по форме). Была и такая, организованная в 1878 году по просьбе
Насреддин-шаха во время поездки в Россию.
Командование было смешанным — персидско-российским.
Персидские казаки стали шахской личной гвардией, как наиболее боеспособное подразделение, и сыграли значительную роль во многих событиях иранской истории.
Судя по старинным фотографиям, когда-то перед "домом" был пруд, который ныне уступил место саду.
Внутри дворца несколько комнат (в том числе – зеркальный зал), в которых шах выставлял на показ подарки от иностранных правителей.
А также коллекция старинных фотографий, многие из которых сделал сам Насреддин-шах.
Есть и вот такие небольшие и уютные помещения с яркими витражами.
Выходим на улицу и следуем далее мимо соседнего здания, "украшенного" четырьмя бадгирами (башнями с ветряными ловушками).
Это своего рода древние кондиционеры, которые служили для проветривания и охлаждения помещений. Здание так и называется - Башни Ветра (Emarat-e Badgir).
Оно было построено в начале 19 века.
В подвальном помещении размещается Историческая фотогалерея Акс Ханех (Aks Khaneh) с великолепной коллекцией старых фотографий. Дело в том, что Насер-ол-Дин Шах проявил интерес к фотографии вскоре после изобретения фотокамеры.
Больше того, он был страстным фотографом. В галереи есть некоторые фотографии, сделанные им лично и фотографии с его комментариями.
А справа от Башен Ветра находится здание, в котором расположен Зал Алмазов (Talar-e Almas), отстроенный в начале 19 века при Фатх Али Шахе.
Он получил своё название благодаря самому роскошному зеркальному залу во всем Голестане.
Даже колонны у входа и те все блестят...
Насер ол Дин Шах отремонтировал этот зал, изменив его внешний вид и добавив римские арки.
Великолепный декор состоящий, наверное, из сотен тысяч отдельных фрагментов производит потрясающее впечатление.
А в соседней комнате выставлена коллекция французской керамики 18-19 веков и другие произведения мастеров того периода. В декоре зала есть даже обои, привезенными Насер ол Дин Шахом из Европы.
Еще понравились удивительно красивые люстры, изготовленные в разных цветах (желтом, красном и белом) и разных стилях для гармоничного вписывания в убранство залов.
Очень красиво смотрится!
Выйдя на улицу, направляемся в сторону местной кофейни. В ней можно передохнуть, перекусить, отведать местное мороженное или кофе.
Цены в кафешке не особо дружелюбные, но это и понятно, она расположена на территории туристического объекта.
А вот и местные девушки - идеальный объект для фотосъемки;) Делаю кадр номер раз - крупным планом.
На заднем фоне замечаю интересный камень с вырезанным солнечным образом на куске мрамора.
Делаю кадр номер два - общий план на фоне дворца.
Интересная особенность - в Иране крайне популярна ринопластика и можно сказать, что страна фактически является мировым лидером по числу этих операций.
У иранок типичный восточный нос, а современная мода диктует форму носа под европеек, которая несколько поизящнее.
Гуляя по улицам крупных иранских городов очень часто можно увидеть девушку с пластырем на носу.
К тому же, ринопластика не противоречит канонам ислама. Поэтому делать или не делать такую операцию, вопрос не стоит. Если есть возможность, то её все делают, тем более, что это считается престижным.
Вся дворцовая территория нарезана длинными бассейнами, фонтанами, дарившими прохладу каждому посетителю дворца. В апреле зелень еще не прибита летнем солнцем, все цветет.
Время идет к полудню и солнце приближается к зениту. Нагулявшись по дворцу, выходим за его территорию.
Можно смело констатировать следующий факт - быть в Тегеране и не уделить хотя бы пару часов Голестану – непростительная ошибка…
Отправляемся в обратный путь в сторону площади Имама Хомейни. На горизонте особенно впечатляют высоченные горы, вершины которых скрыты снегом. Выглядит это достаточно странно, учитывая, что на улице температура вплотную приблизилась к отметке +28 0С.
Вернувшись в отель и немного охладившись в прохладной комнате, решаю прогуляться до Иранского национального музея. Отправился я туда в гордом одиночестве - коллег осмотр древних артефактов не особо заинтересовал, как и прогулка по самому солнцепеку.
Иранский национальный музей (National Museum of Iran)
Национальный музей
находится неподалеку от площади Имама Хомейни (точный адрес Eimam Khomeini ave., 30,). Здесь же расположено еще несколько музеев: Музей древних рукописей, Науки и технологии, Почты, Связи и т.п., поэтому квартал часто называют "музейным".
Выйдя на улицу и сверившись с картой, после 15 минутной прогулки быстрым шагом повернул с улицы в небольшой зеленый сквер перед зданием, построенным из темно-красного кирпича. Проход в него имеет форму купола в стиле архитектуры Сасанидов.
Сам музей достаточно скромный, но тем не менее в его коллекциях отражена история Персии за несколько тысячелетий.
Идея строительства здания для размещения и защиты культурного наследия страны появилась у Сани ОД-Долэх в 1937 году. Этот видный иранский политик и первый председатель парламента страны продвинул идею о создании музея.
Тематические музей разделен на две части. Первая часть коллекции разместилась в здании из темно-красного кирпича. Оно было построено французским архитектором Андре Годаром и вобрало в себя черты стиля арт-деко, а также традиционной персидской архитектуры. Здесь размещается экспозиция, которая охватывает домусульманский период истории страны.
А рядом расположено более современное здание. Там размещена вторая часть коллекции - уже исламского периода.
Для тех кто не хочет читать об истории страны и я даже не побоюсь этого громкого эпитета, истории человечества - можно перепрыгнуть эту часть.
Слева от входа находится касса для продажи билетов, где он приобретается в любую из двух экспозиций (доисламский и исламский периоды). Стоимость их в обе экспозиции достаточно велика, но оно того стоит. После покупки билета необходимо сдать личные вещи в камеру хранения (окошко справа), но фотоаппарат можно оставить при себе - экспонаты разрешено фотографировать.
Посетителей в музее относительно немного - присутствуют как местные жители, так и редкие иностранцы. Сама по себе экспозиция занимает достаточно просторные площади и есть ощущение некоторой незаполненности.
Фактически активные исследования территории Персии стали проводить относительно недавно - с 50-х годов 20 века.
История Ирана многоступенчатая и достаточно многообразна. Её формирование определялось величайшими империями, взлетами и падениями целой плеяды династий, сопровождавшимися хаосом и беспорядками.
Несмотря на то, что стройной картины истории Ирана, как таковой, не существует даже сейчас, очевидно, что она начинается во времена глубокой древности.
География Ирана отличаются значительным разнообразием как ландшафтным, так и климатическим.
Вдоль западных границ проходит горная система Северо-Западного Загроса (Zagros), расчлененная несколькими ущельями с мягким и влажным климатом пригодным для земледелия и скотоводства.
Межгорные долины и котловины обеспечиваются водой из многочисленных водотоков. Большую часть страны занимает Иранское нагорье - обширные пустынно-степные пространства, знойные плоскогорья.
Плато окаймляют мощные труднодоступные горы, в большей части пустынные: c юга - система Загроса, с севера - Эльбурс (Alborz) и Туркмено-Хорасанские горы.
Сразу за Эльбурсом в Южном Прикаспии располагается область повышенного увлажнения с реликтовыми широколиственными лесами.
А крайний юго-запад Ирана, ныне носящий наименование Хузистан (Khuzestan, Xuzestan) представляет собой часть Месопотамской низменности, орошаемой реками Карун и Керке.
Плодородные почвы, жаркий сухой климат во многом роднит эту территорию с Нижней Месопотамией, что накладывает отпечаток и на особенности исторического развития этой области.
Именно эта территория считается одним из возможных путей миграции древнего человека в сторону юго-восточной Азии, о чем свидетельствует множество найденных находок,
относящихся к периоду неолита и палеолита.
Наиболее ранние археологические артефакты, связанные с той эпохой, были обнаружены в Кашафруде (Kashafrud) и Ганджи-Паре (Ganj Par).
В частности, в 2002 году в Ганджи-Паре (провинция Gilan) было найдено более 150 каменных артефактов (рубила, скребки, измельчители зерен и т.п.) относящихся к периоду раннего палеолита.
В эпоху среднего палеолита на территории Ирана обитали неандертальцы, носители мустьерской культуры каменных орудий.
Её следы были найдены регионе Загроса (горная система Zagros) и в центральном Иране.
А в пещере Дарбанд (Darband) в той же провинции на севере Ирана также были обнаружены каменные артефакты и останки животных, датируемые 250 - 200 тыс. до н.э.
Есть предположение, что изначально пещера была медвежьей берлогой, а позже в ней поселились люди.
В эпоху верхнего палеолита (около 36 тыс. лет назад) неандертальцы исчезают с территории Ирана и на их место приходят кроманьонцы.
Наступает последняя фаза ледникового периода (~ 18 тыс. лет назад) и начинается эпоха эпипалеолита (epipalaeolithic, поздний палеолит), которая просуществовала примерно до 11 тыс. до н.э.
По сравнению с предыдущими периодами у охотников-собирателей увеличивается разнообразие употребляемых в пищу животных и растений (к рациону добавляются фисташки и дикие фрукты, улитки, крабы). В то время стоянки древних людей были разбросаны на значительном расстоянии друг от друга и плотность населения, по-видимому, была низкой.
Последний ледниковый период постепенно сменяется потеплением, а кроманьонцы, все ещё промышляющие в основном охотой и собирательством, значительно усовершенствовали орудия труда.
Чога-Голан (Chogha Golan, Choga Khulaman) - одна из археологических зон в районе Загросских гор, где люди проживали в 12-9 тыс. до н.э. в докерамический период.
Считается, что эта культура является предшественником более поздних, которые проживали в восточной части Ирана.
Раскопанный курган содержал следы человеческой деятельности - остатки построек, глиняные фигурки людей и животных, каменные сосуды и орудия труда.
На стоянке были найдены останки домашней собаки, а также луки и стрелы.
Неолитический период (или новый каменный век) приходит на смену палеолиту и продолжается около 2 500 лет (10 - 7,8 тыс. до н.э.).
Характерные черты неолита — это каменные шлифованные и просверленные орудия труда, а также переход от присваивающего (охотники и собиратели) к производящему (земледелие и скотоводство) типу хозяйства.
Окончание неолита датируется временем появления металлических орудий труда и оружия. Карта на стене показывает основные места раскопок, относящихся к этому периоду.
Об этом периоде мало что было известно до открытия и исследования стоянки Асиаб (Asiab).
Она датируется 8,5 - 8 тыс. до н.э. и находится в окрестностях Керманшаха (Kermanshah). Это был небольшой лагерь охотников-собирателей, который населяли в определённые сезоны.
Было выяснено, что в пищу они употребляли диких коз и овец, а, кроме того, на стоянках того периода было обнаружено большое количество раковин улиток.
Археологи считают, что последние употреблялись в пищу только когда охота была неудачной.
Несколько поселений со сложными названиями Ганджи-Даре (Ganj Dareh) и Абдул-Хосейн (Abdul Hosein) были также найдены в Загросских горах.
Они относились к периоду 8 — 6,8 тысячелетия до н.э., к эпохе, так называемого, докерамического неолита, поскольку в то время еще не использовали керамику.
Один из стендов демонстрирует череп, найденный на месте раскопок в Абдул-Хосейн (Abdul Hosein). Его возраст ~ 10 тыс. лет.
Археологическая зона Ганджи-Даре (или "долина сокровищ") была открыта археологами в 1965 году.
Захоронения умерших производились внутри поселения, поэтому археологи получили возможность исследовать геномы древних людей для уточнения маршрутов миграции людей.
В этих же местах впервые были обнаружены следы одомашнивания коз и овец, а ведь именно переход к скотоводству означал совершенно новый тип хозяйства, который в свою очередь изменил архитектуру жилищ.
В том же поселении Ганджи-Даре, а также в западном Иране были найдены наиболее ранние сосуды, чаши, человеческие фигурки и фигурки животных, изготовленные из глины.
Юго-западная часть Ирана входила в так называемый плодородный полумесяц — регион, где впервые стали культивировать основные сельскохозяйственные культуры.
В частности, это происходило в деревне Сузы (Šuš или Шуш - один из древнейших городов мира, с 7 тыс. до н.э.) и Чога-Миш (Chogha Mish), чей возраст датируется 6,8 тыс. до н.э.
В ходе раскопок в Загросских горах также были обнаружены сосуды с вином возрастом около 7 тыс. лет.
В эту эпоху каменные орудия уже шлифовались и сверлились, появилось ткачество, активно развивается рыболовство.
В Ганджи-Даре были найдены здания прямолинейной планировки плотно пристроенные друг к другу. Стены их сложены из кирпича-сырца с использованием раствора.
Похожие находки были сделаны на нижних (старейших) уровнях поселения Гуран (Guran) расположенного в Луристане (Luristan),
а также в поселениях Али Кош (Ali Kosh) и Коха Сефид (Chogha Sefid), что к западу от гор Загрос.
В частности, в поселении Гуран можно проследить переход от хижин к домам, а также от докерамической эпохи к керамической.
Сначала появилась монохромная, а позднее — расписная керамика. Среди каменных орудий встречаются обсидиановые и появляются сосуды, выдолбленные из мрамора.
Были также обнаружены выточенные из мрамора и алебастра браслеты, бусы и подвески, изготовленные из раковин и бирюзы.
Поселение Али Кош - один из памятников становления сельского хозяйства. Оно представляет собой холм округлой формы, диаметром 135 метров.
Первоначально (7 - 6,75 тыс. до н.э.) дома жителей были сделаны из красной глины и необожженных кирпичей.
Население жило за счет сбора дикорастущих зерновых культур, выращивания пшеницы, охоты и разведения скота (коз).
Затем (6,75-6 тыс. до н.э.) архитектура стала более развитой - появились многокомнатные дома, дворы с очагом и хозяйственные ямы, стены жилищ стали скрепляться известковым составом. Возросла роль земледелия, хотя продолжался сбор дикорастущих злаков. Коза оставалась единственным домашним животным, усилилась охота на крупных копытных.
Торговля с соседями стала более интенсивной.
Расширяется ассортимент каменных орудий - были найдены разные зернотёрки, орудия из обсидиана. Встречаются плетеные циновки и корзины,
часть которых была покрыта асфальтом для водонепроницаемости. Были обнаружены фигурки животных и первые изображения человека, бусы из бирюзы и меди,
которые возможно являются наиболее древним металлическим изделием в мире.
Следующая ступень развития культуры ранних собирателей засвидетельствована в поселении Сохраб (Sarab, провинция Керманшах), датированного 7 - 6,1 тыс. до н.э.
В этом поселении была обнаружены сосуды сделаны из монохромной и расписной керамики.
Обожженную глину жители использовали и для другой цели - изготовления разнообразных статуэток, одна из которых называется сохрабская Венера.
Чога-Бонут (Chogha Bonut) - это поселение на юго-западе Ирана, расположенное в провинции Хузистан.
Считается, что оно основано еще в 7,2 тыс. до н.э., что делает его старейшим на юго-западе страны.
Поселение было обнаружено случайно в 1976 году, когда курган стали выравнивать для целей сельского хозяйства.
Недалеко от Чога-Бонут находится еще одно родственное, но более молодое поселение Чога-Миш (Chogha Mish, с 6,8 тыс. до н.э.), но о нем чуть ниже.
Важной находкой стало обнаружение глиняных табличек с клинописью.
В плодородной долине Солдуз на северо-западе Ирана (провинция Западный Азербайджан) было обнаружено поселение Хаджи Фируз (Hajji Firuz).
Раскопки были сосредоточены главным образом на неолитическом периоде, хотя найденные следы указывают на его существования вплоть до исламского периода (11 века).
Найденная культура продемонстрировала новый образ жизни, связанный с оседлым земледелием и нашедший отражение в благоустройстве домов, нарядной посуде и мелкой скульптуре.
Небольшие однокомнатные дома возводились из сырцового кирпича с заботой об убранстве интерьера. Полы тщательно покрывались желтоватой глиной и нередко окрашивались в красный цвет.
Иногда в пол вкладывались сосуды для хранения, но в основном в качестве хранилищ использовались специальные небольшие строения, расположенные вне жилых домов.
В этом поселении активно занимались виноделием, о чем говорят находки керамических горшков (5,4-5 тыс. до н.э.) с остатками винной кислоты и дубовой смолы, которую использовали в качестве консерванта.
Считается, что уже тогда был выращен вид винограда, аналогичный современному Vitis vinifera, из которого изготавливают и большинство современных вин. Конечно, качество древних вин уступало нынешним стандартам.
Было найдено также небольшое количество кремниевых изделий, хотя уже стали появляться медные.
Глиняная посуда часто изготовлялась с помощью плетенного каркаса с последующим отжигом. Роспись наносилась на желтоватый фон красной или коричневой краской и ограничивалась несложными геометрическими элементами.
Еще одно интересное поселение под названием Санг-и Чакмак (Sang-e Chakhmaq) было найдено на северо-востоке Ирана.
Оно позволяет проследить историю развития этих мест с 7,2 до 5,3 тыс. до н.э., которую условно можно разделить на четыре этапа.
В докерамический период строили большие глинобитные дома с отштукатуренными полами. Орудия труда изготавливались из местного кремня и костей, а также из обсидиана, импортируемого из других областей.
Со временем образ жителей меняется - появляются прямоугольные глиняные кирпичи, дома начинают планировать и строить вокруг очагов.
Были найдены многочисленные керамические печи для обжига, расположенные внутри домов и рядом с ними.
В поселении были также обнаружены фигурки животных, в частности, изготовленная из алебастра фигурка дикого барана.
Те же черты специализированных производств можно наблюдать в крупном поселение Тали-Бакун (Tall-i Bakun, Ширазская долина), которое относится к периоду 6 - 3,5 тыс. до н.э.
В самом старом слое была найдена грубо изготовленная керамика, которую затем сменили сосуды с геометрической росписью.
Также были обнаружены остатки плотно примыкающих друг к другу многокомнатных домов периода среднего энеолита (4 тыс. до н.э.), разделенные узкими улочками.
Остатки росписей и деревянных колонн свидетельствуют о некогда богатых интерьерах.
В поселении были развиты гончарные традиции и массовое производство расписной керамической посуды, а также статуэток людей и животных.
Чаши и кувшины расписывались зелеными, красно-коричневыми или коричневыми полосами.
Глиняная посуда производилась без помощи гончарного круга, но тем не менее отличалась высоким качеством. Были обнаружены печи для обжига керамики представлявшие собой небольшие двухъярусные горны.
Расписные сосуды являются одним из наиболее выдающихся произведений гончарного искусства древности.
Декоративная направленность этого искусства сказалась на трактовке фигур животных, которые в это время пользовались особенной популярностью у местных мастеров.
Геометрический орнамент трактуется как зооморфный с добавлением отдельных элементов фигур животных, в том числе рогов.
Реже встречаются быки, пятнистые барсы, рыбы, газели. Антропоморфные изображения крайне условны и связаны с магической символикой.
Практически отсутствуют медные изделия, что объясняется редкостью медных руд в районе Шираза.
Богатство и разнообразие найденных предметов свидетельствует о торговле с отдаленными регионами, где закупалась медь, лазурит, бирюза и иные материалы.
Таким образом в 4 тысячелетии до н.э. на территории Ирана находилось достаточно большое количество поселений, в том числе городского типа.
Наиболее известные из них относятся к легендарной джирофтской культуре Джирофте (3 - 1 тыс. до н.э., эпоха ранней бронзы), которая располагалась на юго-востоке Ирана, на территории провинции Керман (Kerman).
Несмотря на то, что в настоящее время не прекращаются споры о выделении джирофтской культуры в самостоятельную цивилизацию бронзового века, в любом случае это была одна из самых богатых артефактами культур Среднего Востока. Она занимала промежуточное географическое положение между Эламом на западе и Хараппским государством на востоке.
Ряд исследователей сопоставляют её с легендарным царством Аратта, которое описано в шумерской мифологии. Оно связанно с именами Энмеркара и Лугальбанды, двух ранних (полулегендарных) царей Урука,
также упоминающихся в "Списке царей" Шумера. Царство населяли древние арийцы, известные как Aratti (согласно Геродоту) или Artaioi, Arachosi и Gandaraei.
Около 1000 года до н.э. аратты якобы переселились на юго-запад в Персис (ныне провинция Фарс) и стали прямыми предками персов, а также парфян, бактрийцев и арахозийцев.
Как бы то ни было, в ходе археологических раскопок было обнаружено множество предметов домашней утвари высокохудожественного исполнения, что свидетельствует о существовании высокоразвитой цивилизации.
Рядом с поселком Тепе-Яхья (Tepe Yahya) также был обнаружен один из ремесленных центров.
Одно из поселений этой культуры (3 тыс. до н.э.) найдено вблизи города Шехдад (Shahdad, провинция Керман). Поселение быстро росло благодаря торговле с Месопотамией, о чем свидетельствуют найденные материалы, импортируемые из других регионов. Раскопки подтвердили наличие развитой для того времени металлообработки.
Интересно то, что Шехдад находится на окраине пустыни Деште-Лут (Dasht-e Lut), считающейся самым жарким местом в мире. Здесь была зарегистрирована самая высокая температура на поверхности Земли +710С.
Возможно пустыня скрывает следы других древних поселений, о которых когда-нибудь станет известно.
А рядом с поселком Тепе Яхья (Tepe Yahya) располагался ремесленный центр культуры Джирофта, где производилась керамика, которая экспортировалась в Месопотамию..
Ещё одним из мест, позволяющих проследить историю возникновения цивилизации можно считать Чога-Миш (Chogha Mish). Это большой холм, расположенный в предгорьях массива Загрос, рядом с северной границей равнины Сузиана (Susiana).
Начиная с 6,8 тыс. до н.э. здесь располагался крупнейший город (площадью ~ 17 га) относящийся к протописьменному периоду.
Есть даже предположение, что это был самый крупный из известных населенных пунктов, вплоть до 4,4 тыс. до н.э., пока соседний город Суза (Susa) не захватил первенство.
На протяжении многих веков люди селились именно на этом месте. Возникали и исчезали культуры, оставляя после себя следы в виде своеобразных форм гончарных изделий, отличающихся друг от друга.
На самую раннюю фазу развития указывает найденная во время раскопок отполированная керамика, которая часто раскрашивалась удивительно сложным для столь отдаленной эпохи орнаментом.
Керамические изделия последующих фаз также украшались геометрическими узорами, послужившими основой для дальнейшей эволюции орнамента, вплоть до появления в нем мотивов из жизни людей и животных.
В частности, было обнаружено изображения музыкального ансамбля, прародителя больших оркестров. Это подтверждает тезис о том, что даже в те времена музыка была организованной формой искусства. Разумеется, встречаются также и батальные сцены, указывающие на наличие военных конфликтов.
Найденные гончарные изделия смогли рассказать о быте, занятиях жителей, верованиях, а также о том или ином назначении различных кварталов города.
Население города в основном занималось сельским хозяйством, о чем свидетельствуют находки каменных серпов, мотыг и жернова для помола зерна.
Археологи открыли различные части обширного города — от фундамента, расположенного на возвышенности акрополя,
до уличных водостоков и стен жилых домов в нижней части холма.
Найденное огромное количество гончарных изделий всевозможных размеров и типов — начиная с миниатюрных косметических сосудов и
кончая огромными пифосами (хозяйственными сосудами) — рассказывает о быте, занятиях жителей, о том или ином назначении различных кварталов города.
В поселении обнаружили здание, выделяющееся размерами (15×10 метров) и мощью несущих конструкций, которое, предположительно стояло на искусственной платформе.
Это здание погибло в огне, а люди покинули поселение.
Чога-Миш посвящен целый зал с инсталляциями и плакатами, демонстрирующими его возможный вид.
Но самая большая загадка Чога-Миш - это так называемые конверты. Речь идёт о нескольких десятках полых сфер разного размера — от 4 до 23 сантиметров в диаметре,
которые были обнаружены ещё в середине прошлого века на территории археологического объекта.
Не желая разрушать глину, исследователи использовали компьютерную томографию и построили 3D модели артефактов.
Оказалось, что внутри каждого шара хранились различные геометрические фигурки — токены, которых было обнаружено 14 разновидностей: яйцевидные, пластинчатые, округлые, конусообразные и пирамидальные.
У исследователей не сложилось единого мнения, почему они имели разную форму и что обозначали.
Одни ученые полагают, что различные формы символизировали разные виды товаров, другие, что дело в числе: например, круглый значил единицу, а конусообразный — десять.
Детальный анализ показал, что изначально такой токен был обёрнут в ткань, которая разложилась со временем. Фактически - это первая в истории система хранения данных.
На экваторе у всех шаров (конвертов) есть печать. Иногда она появлялась также на полюсах.
Экваториальная печать, как правило, уникальна и содержит более сложные элементы с предположительно мифологическими мотивами.
Полярные, печати, напротив, повторяются и обычно представляют собой простые геометрические мотивы.
Все бы ничего, но возраст находки 5,5 тысяч лет, а это значит, что она примерно на 200 лет старше шумерской письменности.
В 1964 году артефакты официально на 3 года были переданы для изучения в университет Чикаго.
Но американцы в указанное в договоре время отказалась возвращать реликвии.
Совсем недавно Иран подал иск, выиграл его и в 2015 году артефакты вернулись на родину.
Протоэламиты - это общее название народностей на юге Месопотамии, отдаленных родственников современных дравидов из южной Индии.
На юго-запад Ирана протоэламиты проникли с востока в середине 5 тыс. до н.э., ассимилировав местные племена Загроса.
В середине 4 тыс. до н.э. в городе Сузы (Šuš, Шуш), установилось господство шумеров, ускоривших формирование эламской государственности.
После изгнания шумеров в Эламе возникла мощная держава, которая распалась в начале 3 тыс. до н.э. на города-государства.
Тогда же эламиты создали своё пиктографическое письмо, которое, к сожалению, до сих пор не расшифровано.
Тексты писались на глиняных табличках. А во 2й половине 3 тыс. до н.э. появилось эламское слоговое письмо, которое позднее было заменено шумеро-аккадской клинописью.
Из шумерских источников известен целый ряд эламских городов-государств: Сузы (Шуш), Аншан (Анчан), Симашки, Парахсе (позже Мархаши),
Адамдун (по-видимому, шумерская форма эламского названия страны Hatamti) и многих других.
Столицей Элама был город Сузы (Šuš, Шуш) считающийся одним из древнейших городов мира.
Есть версия, что название города возникло от названия цветка - лилии (на эламском — сусан или шушун), которых много произрастало в этой местности.
Государством управлял Верховный правитель - суккальмах (великий посланец) и его заместитель - суккал (посланец), как правило, младший брат правителя. Областями управляли отцы.
После смерти правителя власть передавалась по линии племянников по материнской линии, причем для семей были характеры женитьбы на сестрах и левират.
По верованиям жителей Элама, законы были установлены богами и их нарушение каралось богом солнца Наххунте.
История Элама развивалась в постоянном противостоянии государствам Двуречья: наиболее могущественные эламские правители неизменно пытались разграбить Месопотамию (Аккада, Ура), а месопотамские отвечали им взаимностью.
Тем не менее, Элам остается во многом загадочной страной: эламские источники недостаточно изучены, а месопотамские представляют Элам исключительно страной демонов и колдовства.
В 14 веке до н.э. Элам был завоеван Вавилоном, но около 1180 года до н.э. вавилонян изгоняют, а эламиты совершают поход в Вавилонию, разграбив её и увезя оттуда знаменитую стелу с законами Хаммурапи,
которую археологи нашли в Сузах.
В 12-9 веках до н.э. Элам вновь попадает под власть Вавилона и выступает как союзник в борьбе против Ассирии, но в 639 г. до н.э. терпит поражение от ассирийцев.
Около 550 года до н.э. Кир Великий преобразовал Элам в сатрапию Персидской державы.
Упоминается государство и в Библии, где сказано, что:
❞
Елам (родоначальник Элама) был семитом (Быт. 10:22).
Ещё до своего падения Содом подвергся нападению войск эламского Кедорлаомера, который действовал в союзе с царем Сеннаара (Быт. 14:1-11).
Эламиты славились своими лучниками (Иер. 49:35), однако были завоеваны ассирийцами и частично поселены в Самарии (Езд. 4:9-10).
В эламской земле располагался город Сузы (Дан. 8:2).
В музеи представлен ряд находок, относящихся к протоэламской и эламской культуре.
Здесь в районах субтропического климата, засушливых пустынь с небольшими речками появились ранние поселки земледельцев, такие, как Сиалк (Sialk), что расположен вблизи города Кашан.
Само же поселение основано в 6-5,5 тыс. лет до н.э., а в 3 тыс. до н.э. был построен самый старейший обнаруженный на территории Ирана зиккурат.
Более того, можно говорить об обнаружении останков двух зиккуратов на территории поселения.
Сиалк был отличным местом для основания города: здесь находились многочисленные источники воды, снабжавшие территорию с ближайших гор.
В здешних благодатных местах правители династии Сафавидов располагались на отдых, выезжая из столиц, и здесь же похоронен Пируз Нахаванди, персидский убийца Калифа Умара.
Толщина культурного слоя, обнаруженного в Сиалке, насчитывает около 14 метров. Большую часть находок составили расписанные глиняные сосуды, предметы из меди и камня, а также морские раковины.
Впервые Сиалк раскопала в 1930-е годы команда французских археологов, которая выявила несколько фаз в развитии поселения.
1-я фаза относится к 6 – 5 тыс. до н.э. это был поселок земледельцев, лишь недавно перешедших к оседлому образу жизни и живущих в глинобитных домах.
Встречается расписная посуда с имитацией корзин, медные украшения и булавки, архаические жатвенные ножи с кремниевыми вкладышами.
Более поздний слой указывает на существование поселка с сырцовой архитектурой, где получает распространение расписная керамика (в основном с животными) и медные изделия, изготовленные методом ковки (без литья).
Встречаются все еще изделия из камней - браслеты и бусы из диорита, сердолика и бирюзы.
В 4 тыс. до н.э. поселок уже состоял из многокомнатных домов из сырцового кирпича между которыми были узкие улочки. Изредка стены домов окрашивают в красный цвет.
Появляется керамика, изготовленная с использованием гончарного круга, ярко расписанная геометрическими орнаментами и зооморфными мотивами. Обжигается керамика в специальных двухъярусных печах.
Широко распространяются шаровидные сосуды на подставках, вазы и бокалы.
Заметен прогресс в металлургии - были обнаружены литые плоские кинжалы из меди, мотыги и печати с петелькой на обратной стороне.
В какой-то момент обитателей этих домов настигает трагедия - землетрясение.
В 3 тыс. до н.э. появляется серая или красная монохромная керамика, новые виды украшений и протоэламское письмо. Судя по найденным погребениям, относящимся к концу 2 и началу 1 тыс. до н.э., в которых были обнаружены украшения из золота, серебра и лазурита, Сиалк был достаточно богатым поселением. Анализ меди показал, что она была добыта в месторождении, расположенном в 300 км к юго-востоку от поселения.
Во втором могильнике в Сиалке, который датируется 9 - 7 веками до н.э., найдены расписные сосуды, в том числе с длинными носиками-сливами. Показательно, что росписи некоторых сосудов представляют собой рисунки лошадей, причем в могильниках были найдены конские удила.
Еще одно интересное поселение эламского периода называется Чога-Замбиль (Choghā Zanbīl), что означает "большой холм в виде корзины".
Оно расположено примерно в 30 км к юго-востоку от Суз в провинции Хузестан.
Первоначально на этой территории располагался священный город Дур-Унташ (город Унташа, Dur Untash). Он был посвящен великому богу Ишушинака (Inshushinak, Insusinak) - божественному быку,
которому поклонялись в Сузе.
Вокруг города были возведены три концентрических стены, внутри которых находился зиккурат с квадратным основанием со стороной 105 метров построенный из кирпича и цемента.
Сейчас его руины составляют высоту порядка 24 метров (менее половины существовавшей).
Когда-то фасад был богато украшен синий и зеленый глиной, а интерьер оформлен мозаикой из стекла и слоновой кости.
На вершине зиккурата стоял храм, из которого Ишушинак, как полагали, возносился на небо каждую ночь. Он был построен ~ 1250 году до н.э. царём Элама Унташ-Напириша.
В центре находилось 11 храмов малых божеств, хотя изначально планировали построить 22 храма.
Во внешних частях города находились королевские дворцы. Самые важные здания были построены из тысяч обожженных кирпичей с эламской клинописью.
Глазированные терракотовые статуи - быки и крылатые грифоны охраняли входы в зиккурат.
Комплекс не был в итоге завершен, о чем свидетельствуют тысячи сложенных кирпичей в одном месте.
В 640 годах до н.э. Дур-Унташ был атакован и разграблен силами ассирийского царя Ашурбанипала.
В поселении Чога-Замбиль было найдено колесо со спицами, изобретение которого привело к революции в военном деле на Ближнем Востоке - появились колесницы.
Когда было изобретено колесо неизвестно, но старейшие данные об их использовании известны из Месопотамии (~ 5 тыс. до н.э.).
Лурестан (Luristan) — одно из поселений, расположенных на западе страны.
Особо следует отметить луристанские бронзы — бронзовые бытовые изделия, оружие, детали конской сбруи, изображающие реальных и фантастических животных, выполненные в ирано-кавказском стиле.
Специфическим типом луристанского оружия являются кинжалы, имевшие плоскую рукоять с закраинами, которая инкрустировалась костью или другими материалами.
В национальном музеи собрана весьма неплохая коллекция луристанских находок.
Их относят ко 2-й половине 2-го тысячелетия до н.э. и связывает с касситами входившими в состав государства Элам. Но есть альтернативная точка зрения, согласно которой их датируют более поздним периодом
(8 — 7 веками до н.э.) и связывают уже с киммерийцами и скифами.
К сожалению, археологическая зона была почти полностью разграблена кладоискателями и огромное число артефактов попало на антикварные рынки.
А вот керамики в этом поселении было найдено очень мало.
Начиная с середины 2 тыс. до н.э. железные предметы были крайне редки, но они ознаменовали начало железного века, который пришел на смену бронзового, прежде всего в Месопотамии и Иране.
Но широкое использование железных предметов на Иранском плато началось в 9 веке до н.э.
Развитие железного века ярко демонстрируют находки, найденные в поселении Qeytariyeh, что вблизи от Тегерана.
На севере страны расположена провинция Гилян (Gilan, в древности Дайлам) - долина, которая раскинулась у побережья Каспийского моря.
Она орошается многочисленными реками, которые берут своё начало в горах Эльбурс (Alborz) и Талыш, и считается самой плодородной в Иране.
Кроме того, долина богата месторождениями угля, железных и медных руд.
Когда-то здесь существовала развитая цивилизация, поскольку в ходе раскопок, проведённых в этих районах, была найдена разнообразная глиняная посуда, а также предметы домашнего обихода, выполненные из камня и бронзы, а также различные украшения, в том числе и золотые.
Выразителен сосуд в форме быка, нос которого переходит в слив, а в ушах висят две золотые подвески. Характерно большое количество бронзового оружия — копий, стрел, мечей, кинжалов и булав.
Интересны также бронзовые фигурки зверей, в том числе быков в упряжке и людей, преимущественно вооруженных воинов.
Найдена была модель колесницы, представляющая собой пароконную упряжку на которой стоит вооруженный возничий.
Манна (Маннаи) - ещё одно древнее государство, располагавшееся на территории Ирана в 10 - 7 веках до н.э.
От самих маннеев надписей не дошло, археологически они плохо исследованы.
Все имеющиеся сведения дошли от ассирийских и урартских царей, похвалявшихся своими победами над этой страной.
Известно, что столицей Манны был город Изирту (сейчас Мехабад, Mahabad).
Маннеи возделывали хлеб, производили вино, а также известны развитым коневодством и высоким уровнем металлообработки.
В 616 году до н.э. ассирийские и маннейские войска были разгромлены вавилонянами в битве у Каблина. Ассирия пала, и вслед за ней мидяне окончательно завоевали Манну.
В последующие века территория Манны становится частью этнической Мидии.
Мидийцы и персы появились на иранском плато в начале 1 тыс. до н.э., но уже со второй половины 8 века до н.э. стали составлять большинство в различных областях Западного Ирана.
У них были развитые культурные традиции, развитое скотоводство, коневодство, земледелие и обработка металлов.
В сражениях активно использовались колесницы.
Первое иранское государство было основано в 7 веке до н.э. мидийцами, уничтожившими ассирийское государство.
О том, как далеко распространялась слава мидийского государства, можно судить по тому, что даже в 5 веке греки называли персов - мидийцами.
История Мидийского царства во многом известна благодаря Геродоту и ассирийским источникам.
Согласно этим записям до середины 7 века до н.э. у медян не было единой власти, однако, в ходе противодействия соседям было создано единое государство.
Столицей Мидии стал город Экбатаны (ныне Хамадан). Геродот его описывает как город, одна стена которого кольцом охватывала другую, а всего их было семь.
Внутри последнего кольца находился царский дворец и сокровищница. Потолки и портики дворцовых покоев были сделаны из кедра, обшитого золотом и серебром.
Последние 30 лет на территории бывшей Мидии велись интенсивные археологические работы.
Обнаруженные в результате их артефакты относятся к эпохе железного века и датируются периодом 1300 - 600 годами до н.э.
Мидийский царь носил титул Царя царей. Это означало, что он был первым среди равных вассальных царьков.
В это же время (начало 7 века до н.э.) представители персидских царей из рода Ахемена сумели образовать державу подчинившую большую часть Древнего мира.
Архемениды уважали традиции и обычаи народов, не заставляли их следовать своим нормам, что для того времени было весьма прогрессивно.
Это позволило сохранить самобытность покоренных народов и снять возможные протестные настроения.
Результатом завоеваний Кира, Камбиза и Дария была образована Ахеменидская империя, куда входила огромная территория от части Индии, Месопотамии, Египта, Кавказа до Греции.
В тоже время Элам со своей почти трехтысячелетней историей практически исчезает.
В 558 году до н.э. царем персидских племен становится Кир II. В то время на всём Ближнем Востоке оставалось всего четыре крупные державы: Мидия, Лидия, Вавилония и Египет.
Через 5 лет Кир поднял восстание против Астиага, царя Мидии, в вассальной зависимости от которого находились персы.
Война длилась три года и окончилась в 550 году до н.э. полной победой персов. Экбатаны, столица бывшей Мидийской державы, стала одной из царских резиденций Кира.
Покорив Мидию, Кир формально сохранил Мидийское царство и принял официальные титулы индийских царей: великий царь, царь царей, царь стран.
Всеми историками Кир Великий описывается, как человек умный, милосердный и решительный, уважавший веру и убеждения других людей. Достаточно отметить то,
что он стал единственным неиудеем, упомянутым в Священном Писании, как пророк и спаситель.
Следующим великим царем стал Камбиз, который расширил границы империи вплоть до Египта и греческих колоний в северной Африке.
После прихода к власти Дария (522-521 годы до н.э.) империя достигла максимального территориального расширения и подверглась глубоким реформам.
Началось строительство царских резиденций в Сузах, Персеполе и активное противостояние с греческими полюсами. Даже поражение на Марафонской равнине (в 490 годах до н.э.) не остановило его успешную кампанию.
За более, чем тридцатилетнее правление Дарий сумел включить в империю Киренаику и Фракию, а также завоевал Индию до Инда, подавил ионический мятеж в 499 году до н.э., которым руководил тиран из Милета.
Пасаргады (Pasargadae) были столицей Ахеменидской империи при Кире Великом, однако, в ~560 году до н.э. царь затевает строительство нового города - Парса (Pārsa), всего в 70 км от столицы (50 км от современного Шираза). А уже царь Дарий I переносит в нее столицу после 520 года до н.э., продолжив масштабное строительство.
От названия города пошел этноним персия, а вот греки называли город Персеполь (Persepolis) и это название в итоге стало общепринятым.
Что такое Персеполь знали все жители времен могущества Персии.
На его строительство ушло полвека. Сюда были вовлечены лучшие строители огромной персидской империи, что сделало новый город удивительно красивым и роскошным.
Он был обнесен с трех сторон стеной, а оставшуюся часть подпирала скала. Внутри располагалось множество сооружений - от казарм и конюшен до дворца царя.
Сейчас развалины Персеполя представляют собой огромный дворцовый комплекс на высокой платформе, остатки культовых сооружений, водопровода, канализации и других построек.
В 5 километрах от Персеполя находится царская гробница Накше-Рустам, по сути аналог египетской Долины Царей.
Центр комплекса — Ападана Дария, приподнятый над террасой на 4 метра церемониальный зал с 72 колоннами.
К нему ведут две парадные лестницы, настолько пологие, что по ним можно было проехать на колесницах.
Главная ценность этих лестниц и всей террасы Ападаны — это рельефы, высеченные на каменных плитах.
На внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а на внутренней — шествие слуг несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином.
Такое же действие запечатлено и на рельефах самой Ападаны: здесь в процессию выстроены представители покорённых народов.
У восточной двери Ападаны изображён восседающий на троне царь царей Дарий I, за ним стоит наследник престола Ксеркс.
Далее располагалось огромное помещение, названное археологами Залом ста колонн, по количеству найденных оснований колонн.
По бокам северного портика стояли большие каменные быки, а восемь каменных ворот были украшены сценами из царской жизни и сражений царя с демонами.
Оба парадных помещения, Ападана и Зал ста колонн, почти квадратной формы. К зданиям, где они расположены сзади примыкают лабиринты кладовых и жилых помещений.
Справа от Ападаны находился Тачара (жилой дворец) Дария I, также украшенный рельефными изображениями.
Во дворце имеется надпись их создателя: Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Гистаспа, Ахеменид, построил этот дворец.
В южной части платформы был еще дворец Ксеркса, жилые и подсобные помещения, а также царская сокровищница, украшенная рельефными изображениями Дария и Ксеркса.
На окраине Персеполя археологи обнаружили гробницу печально известного Дария III, последнего царя династии Ахеменидов.
Оставшаяся незавершённой, она выглядит забытой и заброшенной.
В ней так и не нашлось места телу бесславного царя, её рельефы непрорезаны и схематичны.
В 330 году до н.э. войска Александра Македонского нанесли молниеносный удар с гор и заняли город. Через несколько месяцев он разрешил войскам разграбить его.
Восточный дворец Ксеркса был подожжен по одной легенде Таисией Афинской, по другой - самим Александром и пожар распространился на весь город.
Считается, что была месть за сожжение Афинского Акрополя во время греко-персидских войн.
В результате пожара были уничтожены драгоценные экземпляры Авесты (собрания священных текстов зороастрийцев), написанные на бычьих шкурах золотыми чернилами.
В 318 году до н.э. Персеполь оставался столицей Персии, как провинции Македонской империи, но город уже потерял свое могущество.
В средние века город пришел в полное запустение, его постройки разбирали местные жители вплоть до 30х годов 20 века, когда было произведено первое серьезное обследование руин столицы Персии.
Но вернемся немного назад, во времена правления Дария I Великого (522—486 годах до н.э.).
В те времена Сузы (Elamitic, Susim), бывшая столица Элама, стала одной из его любимых резиденций.
Поэтому не удивительно, что при проведении раскопок Великих врат дворца Ахеменидов в Сузе была обнаружена необычная статуя, представляющая собой царя Дария I Великого.
Она была выполнена в египетском стиле и содержала иероглифические знаки. Осталось неясным, как эта статуя, сделанная на территории древнего Египта, оказалась в древней Персии.
Считается, что попала она в Персию после 486 года до н.э., когда египтяне восстали против власти сына Дария и его преемника - Ксеркса.
Ему удалось завоевать страну и не исключено, что он увез статую отца из Гелиополя в Сузы.
Царь Дарий представлен со всеми регалиями фараона Древнего Египта, включающими традиционную символику культа Хапи.
Он ассоциировался с объединением территории и государственного аппарата Нижнего и Верхнего Египта.
На пьедестале представлены небольшие изображения и картуши двадцати четырех стран, завоеванных Дарием.
В 486 году до н.э. Ксеркс I решил закрепить территориальные завоевания отца и вторгся на территорию Греции,
где потерпел сокрушительное поражение в сражениях на море у Саламина (480 г. до н.э.) и на суши при Платее (479 г. до н.э.).
Греческими источниками Ксеркс I представляется как жестокий деспот без малейшего воображения, но его методы управления в Вавилоне этого не подтверждают.
Во время его правления был расширен и размах строительства в Персеполе.
Удивительно то, что несмотря на противостояние между персами и греками, последние стали во многом перенимать стиль (образ) жизни своих врагов.
В 4 веке до н.э. с запада для империи возникла серьезная угроза в виде набирающей силу македонской державы, располагающей первоклассной армией и талантливыми полководцами.
1 октября 331 года до н.э. вблизи Гавгамелы (30 км от Мосула, Ирак) произошла крупнейшая и судьбоносная битва между войсками Александра Македонского и Дария III, где была предрешена участь ахеменидской державы.
Дарию III удалось избежать плена и отвести остатки войск в Мидию, где он был убит своим союзником. Путь Александра на Персеполь и Сузы был открыт.
Для завоеванных народов Александр был не освободителем, а скорее наследником последнего из рода Ахеменидов. Более того, сам царь стал заимствовать образ жизни персов и церемонии ахеменидского двора,
что постепенно отдалило его от собственных соратников. После смерти Александра, общее положение в Персии оставалось спокойным, хотя в ряде областей вспыхивали мятежи.
Один из военачальников Александра Селевк I подчинил Месопотамию и Иран. Его сын - Антиох I был рожден от союза с иранкой, на которой Селевк женился в ходе грандиозной свадьбы,
устроенной Александром в Сузах в 324 году до н.э. Он был воспитан в обеих культурах.
В итоге, вплоть до завоевания страны римлянами, ею правили селевкиды.
В 64 году до н.э. после победы в третьей Митридатовой войне Помпей присоединил территории бывшей империи к Риму, как провинцию Сирия.
Около 250 года до н.э. в сатрапии Парфия, подконтрольной Селевкидскому государству, возникло Парфянское царство, когда кочевые племена парфов под предводительством Аршака I вторглись в провинцию.
В ходе долгих и кровопролитных войн парфяне подчинили почти всю территорию современного Ирана.
По другой версии Андрагор, селевкидский наместник, провозгласил свою независимость и создал новое царство, названное по месту его расположения Апартик (Aphartik), а вторжение племен просто совпало с этими событиями. Есть еще несколько не менее интересных версий образования государства.
В начале 1 века до н.э. при Митридате II устанавливаются контакты с римлянами, которые для парфинян становятся основными противниками.
Борьба шла с переменным успехом и требовала значительных усилий, но держава постепенно слабела.
В итоге в провинции Парс возвысился род Сасанидов, которые считали себя наследниками персидских Ахеменидов. В 226 году до н.э. в битве пал последний царь из династии Аршакидов и его дети сбежали в Армению,
а престол перешел к Сасанидам.
Примерно к тому же периоду относятся, так называемые соляные люди — мумии, обнаруженные в соляных копях Чехрабад, к западу от города Зенджан.
Зимой 1993 года шахтёры наткнулись на останки человека с длинными волосами и бородой и несколькими артефактами.
Тело оказалось погребено в середине тоннеля, длина которого составляла 45 метров.
Возраст соляного человека № 1 был оценен в 1 700 лет.
Внешность его (длинные волосы, борода, золотая серьга в левом ухе) позволила определить его как влиятельного или богатого человека. Причина появления его здесь, а также смерти, так и остаются загадкой.
Всего были найдены останки 6 людей, большинство из которых погибло в результате обрушений в шахтах в которых они работали.
После смерти Александра Македонского последний ахеменидский сатрап Мидии Атурпатак (Атропат) провозгласил себя царём на севере своей бывшей сатрапии, в районе озера Урмия,
основав таким образом государство Малая Мидия (или просто Атропатена).
От слова Атропатена позже возник топоним Азербайджан (Адурбадган и Мад-и-Атурпаткан).
В начале н.э. династия Атропата пресеклась, и Атропатена вошла в состав Парфянского царства, затем Сасанидской империи.
Область к западу от озера Урмии (греч. Сигриана), входила тогда в состав царства Великая Армения.
После прихода к власти персидской династии Сасанидов, на территории Ирана возникла новая империя, просуществовавшая с 224 по 651 годы н.э.
В конце 3 — начале 4 веков от империи отпал ряд областей на Востоке, однако во время правления Шапура II власть в ранее утраченных областях была восстановлена.
По договору 387 года к Сасанидам отошли районы Месопотамии и большая часть Армянского царства.
Бишапур (Bishâpûr) — древний персидский город, ныне пребывающий в руинах, признанный важным историческим памятником эпохи Сасанидов.
Он расположен к югу от современного города Фалиян, на древней дороге между Персией и Эламом, которая соединяла Фирузабад и Истахр (Персеполь) с Междуречьем.
Город основал в 266 году до н.э. царь Шапур I, второй царь Сасанидов и назвал его в буквально город Шапура. Сюда же была перенесена столица из Истахра.
Шапур - царь исключительного полководческого таланта. В течение своей жизни он трижды сумел наголову разбить римские войска,
причем в третьем сражении (260 году до н.э.) был пленен римский император Валериан, чего не случалось за всю историю Римской империи.
В строительстве города принимали участие пленные римские солдаты императора Валериана и он был украшен многочисленными рельефами, прославляющими победу Шапура над римлянами.
Бишапур оставался столицей империи - вплоть до пришествия ислама и первых арабских нашествий и был заброшен лишь в 10-м веке.
Сейчас город представляет собой древние руины, по которым можно составить лишь обрывочное впечатление о его былом величии.
Сохранились остатки крепостных стен, административных зданий, храма Анахиты (богини воды) и фрагменты бывшего императорского дворца, украшенные великолепной мозаикой и резьбой по камню.
Найденный грандиозный дворцовый комплекс был назван археологами Сасанидский Версаль.
Знаменитые мозаики в колонном дворце - это свидетельство немалого влияния византийской культуры на искусство Сасанидского времени.
В то же время стены дворца украшены по фасаду каменными рельефами ахеменидского стиля.
Наибольшего расцвета империя Сасанидов достигла при Хосрове I Ануширване (в 531—579 годах), при котором часть старой знати оказалась в непосредственной экономической зависимости от государства и царя,
а также возросла роль бюрократического аппарата и чиновничества.
С начала 6 века империя периодически с переменным успехом воевала с Византией.
В 558—570х годах Сасаниды разгромили эфталитов и включили в состав государства ряд областей в Афганистане и Средней Азии, а затем Йемен.
Однако длительная война с Византией привела к истощению материальных ресурсов государства и резкому увеличению налогов, а, следовательно,
подорвало политическое и экономическое могущество государства Сасанидов.
Наибольшее (но кратковременное) расширение границ государства Сасанидов случилось в правление Хосрова II Парвиза (Победоносного, правил в 591—628 годах) —
внука Хосрова I Ануширвана, который расширил территорию страны почти до пределов державы Ахеменидов.
С 628 по 632 год сменилось около 10 царей. При Йездигерде III (в середине 7 века) империя Сасанидов потерпела поражение в 14-летней борьбе с Арабским халифатом и была им поглощена, но это уже другая история о которой рассказывают экспонаты во втором здании, где выставлены артефакты относящиеся к Исламскому периоду.
В музеи достаточно много стендов с находками, обнаруженными при раскопках в самом Тегеране и вблизи него.
Совсем недавно считалось, что люди в этих местах поселились 3 000 лет назад спасаясь от знойного жара солончаковых пустынь на юге.
Но вот совсем недавняя находка в районе тегеранского базара увеличила возраст города почти в 2 раза - до 5 тыс. до н.э.
Открытие было сделано случайно. Одна студентка шла через Тегеранский базар и обратила внимание на некоторые куски керамических изделий.
Они лежали в грунте поднятом наверх в ходе земляных работ столичной канализационной компаний.
Девушка сразу поняла историческую ценность находки, взяла с собой несколько фрагментов и отнесла их своему преподавателю археологии.
Тот подтвердил, что керамика древняя и на этом месте начали раскопки.
В итоге были обнаружены и другие предметы древности, в том числе и скелет женщины семитысячелетней давности.
К их числу относится полностью сохранившийся сосуд, найденный у изголовья скелета.
Во время осмотра экспозиции музея произошел неприятный инцидент. Ещё во втором зале моя зеркалка выдала 99 ошибку и перестала работать фокусировка объектива. Попытка реанимировать его к положительному результату не привела и часть фотографий пришлось делать на iphone, что, увы, отрицательно сказалось на их качестве. Второй штатный объектив (18-55) остался в номере отеля:(
Но не буду о грустном, а продолжу историю Ирана с исламского периода...
Исламский период
Для хранения культурного наследия исламского периода в октябре 1996 года в непосредственной близости от Музея древнего Ирана была открыта "сокровищница исламской эры".
Здание состоит из четырех этажей: на двух из них проводятся временные выставки и есть зрительный зал, на двух других - экспонируются артефакты, относящиеся к исламскому периоду.
Один этаж этого хранилища отведен под экспонаты, классифицированные тематически и включает в себя коллекцию экземпляров Священного Корана, а также рукописные книги,
образцы живописи и каллиграфии, астрономические приборы, керамику, изделия из металла и текстиля, включая драгоценные ковры.
Захожу здание, где встречаю охранника, который на плохом английском посоветовал мне начать осмотр музея со второго этажа, где можно присоединиться к только что начавшейся экскурсии. На моё замечание о том, что я один, а не в составе группы он ответил, что ничего страшного в этом нет.
Около лифта, в холле музея заинтересовало эпическое полотно изображающее батальные сцены.
Поднявшись на второй этаж, действительно, наткнулся на экскурсию, причем группа была явно интернациональная - часть народа говорила на немецком, часть на английском и французских языках.
Экскурсовод медленно продвигался от стенда к стенду, рассказывал об экспонатах и давал достаточно много времени на осмотр и фотографирование. Немного послушав его, я опередил группу и пошел осматривать экспозицию самостоятельно. Людей в музеи исламской культуры было значительно меньше, чем в первом здании.
В зале керамики музея исламского периода можно наблюдать этапы развития гончарного искусства с ранних исламских веков до конца Каджарской эпохи, но обо всем расскажу по порядку...
Территорию Сасанидского государства к началу арабских завоеваний (632-633 годы) населяли многие народы, исповедовавшие различные религии: большинство - зороастризм,
значительную часть городского населения составляли христиане, были и общины иудеев.
Распространение ислама среди покоренных народов шло на редкость быстро и успешно по целому ряду причин.
Тем не менее подчинение всей территории Сасанидского государства, за некоторым исключением, осуществлялось насильственным путем, силой оружия, поскольку населявшие Иран народы в то время уступали арабам в военной силе.
Проникновение арабов на территорию нынешнего Ирана началось с Хузестана, провинции, расположенной к востоку от русла рек Тигра и Евфрата.
Одной из самых значимых побед арабов над персами была победа при Кадисии (638 год) во время правления халифа Омара, после чего арабы пошли в наступление и захватили значительную часть Ирана.
С 632 года, на протяжении 25 лет, центром исламского государства был город Медина, а Иран находился под управлением халифов - до тех пор, пока имам Али не отправился в 656 году
в Куфу и не утвердил этот город в качестве центра мирового исламского государства.
После его мученической смерти и переходом халифата к роду Омейядов, столица исламской империи была перенесена в Дамаск.
Правление рода Омейядов продолжалось до 750 года. Правители превратили религиозный халифат в султанат и расширили территорию государства вплоть до Средней Азии и границ Китая.
После очередной междусобицы халифат перешел к Аббасидам. В халифате Аббасидов была введена должность великого визиря, обладающего огромными полномочиями, за исключение сферы просвещения и судебной, где заправляли духовные лица.
Армия была модернизирована в хорошо организованную наемную, что отличало её от предыдущей - состоящей из кочевников-бедуинов.
Основой армии стала гвардия халифа, составленная из рабов - гулямов (мамлюков). Но смена правящего строя спокойствия не принесла, а привела к восстаниям и междусобицам, которые в итоге стали предпосылками к распаду государства.
По мере расширения Арабского халифа контроль центра над провинциями ослабевал и в Иране появились местные династии - Тахириды (821-873 годы), Саффариды и Саманиды (конец 9 века).
Саманиды правили более полувека. Все они (и последующие династии) приходили к власти являясь сначала вассалами своих сюзеренов, затем свергали последних путем мятежа.
В 8 веке в Иран проникают кочевые тюркские племена, которые переходят к оседлому образу жизни, создавая царские дворы по образцу Сасанидов.
Один из вождей в 962 году основал династию Газневидов, которая одержала множество военных побед в Индии. При их дворе собрался круг поэтов, в числе которых был Фирдоуси.
Вождь племени тюрок-огузов Тогрул-бек Сельджук поднял восстание, занял Багдад и получил султанский титул, после чего объявил столицей Рей и положил начало новой династии.
При Сельджукидах развивалась архитектура, при них творили Омар Хайям, Мухаммед Газали, Фарид-ад-дин Аттар.
Царствование династии сопровождалось постоянными восстаниями в провинциях и вторжениями тюркских племен.
В начале 12 века государство стало клониться к упадку, чему способствовали первый крестовый поход, из-за которого империя утратила часть территории, рост феодальной раздробленности и сепаратистские стремления вассалов.
В начале 13 века государство столкнулось с нашествием монголов. В 1256 году внук Чингисхана Хулагу-хан вторгся в Иран и уничтожил Аббасидский халифат захватив Багдад.
Вернувшись в северо-западный Иран, он основал династию Хулагуидов, приняв образ жизни персов.
А музее есть керамические изделия, относящиеся к этому периоду (начало 14 века), изготовленные с использованием техники золочения и подглазурной росписи.
Интерес представляет также михраб из золотистой плитки из города Исфахан (Isfahan), известный под названием "Дверь в рай" (1308 год).
Со временем позиции монголов постепенно ослабли, но затем в результате длительных войн Тимур (Тамерлан) захватил территорию Иранского нагорья (1380-1395 годы).
Однако после его смерти от империи Тимуридов постепенно стали отделяться территории Ирака, Азербайджана, периодически вспыхивали междоусобицы.
Тимуриды покровительствовали наукам и искусствам, что отразилось на развитии литературы, архитектуры, поэзии, математики и астрономии. Времена их правления называют "тимуридским ренессансом".
В 1501 году кочевные узбеки хана Шейбани захватили Самарканд, который был тогда столицей империи и вытеснили из него последнего тимурида Бабура. А в 1502 году шах Исмаил I смог сплотить вокруг себя тюркские племена, разбить хана и изгнать узбеков. Он основал новую азербайджанскую династию Сефевидов, которая привела государство к процветанию и восстановлению военной мощи.
При Сефевидах (1499—1722) тюркский (азербайджанский) язык стал официальным языком двора, хотя персидский также оставался рабочим языком. Шиизм объявили государственной религией, объединив под ним персов и турок, проживающих на территории страны. На этот же период приходится начало периодических военных столкновений с Османской империей, которые привели в итоге к договору о границе, нерушимому до 19 века.
В 1598 году шах Аббас I перевел свой двор в Исфахан, создал регулярную наемную армию (с огнестрельным оружием). Внутри государства Аббас старался поднять торговлю, строил много дорог, мостов, караван-сараев, базаров. Однако из-за своей подозрительности он расправился с наследниками и фактически стал причиной вырождения своей династии.
Во времена правления Султана Хусейна (1694-1722 годы) афганские племена захватили Исфахан и, несмотря на то, что шах отрекся и признал их вождя правителем, целостность страны была нарушена.
Этот период истории в музее представлен множеством экспонатов. Развитие гончарного мастерства отразилось в технике голубоватой и белой росписи на керамических изделиях 15-16 веков.
А книги - просто шедевры, расписанные яркими красками и каллиграфическими шрифтами.
Очень красиво!
Драгоценные молитвенные коврики, изготовленные из шелка,...
... образцы верхней одежды,...
... и вооружения 17 века.
В 1709 - 1722 годах объединенные афганские племена вторглись в Персию, разгромили персидское войско и осадили Исфахан. При Петре I прикаспийские земли были уступлены России (1723 год), но так и не были заняты русскими войсками и по договору 1732 года они были возвращены шаху.
Представитель туркменского племени афшаров Надир-кули начал войну против афганских и турецких захватчиков, изгнав их и в итоге основал новую династию Афшаров. Он стал известен под именем Надир-шаха. Ему удалось осуществить успешный набег на Индию и захватить в Дели богатые сокровища, а также разбить узбеков, но в итоге шах пал жертвой заговора.
С 1760 по 1925 годы страной правили несколько шахов, относящихся к династиям Зендов и Каджаров.
К этому периоду относятся наиболее полные коллекции драгоценных экземпляров священных книг...
... каждая из которых произведение искусства.
Здесь же представлены золотые изделия из Исфахана,...
... коллекция драгоценных шкатулок,...
... оружия, ...
... и златотканая рубашка.
В 19 веке началась "большая игра" между Россией и Великобританией за контроль в Центральной и Южной Азии.
В это время Иран потерял часть территории и попал под влияние более сильных стран, хотя и пытался усилить армию и государственный аппарат.
В 20 веке страна прошла через череду революций и восстаний вплоть до Исламской революции 1979 года, которая завершила правление шахов.
Новая конституция обеспечила духовенству управление страной и объявила Аятоллу Хомейни пожизненным факихом (руководителем).
Завершает экспозицию музея интересная коллекция драгоценных молельных ковриков,...
... расшитых золотыми нитями в различных техниках...
... и различными узорами,...
..., а также коллекции драгоценной посуды, изготовленной из стекла, металлов и керамики.
А в центре всей экспозиции - фолиант из священного Корана, вероятно, написанный в 15 веке Гияс ад-Дин Байсонкур ибн Шахрухом, тимуридским принцев, который активно покровительствовал искусствам.
Выйдя на улицу из прохлады музея, замечаю небольшую палатку с исторической литературой и туристическими изданиями.
К сожалению, почти все книги на фарси, а те, которые были на английском языке совсем не впечатлили:(
Улицы Тегерана (Tehran)
Тегеран является третьим после Стамбула и Каира городом Ближнего Востока. В нем проживает почти 9 миллионов жителей, а с пригородами (Большой Тегеран) около 14 миллионов.
В обоих городах мне приходилось бывать, поэтому хотелось бы отметить, что если с Каиром у Тегерана есть много схожего, то вот у Стамбула уже совершенно другой дух города.
В Тегеране достаточно много приезжих афганцев, которые бежали от войны, здесь обосновались и теперь работают в качестве чернорабочих.
Но основу населения составляют персы, азербайджанцы и мазендеранцы, также есть и армяне, ассирийцы, курды, евреи, бахаи, зороастрийцы.
Рельеф города достаточно интересный - северная его часть расположена у подножья горного хребта Эльбурс (Alborz, до 2 000 метров над уровнем моря), а южные пригороды (Рей, Султанабад)
вплотную подходят к территории каменистой пустыни Деште-Кевир (Кавир, Dashte Kavir-Salt Desert). Самая высокая гора, возвышающаяся над Тегераном, называется Точал (Tochal) (3 964 метров).
Из-за такого перепада высот возникает множество проблем. Например, бурные дождевые потоки, идущие с гор. Именно поэтому была создана сложная сеть подземных и наземных каналов, проходящих по всему городу.
Вторая проблема мегаполиса - экология. Из-за высоких гор на севере, большого числа машин и промышленных предприятий (35% совокупного промпроизводства сосредоточено в Тегеране) город совершенно не проветривается и сильно загазован.
А если к этому добавить летнюю жару, то становится совсем тяжко.
Климат в городе также резко отличается: на севере прохладнее и более влажно, а вот на юге сухо и жарко.
Основное место проживания обеспеченного населения - это северные районы города, поскольку ближе к горам воздух свежее и чище.
Именно там расположены современные здания, широкие развязки и офисы крупных компаний.
Большинство наших встреч проходили в северной части города, куда приходилось ездить из центра на такси.
Некоторые партнеры, с которыми мы вели переговоры интересовались, почему мы не остановились в гостинице на севере, где гораздо приятнее.
На севере также более красивые пейзажи, есть горнолыжные курорты и смотровые площадки в горах, куда можно поднять на фуникулере.
Бедняки обычно селятся на юге столицы, но мы туда не заезжали. В центре расположены основные достопримечательности - дворцы, музеи, национальная сокровищница и наконец Большой базар.
Если пользоваться услугами такси, то желательно заранее распечатать карту с отметкой место назначения.
Но даже имея такие распечатки водители такси устраивают целые консилиумы, чтобы понять, как туда доехать.
Совершенно нормальной практикой у таксистов считается попросить номер телефона того человека, с которым
вы планируете встретиться и начать названивать ему чтобы уточнить дорогу.
Или остановиться у обочины и расспрашивать прохожих, как проехать к нужному адресу.
Вообще в Иране адреса принято указывать следующим образом: сначала пишется самая большая улица к точке следования, потом улица поменьше, еще меньше и так далее.
Такси в Тегеране бывают нескольких видов - Taxi и Agency. Taxi совершают поездки на небольшие расстояния между площадями или крупными транспортными узлами.
Остановив машину или подойдя к водителю такси нужно назвать адрес и желательно заранее согласовать стоимость поездки (не можете объясниться - пишите на бумажке).
В городе могут быть очень серьезные пробки и даже если поездка потребует много времени, то заплатите исключительно ту сумму, которую согласовали.
Водители Taxi могут отказать в поездке если им не по пути или нет желания и времени ездить по удалённым частям города.
Еще считается нормальным в Taxi подсаживать других пассажиров, которым более-менее по пути и если вы не хотите чтобы так делали, можно сразу сказать об водителю.
В этом случае поездка выйдет дороже, но в целом Taxi дешевле Agency.
Машины Taxi обычно покрашены в желтый цвет, Agency - в зеленый, есть и другие варианты окраски. Марки машин разнообразные - Peykan и Iran Khodro (местный автопром который все ругают),
более современные Пежо и другие автомобили, которые из-за санкций покупают обычно в соседней Турции.
Agency везет только вас, оно подороже. Есть также машины "women only". Водители не говорят по-английски, но при этом будут пытаться рассказывать о местных достопримечательностях.
Любят также спрашивать откуда вы и вспоминать что-нибудь о вашей стране.
Про Россию почему-то в основном говорят про Санкт-Петербург, естественно, знают фамилию нашего президента и очень уважают его,
а вот фамилию Д.Медведева произносят достаточно забавно Медведо'фф (с сильным ударением на последний слог).
При необходимости таксисты могут выписать квитанцию на бланке (запомните волшебное слово - "фактура").
Квитанция представляет собой заполненный от руки бланк, который, впрочем, свободно продается, без печати, только с подписью. Любую бухгалтерию такая квитанция приведёт в ужас, поскольку все надписи таксисты пишут на фарси.
Со многих точек города прекрасно видна высокая телебашня Бордж-е Милад (Borj-e Milâd), гордость Тегерана, построенная в 2007 году.
Она шестая по высоте в мире (435 метров). Башня доступна для посещения и оттуда открывается прекрасный вид на город.
Отдельная тема - это манера вождения водителей. Она ужасная! Водители часто не пропускают пешеходов даже на зелёный цвет светофора и выезд на встречку тоже обычное дело.
Сами пешеходы тоже особо не стесняются - прут прямо в поток машин, лавируя между ними, как матадоры на бое быков.
Говорят, что смертность на дорогах Ирана достаточно высокая, хотя за всё время мы не видели ни одной аварии.
В общем самая большая опасность, которая ждет вас в Тегеране - это пересечение дороги.
В городе достаточно много мотоциклистов, многие из которых скрываются под навесом для защиты от палящего солнца.
Несколько слов об архитектуре города. Как было отмечено выше, в Тегеране сложно найти красивые образцы национальной архитектуры - город во многом обезличен в отличие от других городов страны.
Очень много серых железобетонных построек, нет единого архитектурного стиля. Усугубляется всё достаточно сильным смогом и многочисленным транспортом.
Некоторый интерес представляют собой мраморные помпезные здания правительственных учреждений, но фотографировать их категорически запрещено, о чем предупреждают соответствующие знаки.
И тем не менее, есть достаточно интересные места в городе, некоторые из который удалось посмотреть между встречами, проезжая мимо них на такси, а у других удалось побывать.
Отдельная тема - наглядная агитация. Обычно она антиамериканская и патриотическая. Особенно интересно "расписано" здание бывшего американского посольства - фактически произведение искусства.
Есть плакаты посвященные памяти недавней войне с Ираком (1980-1988 годы), её героям и, разумеется, официальным и духовным лидерами.
Во время войны город регулярно подвергался обстрелу иракскими ракетами, так называемыми "керосинками", что влекло за собой значительные жертвы среди гражданского населения и разрушения.
А в северных районах города есть и более миролюбивые граффити, украшающее стены домов,...
... опоры мостов,...
... и самые обычные заборы.
На улице Мустафы Хомейни (Mostafa Khomeini street), рядом с площадью Бахарестан (Baharestan square) находится красивое здание - медресе Сепахсалар (Madraseh va Masjed-e Sepahsalar).
Это длинное двухэтажное здание с характерными нишами-балконами, порталом с двумя стройными минаретами по его бокам и огромным плоским куполом с узором из поэтических строк.
Медресе – действующее, здесь обучаются шиитские священники. Здание было построено по приказу Насреддин-шаха в 1890 году.
На перекрестке улиц Ostad Nejatollahi и Karim-Khan расположен Собор Саркис (Святого Сергия, The Cathedral of St. Sarkis), относящийся к Армянской Апостольской церкви.
Он был построен в 1964-1970 годах в армянском квартале Тегерана.
Святой Саркис очень почитается армянскими христианами. Ещё в языческие времена он считался покровителем волков, и был способен вызывать бури и метели.
После принятия армянами христианства в 301 году Саркис стал ассоциироваться с христианским святым.
Собор хорошо видно издалека благодаря кресту на его вершине. Сам храм имеет два шпиля и окрашен в белоснежный цвет.
Следует отметить, что в Иране к христианам относятся лояльно, поэтому и собор в столице никого не удивляет. В Тегеране всего 37 церквей, есть и русская (Свято-Николаевский собор), а всего в стране насчитывается около 600 церквей. Христианство является одной из 4 официально признанных в Иране религий (вместе с государственной религией исламом, иудаизмом и зороастризмом).
Общественный транспорт в городе достаточно развит - автобусы совсем недорогие и движутся по выделенным полосам, что позволяет им перемещаться даже во время пробок.
Много хорошего можно сказать и про Тегеранское метро...
Тегеранское метро
В один из свободных вечеров я решил прогуляться до знаменитой башни Азади (Azadi), причем захотелось оценить все прелести тегеранского метро, которое, к слову, современное, чистое и спокойное.
Метрополитен был открыт в 2000 году, хотя работы по его сооружению начались ещё в 1970 году.
После революции 1979 года строительство было прервано и продолжилось только в 1985 году. Метро состоит из шести линий, 70 станций и суммарная длина его туннелей составляет ~120 километров.
На вход в метро указывает желто-черный знак.
На станциях есть молельные комнаты, аппараты с бесплатной питьевой водой, лифты для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями,
которые позволяют спускаться прямо на платформу.
Для прохода через турникеты используются карточки, в том числе бесконтактные на 1, 2 и 10 поездок, а также дневные и месячные проездные.
Стоимость одной поездки очень низкая - порядка 2500 риалов (~ 3-4 рубля). Билеты продаются в кассах или аппаратах.
Купив билет, я впервые увидел местные монеты, получив их на сдачу.
Указатели в метро продублированы на английском, что позволяет без особого труда ориентироваться.
Первый и последний вагон в поездах предназначены исключительно для женщин, о чем предупреждает соответствующий знак.
При этом женщины могут садиться без проблем в любой вагон, например, когда следуют с семьей, чего не скажешь о мужчинах.
Для женского пола также выделены отдельные стульчики на платформе станции. Сама платформа тоже без особых изысков, но все очень чисто и красиво.
Поезда посередине, пассажиры - по краям, что не особо удобно, когда требуется вернуться в обратную сторону по этой же ветке.
Поезда шестивагонные, достаточно современные, как с наружи, так и внутри.
Дамская зона отделена перегородкой, так что туда из салона не пройти. В прозрачных ручках, за которые держатся пассажиры, размещена реклама.
Объявляют станции на фарси, но четко, что позволяет разобрать названия станции.
Лично мне метро понравилось, только очень сильно дует кондиционер в вагоне, я даже немного замерз.
Доехав до станции Meydan-e Azadi (Площадь Свободы), выхожу на улицу и направляюсь в сторону Башни Азади, которую часто называют "воротами Тегерана".
Башня Азади (Azadi)
Чтобы попасть на площадь Азади (или площадь свободы), где расположена одноименная башня, нужно пересечь достаточно широкое шоссе по которой буквально "летят" машины.
Я дождался, когда у перехода соберётся народ и перешел его с группой иранцев, после чего направился в сторону башни.
Площадь Азади, на которой стоит башня, в плане представляет собой овал в овале (сама башня расположена в восточном фокусе внутреннего овала) и является довольно шумным местом,
островком между крупными магистралями.
Кроме башни на площади есть несколько фонтанов, множество пешеходных дорожек и скамеек на которых любят отдыхать горожане.
Башня Азади (Бордж-е Азади, Azadi, башня свободы) высотой около 50 метров считается главным архитектурным символом Тегерана и лучше всего посетить её на закате.
Тогда можно сделать достаточно четкие фотографии башни в последних лучах солнца и дождаться включения подсветки и народной музыки. Кроме башни подсвечивают также фонтаны и прилегающую территорию.
Построить эту башню задумал последний иранский монарх Мохаммед Реза-шах, а приурочил он этот свой замысел к 2500-летию Персидской империи.
Средства на её постройку выделили ведущие иранские промышленники, материалом был выбран исфаханский мрамор.
16 октября 1971 года "Башня памяти царей" (Шахийяд Ариамехр), как она первоначально называлась, была торжественно открыта.
После исламской революции она получила новое название - "Башня Свободы", поскольку возле неё проходили массовые выступления против шахской тирании, а сейчас проходят официальные мероприятия.
Башню можно посетить - там располагается музей и даже смотровая площадка (которую периодически зарывают), но это днем. А вечером можно насладиться самим видом башни.
Сооружение весьма любопытное, особенно если обратить внимание на то, что она украшена 9 окнами и 9 декоративными полосами с каждой из сторон.
Есть версия, что это неспроста - архитектор Хоссейн Аманат спроектировал башню не только в персидских традициях (традиционная арка), но и в соответствии с принципами религии бахаи, где число 9 священное.
Бахаизм появился на территории Ирана в 19 веке. Он пропагандирует единство всех мировых религий и всего человечества. Штаб-квартира бахаистов находится в израильской Хайфе и называется "Всемирный Дом Справедливости".
После Исламской революции религия бахаи была запрещена. Справедлива версия или нет - сложно сказать, но в целом она очень похожа на правду.
Обычной кульминацией светомузыкального представления является окраска башни в цвета иранского флага, что происходит примерно раз в 7 минут,
но в этот вечер она упорно окрашивалась исключительно в красноватые оттенки.
Повернув обратно в сторону ближайшей станции метро и подойдя к многополосной автостраде с мчащимся потоком машин, я понял, что дорогу так просто обратно не перейти, а народ на улицах уже разошелся.
Пока размышлял как поступить, рядом остановилась машина и оттуда вышли двое полицейских. Они предложили помощь и смело шагнули навстречу потоку. Машины остановились, и я перешел дорогу вслед за ними.
Переведя таким образом меня через дорогу, они нырнули в машину и быстро уехали. Возможно это были не полицейские, слишком серьезно ребята были экипированы.
Нырнув в прохладный вестибюль метро, я отправился в сторону улицы Фирдоуси.
Добравшись до отеля без приключений, встретил на улице своих коллег, которые только что вернулись с вечерней встречи.
Парк Воды и огня (Ab-o-Atash Park) и пешеходный мост Табиат (Tabiat Bridge)
Наступил предпоследний вечер пребывания в стране, который решили провести в парке Воды и Огня (Ab-o-Atash Park).
К нему ведёт одно из известных и симпатичных архитектурных сооружений — крупнейший пешеходный мост Табиат (Tabiat или природы).
Парк носит такое название из-за высоких колонн с огнем и зоной игровых фонтанов. По вечерам здесь проводятся красочные шоу под музыкальное сопровождение.
В парке не особо много зелени, но есть уютные кафетерии, в одной из которых мы попили чай, беседки, амфитеатр на 370 человек и интересные скульптуры.
Мост Табиат соединяет "Парк воды и огня" с "Лесным парком Талегани". Сюда же сходятся все главные транспортные артерии Тегерана - автострады Модаррес, Хаккани, Хеммат и Ресалат.
Табиат является первым исключительно пешеходным мостом в Иране с уникальным и ласкающим взоры видом на город, откуда открывается чудесный вид на северные горные районы города...
... и на центральную его часть.
А на соседнем холме на флагштоке развевается огромный флаг страны.
Самое интересное, что главным архитектором этого моста является иранская девушка Лейла Арагиан, которой был 31 год.
Она закончила Тегеранский университет им. Шахида Бехешти по специальности "архитектура и строительство".
При проектировании моста были использованы традиции строительства иранских мостов, а также современная архитектура.
Он был открыт 13 октября 2014 года.
Интересно, что на авторитетном конкурсе городской архитектуры (Architizer Wards), который в 2015 году был проведен в Нью-Йорке, из 300 самых выдающихся сооружений мира,
выбранных на конкурсе, этот мост вошел в первую пятерку.
Высота моста порядка 40 метров от земли, а ширина варьируется в разных местах от 6 до 13 метров. Основная часть моста была построена на трех основаниях.
Как единая конструкция мост полностью вписывается и гармонирует с окружающей средой и природой.
Поверхность моста деревянная, по ней удобно прогуливаться или проезжать на велосипеде по специальным велодорожкам.
Сейчас мост считается одной из туристических достопримечательностей Тегерана и, конечно же, новым символом иранской столицы, где всегда много народу.
Но особенно эффектно он смотрится в ночной розовой подсветке.
Рядом с мостом расположен вот такой маяк и...
... симпатичная башенка.
Это место мы посетили в последний свободный вечер пребывания в Тегеране после многочисленных встреч.
Несколько слов об иранцах
Рассказ об Иране не был бы полным, без нескольких слов о жителях страны.
Иранское общество не является однородным и представляет собой множество социальных групп.
Иранцы видят себя уникальной персидской нацией с индоевропейскими корнями, наследниками великой империи, что в общем-то соответствует действительности.
Это очень общительный, гостеприимный и добродушный народ, готовый оказать любую помощь гостю, причем это воспитывается с детства в семье.
К русским относятся весьма доброжелательно.
Жизнь иранца разделена на публичную и частную. В повседневной жизни (публичной) есть четкие нормы и правила, которых они придерживаются, но в узком (частном) кругу они более раскованы.
Семья и дружественные связи играют огромную роль и являются опорой в решении любых трудностей, а кроме того, определяют базовый элемент кланового общества.
Основа иранской традиции - таруф (таароф) - система, позволяющая оценить степень тактичности и вежливости собеседника.
На вопрос - "Сколько это стоит?", можно получить ответ: "Для Вас, Уважаемый, нисколько".
Это не значит, что можно уйти не заплатив, иначе из "уважаемого" человека вы превратитесь в "неуважаемого". Просто форма вежливости и не более того.
Подобные проявления таруф встречаются повсеместно, в офисе, на улице и в гостях. Правильным вариантом будет сначала поблагодарить и отказаться, и лишь после повторного предложения принять его.
Обязательно ознакомьтесь с таруф прежде, чем ехать в Иран. Это поможет избежать множество недоразумений.
Несколько слов о жестах: подъем головы вверх является жестом отрицания и несогласия. Кивок означает согласие и одобрение. Поднятый большой палец вверх - непристойный жест.
Перед любой поездкой желательно ознакомиться с иранскими праздниками - их реально много. В пятницу выходной день, а некоторые организации не работают в четверг.
Добавляем сюда месяц Рамадан и пару недель после Новруза (Нового года, 21 марта), когда не стоит планировать поездки. Все это несколько усложняет взаимодействие с иранскими организациями.
Новруз (дословно - "новый день") - это праздник весны. Он ознаменовывает начало нового года и отмечается в день весеннего равноденствия.
Ему уже более 2 500 лет, а традиции празднования были заложены ещё во времена Ахеменидской державы.
В день Новруза, который назывался "фарвардин" или "фрудган" (буквально - "спустившейся"), древние индоарии поклонялись духам усопших предков.
Считалось, что в течение пяти первых дней его празднования благородные духи усопших спускаются на землю, посещают своих родственников.
Согласно другому преданию, злой дух Ахриман принес на землю голод и засуху, но Джамшид-хан вступил с ним в бой и победил его.
Он искоренил голод, засуху и другие трудности. Тогда люди назвали этот день - новым днем. С тех времен появилась традиция сажать зерно в небольшую емкость с землей.
Обычаи Новруза были заимствованы зороастризмом и дошли до наших дней.
Назначать встречи иранцам лучше заранее за несколько недель, но все они обязательно подтверждаются накануне или утром в день встречи. Причем имейте ввиду, что время встречи всегда является ориентировочным и может сдвигаться,
когда вы будете подтверждать накануне. Будьте к этому готовы. Учитывайте также сложный трафик в Тегеране.
Уровень представительства имеет в Иране существенное значение, иранцы не склонны вести переговоры с менее статусным представителем.
Обращаться к иранцу необходимо по званию и фамилии, общение по имени допустимо только когда это предложат. Визитки на английском языке обязательны, причем писать в неё нужно должность, ученую степень (если есть) - это приветствуется.
Привести с собой сувениры будет хорошим тоном - это могут быть изделия русских народных промыслов и никакого алкоголя. Сувениры вручаются после официальных переговоров.
Бизнес строится на личных отношениях, нужно быть готовым установить их до заключения сделки.
Работая с иранцами рекомендуется отдельно подчеркивать значимость следования срокам с указанием на то, как их нарушение может отразиться на реализацию проекта в целом.
Это я затронул только часть особенностей, а их множество. Поэтому настоятельно рекомендую ознакомиться с информацией, доступной в интернете, прежде чем посещать страну, а тем более вести переговоры.
Отъезд
Обратно в Москву летели ночным рейсом. Заранее договорились с таксистом о том, чтобы он нас довез до аэропорта за оговоренную цену.
Сдав номер, выходим на улицу, садимся уже в машину, но вместо того, чтобы отправиться в путь, водитель протянул нам телефон.
Звонила его родственница, которая на английском сообщила о том, что у таксиста закончилась смена и если он повезет нас, то у него могут быть неприятности.
Почему он нам сразу не сказал об этом осталось невыясненным (из-за таруф или незнания языка), но в итоге мы пересели в другую машину и без особых приключений добрались до аэропорта.
Единственным неудобством было то, что багажник в машине оказался несколько маловат для наших сумок, но водитель решил вопрос просто - ехали с открытым багажником, пристегнув сумки жгутом.
Признаюсь, я поглядывал в зеркало, чтобы убедиться, что чемоданы на месте и не вылетели на дорогу, хотя ехали мы плавно и дорога была великолепной.
Сдав злополучные чемоданы в багаж, отправились в зону досмотра, которая разделена по половому признаку, причем в мужское отделение выстроилась целая очередь.
В зале ожидания оказались очень удобные кресла, представляющие собой лежаки. Конструкция удобная, но опасная - на таком лежаке можно легко уснуть и проспать свой рейс.
Чтобы этого не произошло, решили поиграть в "Города".
Сев в самолет, все дамы сразу же поснимали платки и спустя некоторое время белоснежный лайнер лег курсом в сторону Москвы...
Подводя итог пребывания в Тегеране могу отметить, что несмотря на то, что поездка выдалась сугубо деловой и всего лишь в один город,
было очень интересно открыть для себя новую страну о которой ходит столько необоснованных мифов.
Иран можно назвать открытием года, и я уверен, что это не последний мой визит в эту великую страну со столь богатой историей и культурой.
Следующая поездка будет сугубо туристический и по тщательно спланированному маршруту, поскольку осмотреть огромное количество достопримечательностей в короткий срок физически не представляется возможным. Всем пока!
2016 г.
Вернуться
Поделиться ссылкой на страницу:
Комментарии для сайта Cackle
|
